L'ampli KT88 Oldchen K1 de Stef

[stef1777]

Bonjour,

Je me suis inscrit sur le forum suite aux conseil d'harmonique131 sur l'autre forum HCFR.

J'ai fait l'acquisition d'un petit ampli single ended chinois (5U4G/6H8C/KT88) d'entrée de gamme. A première vu, il marche très bien mais souffre d'un bourdonnement (hum) sur les entrées lignes (et le mute) dès qu'on monte le volume à plus de midi.

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J'ai fait un topic ici pour plus d'information.

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Je n'ai pas l'habitude de bricoler les amplis à lampe et j'ai du mal à évaluer le problème et surtout je ne maitrise pas la façon dont on câble les masses dans les amplis à lampe.

Je cherche quelques conseils pour corriger ce problème sans me lancer dans de grand travaux (l'histoire de la grosse capa après la 5U4G viendra plus tard. ).

Stéphane


EDIT :

Bonjour cher lecteur,

Si vous avez acheté un amplificateur Oldchen K1, les modifications suivantes sont à réaliser au minimum :

- Vérifier si les résistances R29 et R30 sont présentes. Si oui, les supprimer.
- Vérifier la qualité de la connexion au chassis de la masse des connecteurs RCA. Si c'est dans le style des photos que vous trouverez plus bas dans le sujet, refaire les connections proprement.
- Changer la capacité C1 de 180uF par une capacité de 47uF 450v ou 500v de bonne qualité (bonne tenue au ripple et Long Life 105°C).

Vous aurez un amplificateur fonctionnel et sans trop de bruit de fond de résidus de secteur en utilisant l'entrée CD.

Après si vous lisez la suite, vous verrez que l'ampli a subit les pires outrages en contradiction avec mes premières déclarations.

[juju35135]

Bonjour, Stéphane
Bienvenue sur le forum bleu
Pour ton problème de "hum"
Est ce que ça le fait aussi entrées shuntees
Et volume au max ?

Quelqurs pistes ;
Cela peut venir d'un mauvais routage des masses(il faut faire un "bus" de l'entrée jusque au transfo de sortie)
et/ou d'une ondulation résiduelle trop importante sur l'alimentation "HT"
La boucle peut aussi passer par le constructeur de protection
(si la masse est connectée à la terre dans par ex un préamp/source ainsi que dans ton ampli)

Je t'invite à lire
ce post qui traite du câblage des masses...
Également la masse et la terre

Voilà mon humble contribution,
Il y a des "pointures" sur ce forum qui pourront mieux t'aiguiller que moi.

PS: il faut vraiment réduire la capa après la valve (47uF grand max) car tu risques de la "tuer"....

Cdt,
Julien

[stef1777]

Merci pour ta réponse. Je pense que c'est un problème de plan de masse et aussi de simplification des circuits de masse pour "économiser" à mon humble avis.

J'ai mis des infos et des photos sur le Sujet sur l'autre forum cité dans mon premier post.

En gros, Le hum "fort" est présent uniquement quand on est sur l'entrée Mute. On entend le hum à plus d'un mètre à partir du volume à midi. A fond, je l'entend à plus de 5m. Un beau bourdonnent de résidus de 50Hz.

Bouton de volume à fond.

- Entrée Mute avec ou sans RCA shuntées connectées aux entrées CD et DAC : hum fort
- Entrée CD avec ou sans RCA shuntées : un peu de hum (20cm)
- Entrée DAC sans RCA shuntées : un peu de hum (20cm)
- Entrée DAC avec RCA shuntées : hum fort

En réel avec une source, seule l'entrée CD est utilisable. L'entrée DAC bourdonne aussi assez fort.

Réponse du vendeur. Je les utilise avec le volume à 9H et cela marche très bien. Humour Chinois !

Cela ressemble à cela dans l'ampli.

J'ai repéré 5 connections de masse différentes au châssis.

- Une sur les RCA
- Trois sur la barrette de câblage via les entretoises qui tiennent la barrette.
- Une derrière la self branché sur le chassais au même endroit que la terre.

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La connexion de la masse des RCA au châssis semble "accidentelle". J'ai dessoudée cette partie pour voir si il y a fait une vrai connection sous la soudure. Apparement non, le gars qui a soudée à semble-t-il trop poussé les languettes de masse des RCA et elle sont entrées en contact avec le châssis.

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Il y a en plus les masses des câbles d'entrée ligne dont les masses sont jointes, traversent en commun le sélecteur et ensuite elles sont réconnecté dans le circuit. Il y a aussi les points 0 des sorties HP qui sont reliés ensemble et ensuite reliés à la masse du châssis/RCA.

Il y a aussi un fil noir le long de la réglette qui est une masse qui court et se connecte sur certains plots et qui va d'un bout à l'autre de la réglette ou il rejoint les deux ronds bleus.

[stef1777]

Cette page est régulièrement mise à jour.

Schéma de l'ampli d'origine avec les mesures.

EDIT : nouvelle version 1.3.5 du 21/09/2020

En ligne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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Le schéma d'origine fourni par le vendeur.

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Schéma de la version optimisée avec les changements actuels.

EDIT : nouvelle version 1.5 du 01/10/2020

En ligne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
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[harmonique131]

Sois le bienvenu stef1777 sur ce forum !

[exode06]

Bonjour

si votre ampli souffre d'un petit hum donnez lui un grog et une bonne nuit,ça devrait rentrer dans l'ordre.

[harmonique131]

si votre ampli souffre d'un petit hum donnez lui un grog et une bonne nuit,ça devrait rentrer dans l'ordre.

Ah ! L'ivresse audiophile !!

Pour ma part, le chocolat noir fait l'affaire mais bon...

[tron_ic]

Bonjour Stéphane,

Et bienvenu sur le forum Bleu.

J'ai fait l'acquisition d'un petit ampli single ended chinois (5U4G/6H8C/KT88) d'entrée de gamme.

Avant de revenir et te donner quelques pistes pour résoudre ton problème je t'informe qu'un membre du Bleu alias " jessesdivais " à me semble le même appareil que toi. voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].

Puis de fil en aiguille avec l'aide de Francis, Jean ainsi que de nombreux autres membres jessedivais l'à optimisé pour le mettre à un autre niveau tout en gardant les transfos d'origine.

Si tu le souhaites tu trouvera vraiment pas mal d'informations dans ce fil dédié [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ceci étant dit...

A première vu, il marche très bien mais souffre d'un bourdonnement (hum) sur les entrées lignes (et le mute) dès qu'on monte le volume à plus de midi.

Oui c'est un problème très embêtant qu'il faut résoudre avant toute autre chose. Vu d'ici ce problème pourra être rapidement résolu mais dépends comme tu t'en doutes du niveau de ton expérience avec les tubes.

Ceci dit, je ne doute pas qu'avec l'aide du forum et pourquoi pas d'un ami tu pourra venir à bout de cette problématique de Hum.

Il faut savoir que le schéma n'est pas représentatif de ce qui est vraiment fait dans un appareil où plus précisément dans le tien. Cela à déjà été relevé dans le fil mentionné précédemment et il faut commencer par vérifier ce point ici car c'est une grossière erreur ..

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L'appareil peux être soit en mode UL soit en mode pseudo triode mais jamais les deux. Or c'est ce qui est fait et indiqué ici.
Est-ce que le Châssis est à la terre ?
Est-ce que la masse est à la terre ?
Est ce que l'enroulement des filaments de chauffage à une de ces extrémités à la masse ?

Il ne faut surtout pas te décourager, d'armer d'un peu de patience et de bonne volonté. Courage !

Salutations. Tony

[Jesse]

Bonjour stef1777.

J'ai pratiquement le même ampli qui est la version a la base en EL34.
Je l'ai pas mal modifié car en effet il y a pas mal d'erreurs sur le schéma d'origine et même de défauts de conception...

Je te propose de t'aider un peu si tu le veux bien, d'autres "prendrons la main" si il s’avère que mes connaissances soient trop limitées.

Pour commencer, j’espère que tu as bien reconnecté la masse de tes sorties RCA, sans quelles soient en contact avec le châssis si tu veux.
Après, prenons ton schéma ->

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Je t'invite a effectuer ses petits changements pour commencer afin de partir sur de bonnes bases.
Les résistances sont des 33 Ohms 2 watts métallisées, le condensateur sera remplacé par un de 47 micros 500 volts.
Ces deux modifications sont impératives pour un bon fonctionnement de ta valve redresseuse et qui aura également une durée de vie prolongée.
La valve qui sera utilisée sera de préférence une 5U4G qui donne de très bons résultats sur cette amplificateur.
Tu pourras acheter une 5U4G de chez SHUGUANG qui est très bonne et ne coute pas cher ou bien chercher en NOS une SYLVANIA 5931 qui est excellente (contacter triode82 par MP si il en a encore).
Pour rester dans le cadre des tubes, quels sont les tubes qui sont montés en préamplification sur ton ampli ?
Si ce sont des 6H8C (6SN7), c'est une erreur car l'amplificateur a été conçu pour fonctionner correctement avec des 6SL7.
Il faudra en ce cas les changer, dans les meilleures (en NOS) tu trouveras les 6SL7WGT SYLVANIA sinon en tubes neufs il y a les 6SL7 de chez TUNGSOL qui sont très bonnes.
Pour les tubes de puissance, les seules vraies bonnes copies des KT88 sont les JJ puisque c'est eux qui ont racheté l'usine (Francis Ibre, que je salue au passage, te le confirmera).

Je te situe le condensateur a remplacer dans ton  ampli ->

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Je t'envoie également une photo de l’intérieur de mon ampli ou il y a eu quelques modifications ->

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J'ai entoure la capa que j'ai remplacée (celle que tu vois est une 47 micros).
Tu remarqueras que l’intérieur de nos ampli sont presque identiques.
J'ai également entouré le "module timer" que j'ai ajoute qui permet de prolonger la durée de vie de tes tubes de façon significative.
Tu trouveras des infos sur le forum concernant ce module et tu peux également contacter Tony par MP si tu es intéressé.

Revenons maintenant a ton problème.
Le "Hum" est-il audible quand rien n'est connecté a ton ampli ?
En ce cas cela peut très bien provenir d'un tube qui est "atteint" de microphonie.
Cela le fait-il des que tu relies un appareil en entrée ?
En ce cas, tu prends une paire de RCA et dans l'une d'entre elle, tu déconnectes la partie "masse" du signal pour ne laisser que le fil central conducteur.
Si le "Hum" disparait c'est que tu avais un problème de boucle de masse.

Commences déjà par cela et fais nous un retour après.
Si le problème est toujours présent, nous regarderons plus loin.

Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

Bonjour,

Merci pour toutes ces réponses. Je vais tout lire en détail avant de revenir avec "mes" questions.

Quelques précisions :

- Le hum est présent que les RCA soient shuntés ou pas, ou connecté à une source. Sur la position mute, il est très fort.
- Le châssis est à la terre de façon classique (plot terre de la prise IEC connecté avec un écrou au châssis).
- J'ai rapidement refait le câblage des RCA pour que les plots de masse ne touchent plus le coffret. Cela a un peu baissé le hum mais il est toujours là. Le monteur avait collé les plots contre le châssis et cela faisait plus ou moins contact selon l'humeur.
- J'ai débranché le cable noir qui va du point 0 des HP vers la masse des RCA -> hum très fort dès que je tourne le volume. J'ai remis.
- C'est moi qui ai re dessiné et vérifié le schéma en couleur par rapport à l'ampli et ai mesuré les tensions. J'ai le schéma fourni par le vendeur. Je vous le met ci-dessous. Il y a des différences entre le schéma d'origine et ce que j'ai dans l'ampli.
- J'ai bien le fil jaune connecté à la borne 4 de la KT88. Cela me semblait bizarre mais avant avi, je n'ai rien touché.
- J'ai bien sur prévu de changer la capacité de 180UF après la valve redresseuse mais quand j'aurais déjà élimminé le hum. J'ai en stock soit 2 x 68uF BC 159 450V ou soit une film MKP 30uF 600V ICC MPP. J'ai aussi une 47uF 450V BC 159 mais je la trouve un peu petite pour mettre derrière une 5U4G sauf si c'est réellement incompatible.
- Sur le schéma d'origine, il a deux 47K au niveau des 6H8C. Dans l'ampli, j'ai trouvé deux 470K (presque sur de la couleur mais je ne peux pas les mesurer sans les dessouder). Ce que je n'ai pas fait car elles sont vraiment mal placé et le câblage en bus est une horreur quand il faut toucher des choses. Les fils se recouvrent les uns les autres.
- J'ai une 5U4GB TAD que je compte mettre plus tard à la place de la 5U4G chinoise. J'ai lu qu'elle avait un soft-star intégré et qu'elle supporte officiellement 40uF en sortie.
- Je n'ai pas encore occulté la partie chauffage. Je peux juste dire que les fils ne sont pas torsadés et qu'ils sont collés à tous les autres fils qu'ils véhiculent de la HT AC ou DC ou des signaux...

Filtrage :
5U4G PSVANE
Choke Coil 5H 250mA (70x40x60) (rien de marqué dessus mais la taille correspond)
180uF 450v NCC LXQ 105°
330uF 450V NCC KMH 105°
68uF 450V NCC LXQ 105°

Puissance :
KT88 PSVANE
100uF 150V Sprague Extralytic 673D 105°
3 x 820 Ohms 3W ( 274,2 et 274,8 )

Entrée :
6H8C Russe sans le stabilisateur en haut.
100uF 16V NCC KXC 125°C
0.1uF 250v WIMA MKP-10

Le petit voyant en façade semble être un néon branché directement sur le chauffage de la KT88 de gauche.

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L'entré RCA "décollée" du coffret.

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EDIT :

J'ai fait un petit film qui montre la consommation de l'ampli quand on l'allume jusqu'à ce qu'il se stabilise. On entend le hum sur la bande son au passage.

Comme une Trabant !!

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[Jesse]

C'est encore  moi.

Je viens de m'apercevoir d'une autre erreur dans ton ampli:

il y a un problème sur le câblage de tes tubes KT88.

En effet, la résistance branchée est une 10 kilo Ohms !

Sur ton schéma, ils indiquent une 120 Ohms, ce qui est une valeur correcte si c'est un branchement en mode TRIODE...

...mais même le schéma est faux !
Il n'est ni en mode triode, ni en mode ultra linéaire... (sic !).

De plus, le câblage du tube vers le transfo de sortie est également incorrect.  

En effet, ton tube doit être branché soit en mode TRIODE, soit en mode ULTRA LINÉAIRE et pas les deux !

Il faut donc que tu choisisses ton mode de fonctionnement soit en:

-mode TRIODE = meilleure définition mais puissance divisée par deux environ
-mode ULTRA LINÉAIRE = le plus de puissance que puisse fournir le tube mais une moins bonne définition (beaucoup)

Pour se faire, c'est très simple, regardons tout d'abord tes connections ->

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Puis ton schéma ->

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Tu as donc deux possibilités pour le mode de fonctionnement:

mode triode -> tu déconnectes et isoles le fil jaune et remplaces la résistance de 10 K par une 100 Ohms 3 watts, ce qui correspond a mettre cette résistance entre le pin 3 et le pin 4 du tube sur ton schéma.

mode ultra linéaire -> tu retires la résistance de 10 K et tu insères une résistance de 1000 ohms (1 K) 3 watts entre ton fil jaune et l'endroit ou il était branché (résistance en série donc), ce qui correspond a connecter une extrémité de cette résistance sur le pin 4 tube puis l'autre extrémité sur le fil jaune sur ton schéma.

En faisant les modifications précédentes et celles-ci, tu partiras déjà sur de meilleures bases mais surtout essaies d'autres tubes.

C'est ce que j'ai fait sur mon ampli qui avait les mêmes défauts et les valeurs utilisées pour les résistances conviennent parfaitement.
J'ai juste ajoute sur la partie arrière de mon ampli des sélecteurs qui me permettent de choisir HORS TENSION le mode de fonctionnement désiré.

Par contre j'ai bien l'impression que tu utilises les tubes d'origine montes par défaut sur cet ampli a l'achat (qui sont très mauvais).

J'ai des tubes si tu veux mais pas des KT88 (qu'il faudra prendre en JJ), seulement des 6CA7 (EH) ou KT77 (JJ), des 6SL7 (JJ), une 5U4G (EH), une 5U4G HYTRON, une GZ32 (MAZDA), une 5U4G (5U3C SVETLANA), une GZ34 (JJ).

Bon courage.

Jesse.

Jesse.

[stef1777]

Je pense choisir le mode de base "UL" pour le moment. Plus tard, je mettrais un switch.

J'ai du mal lire la valeur quand j'ai regardé. Il y a aussi l'histoire de la 47K ou 470K.

Donc débrancher la résistance et laisser le fil.

Gros plan de la KT88.

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Gros plan de la 6H8C.

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[Jesse]

Re-moi.

Tu écris:

"...J'ai lu qu'elle avait un soft-star intégré et qu'elle supporte officiellement 40uF en sortie..."

Faux pour la première citation car les 5U4G sont a chauffage direct, vrai pour la seconde mais un 47uF fonctionne bien (même si  le datasheet du tube précise 40): c'est ce que j'ai sur mon ampli mais en 500 volts.

Et pour la 6H8C, ce n'est pas bon: il faut une 6SL7 et pas autre chose.
Le branchement du tube en préampli est en "cascode" et nécessite un tube avec un facteur élevé (70 pour le 6SL7).
J'ai fait le test et cela marche bien mieux, tu peux me croire.

Ça fait des mois que je "planche" sur cet ampli aide par d’éminents membres du forum et je puis te dire que je le connais parfaitement maintenant.
Nous avons les même valeurs et le même schéma a peu de choses près.

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quelques composants que j'ai utilisés (la EH est a vendre).

J'attends ma 5931 SYLVANIA et mes 6SL7WGT SYLVANIA puis de la gaine thermo dont je vais avoir besoin pour remplacer mes embases de tubes.

Jesse.

[Jesse]

Tu écris:

"...Donc débrancher la résistance et laisser le fil...."

oui mais il faut mettre une résistance de 1K / 3W entre le fil jaune et le pin du tube si tu reste en UL (une 2W passe aussi).

Ça fonctionne sans mais ce n'est pas bon (je le sais, je l'avais fais).

Testes tout de même le mode TR et tu me donneras ton avis

[stef1777]

Merci.

Cela aurait été trop beau. Juste une patte de résistance à dessouder.  

Je crois que le choix va être rapide. Je dois avoir des 100 ou 120 Ohms 3W en stock mais sûrement pas des 1K.

Et je ne peux pas le laisser entre deux eaux.

ps : il est mimi le petit timer avec le relais Finder.

[stef1777]

Dans ton ampli, tu peux aussi utiliser ce genre de glue. Ca existe en plusieurs couleurs et viscosités. C'est du caoutchouc qui tient la température. Cela ne se décolle pas en cas de choc.

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[Jesse]

Pas mal la colle !

Bon, tu es "condamné" a utiliser le mode TRIODE alors pour le moment.

Surtout n'oublies pas de déconnecter le fil jaune et de l'isoler (tu peux le "ranger" dans la gaine en attendant, c'est ce que j'avais fait).

Tu m'en diras des nouvelles

[Jesse]

Au fait: si c'est toi qui as fait le schéma, je veux bien que tu refasses le mien si tu es OK

Faudra juste que je reprenne les mesures avant de te le poster, tu n'auras que des valeurs a changer, c'est le même que le tien

PS: pour le timer, je ne me suis pas fais ch...: j'ai pris l'alim en // sur le filament de chauffage de l'un des tubes "pré" et j'ai juste "cloqué" un pont de diode; la tension est parfaite pour le relais (dont la tempo est d'environ 1 minute), un peu plus de 6 volts DC
C'est Tony qui me l'a fourni ce timer, demandes lui par MP, tu verras il est cool

Jesse.

[stef1777]

Je suis moins riche que je pensais. Je n'ai trouvé que des 110R 2W metal comme celle de l'ampli. C'est critique a cet endroit 110R au lieu de 100R ?

Sinon, j'ai trouvé des 1K et 1K5 3W RB59 verte.

J'ai consommé les 100R pour un autre projet.

[Jesse]

110 R / 2 W c'est bon pour le branchement en mode pseudo Triode et ce n'est pas du tout critique.
1 K / 2 ou 3 W conviendrons très bien pour le mode Ultra Linéaire.

[Jesse]

Steff: il faut que tu vérifies si ton potard est bien un 100 K.

Si tel est le cas, tu dois pouvoir utiliser des 6SN7.

[Jesse]

Re-Re-Re Steff.

Voici mon schéma ->

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Si tu as l'occaz' de le "retranscrire" sur le tiens, ce serait cool pour moi.

Je te remercie par avance  

Jesse.

[stef1777]

Je n'ai pas encore regardé le pot. Vu la course de gain, ça sent le 100k. De toute façon, je vais le changer. Il a sale tête.

J'ai viré les 10K et mis la 1K au bout du fil jaune. Oui quand même, c'est moins "réverbe" comme son. J'ai perdu un peu en puissance. Le hum est encore descendu. Faut avoir l'oreille à 10cm des HP pour l'entendre sur l'entrée CD. Le mute fait encore du bruit. Il est sur mes mini-enceintes de test pour le moment.

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Pour le schéma, il est sur EasyEDA. Il faut que je l'ouvre en public. Tu pourras le cloner. Pas besoin de soft spécifique compliqué. Le soft s'apprend en 10 minutes pour les fonctions de base.

La suite au prochain épisode.

bs,

[Jesse]

OK.

N'oublies pas que ton ampli a tubes doit être loin de toute source de perturbation (HP, lecteur de CD ou autre). Cela peut également venir du secteur...

Merci pour l'info sur ce logiciel libre  
Sinon, je le trouve ou ton schéma

Bsr.

Jesse.

[stef1777]

Il est en privé pour le moment. Il faut que je trouve ou est le réglage pour l'ouvrir en "public".

[stef1777]

Le schéma sur EasyEDA.

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[Jesse]

Bonjour Steff.

Merci beaucoup.

N’hésites pas a me contacter en cas de besoin et donnes-moi ton retour quand tu auras testé le mode pseudo-triode stp.

Bonne journée a toi.

Musicalement.

Jesse.

[Jesse]

Ça y est Steff:

j'ai mis au propre mon schéma grâce a toi

Je n'ai plus qu'a effectuer des relevés de tensions.

Encore un grand merci a toi.

Bonne journée.

Jesse.

[stef1777]

Cool.

Je vais passer un commande de composant pour autre chose. Je vais en profiter pour passer quelques composants pour le K1.

Je me posais la question pour les 3 résistances de 820R de la cathode de la KT88.  Je n'aime pas le principe de 3 résistances en parallèle. Si une ou plusieurs de ces résistances flanchent, cela va va provoquer une changement de valeur. Je préfère une seule comme cela si elle crame, c'est plus clair.

On a donc 274R de charge.

Quelle est la relation entre la valeur de la capacité et la valeur de la résistance ?

Sachant que je voudrais ajouter une 0.1uF MKP (un centième de 100uF selon la règle).

274R n'existe pas en 5W, 7W ou 9W. Pour rester en dessous de 25v, faut-il mieux une 270R ou une 280R ?

5W n'est-il pas suffisant ? Les 7W ou 9W sont très grosses.

[Jesse]

270 R / 5 W seraient impeccables.

Sur mon ampli, j'ai la même valeur (270R) avec 3 W pour 16/17 volts alors pour moins de 25 volts...

Attention: ne prends pas d'autre valeur car c'est la "Rk" et elle conditionne la droite de charge de ton tube

Je ne sais pas si Jean est la actuellement (je le salue au passage) car c'est lui qui m'a le plus aidé pour mon ampli mais d'autres se feront un grand plaisir également pour t'expliquer un tas de "trucs", alors n’hésites pas a poser des questions.

Dès fois il y a Francis qui nous donne des réponses dignes de maître CAPELLO ou de l'encyclopédie UNIVERSALIS ! Poses lui des questions concernant les tubes que tu utilises et ton problème de "hum": il te trouvera une solution a coup sur et il ira même sur place engueuler les chinois qui ont fabriqué les tiens (PSVANE on dirait) !!!

Mais je peux déjà te dire un truc: si tu as des tubes russes en "pré" (bas de gamme SOVTEK genre 6H8C): jettes-les a la poubelle avec les MAGNAT TRANSPULS 1500 et prends autre chose, ton problème sera surement réglé car ils sont souvent très microphoniques...

Et mets une bonne 5U4G.

Jesse.

[tron_ic]

Bonjour à tous,

Il vaut mieux éviter de mettre un schéma avec de tensions et/ou courant qui n'ont pas été mesurés et/ou pire qui ne sont pas réaliste. Autrement dit soit on n'en affiches aucunes soit celles qu'on annote sont mesurées.

D'avance merci d'en prendre note et de corriger.

Pour la résistance de cathode du tube de puissance...
Employer 3 résistances à la place d'une seule offre certains avantages : 1) la valeur souhaitée même si pas normalisé peut être obtenue beaucoup plus facilement avec différentes valeurs de R. 2) La puissance dissipée de chaque R peut être beaucoup moins importante. Ceci étant dit une seule R de 5 ou 7W ira très bien

Ceci étant dit il serait bénéfique je pense de découpler les canaux G/D avec une nouvelle selfs et un second condo de 330uF. Car en l'état il n'y à qu'un seul ballast pour les 2 canaux.

Perso je suggérerais l'achat de 2 petites selfs dans le catalogue Hammond.

@jesse
Tant qu'on y est et puisqu'il y à des Rt sur le primaire j’enlèverais R1 (10 Ohms) après la valve !

Salutations. Tony

[Jesse]

Salut Tony.

J'ai pris bonne note (mais j'avais précisé, c'est une illustration pour remercier Steff).

Tant qu'on y est et puisqu'il y à des Rt sur le primaire j’enlèverais R1 (10 Ohms) après la valve !

Ça va avoir pour effet d'augmenter les tensions, ça ne crains rien pour mes tubes car cette R1 est la d'origine (on se demande pourquoi d'ailleurs).

Je te remercie par avance pour tes réponses.

Jesse.

[stef1777]

Bonjour Tony,

Les tensions que j'ai mis sur le schéma sont celles que j'ai mesurées.

Il y a juste pour les 6H8C ou j'ai mesuré par rapport au GND. Je ne suis pas sur que cela soit la bonne façon de mesurer.

Si pour les 3 résistances de cathode, ce n'est pas un souci de les laisser. Je les laisse alors. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. C'est cher les bonnes résistances de puissance.

Pour le reste, je n'ai pas tout compris mais cela viendra.

J'ai toujours le bourdonnement que j'aimerais bien résoudre quitte à refaire complètement le circuit d'entrée ligne (switch, pot et câblage jusqu'aux 6H8C). D'un autre coté, cela vient peut être de l'alimentation. Il faut que je la regarde au scope.

Pour l'alimentation, je verrais plus tard en fonction de mes disponibilités. Je vous ferais une proposition de ce que je compte faire.

J'ai en stock.

2 x 470uF 450v BC 159
2 x 100uF 450v BC 159
2 x 68uF 450v  BC 159
2 x 47uF 450v  BC 159
2 x 30uF 600v ICC MPP
Et un grand choix de CBB jusqu'a 10uF.

De quoi faire normalement.

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[tron_ic]

Bonjour,

J'ai pris bonne note (mais j'avais précisé, c'est une illustration pour remercier Steff).

Je sais bien, mais ça crée des incompréhension d'autant plus qu'il y à des mesures non réalistes annotées. Ce qui discrédite le  schéma. Tu peux laisser le schéma mais faut soit le mettre à jour avec les mesures soit enlever toutes les mesures.

car cette R1 est la d'origine (on se demande pourquoi d'ailleurs).

Elle limite le courant de charge et par voie de conséquence insère une nouvelle constante de temps sur la charge du condo de lissage.
Si cet ampli consomme disons 120 à 140mA la chute de tension avec cet R est de l'ordre de 1,2 à 1,4Vdc !

Les tensions que j'ai mis sur le schéma sont celles que j'ai mesurées.

Oui c'est très bien ça permets d'y voir plus clair. Toutefois ma remarque était destinée à Jesse qui à mis à jour son schéma mais à laissé tes mesures de ton appareils. Tu n'as pas les même composants et pas le même tube de puissance. lui emploie une KT66 en pseudo triode et toi une KT88.

Il faudra reprendre les mesures quand tu aura modifié et/ou optimisé le schéma. Note en passant qu'il ne faut pas se fier au code des couleurs sur le R elles peuvent être fausse ou ne pas correspondre. Pour connaître la vrai valeur d'une R il faut déssouder une extremité et la mesurer.

Il y a juste pour les 6H8C ou j'ai mesuré par rapport au GND. Je ne suis pas sur que cela soit la bonne façon de mesurer.

Sauf exception toutes les mesures sont prises par rapport à GND qui est bien sûr la référence. Donc  tu à mesure juste.

Si pour les 3 résistances de cathode, ce n'est pas un souci de les laisser. Je les laisse alors. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. C'est cher les bonnes résistances de puissance.

Oui pas de souci. Mais je te suggère de mesurer ces résistances afin de connaître exactement la valeur unitaire et bien sur celle équivalente.

J'ai toujours le bourdonnement que j'aimerais bien résoudre

Oui c'est bien sûr la priorité.

Salutations. Tony

[Jesse]

Steff.

1> changes C2 par une 47uF 450v  BC 159 (c'est bon).
2> changes tes 3 résistances par une 270R / 5W (c'est bon).
3> utilises ta 5U4G TAD.
4> changes tes tubes OTK 6H8C par d'autres (ton problème vient SUREMENT de la !).
Tu peux mettre des 6SN7 mais pas de SOVTEK et pas de SHUGUANG (je ne parle pas des CV181), j'ai testé les EH qui sont pas mal en neufs, reste les JJ (?) ou les TUNGSOL qui sont très bons a ce qu'il parait, les PSVANE et les TAD je ne sais pas mais semblent chers...

Jesse.

[stef1777]

Je pensais plutôt mettre la 30uF ICC à la place de la 180uF. Ça tiens mieux le ripple.

C'est galère de dessouder sur le bus à cause des fils qui courent et risquent de fondre. Sans compter cette saleté de glue blanche qu'ils ont mis partout. Faut grater au scalpel et ça pelle partout. Ça gâche le plaisir de bricoler.

J'ai aussi 2 lampes 1578 Foton de 1959 vendues par Alex l'ukrainien sur eBay.

Je les ai mis dedans pour voir. Ça marche mais toujours du hum.

J'attend d'avoir modifié l'alimentation pour sortir ma 5U4GB TAD. La GB, c'est plus de tension ou moins de tension à la sortie que la 5U4G ?

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ps jessedivais : évite les tantales même les vieux en métal.

[Jesse]

Pour la 5U4GB le seul moyen de savoir est de mesurer car 2 valves strictement identiques ne donneront pas la même valeur (usure, etc...)

Pour les FOTONS j'ai un doute sur leur qualité ou leur soit disant NOS (moins de 10 euros sur la baie)

Un autre point important est que nos amplis n'ont certes pas des transfos de la meilleure qualité alors...

NB: les russes doivent avoir bien plus de AK47 originaux que de vrais tubes NOS !

Jesse.

[stef1777]

10€, c'est en vrac non trié, non testé et des modèles sans le stabilisateur en haut.

Alex livre trié et mesuré (l'étiquette sur la lampe). Par contre pas de boite d'origine.

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Il est en vacances apparement.

[Jesse]

22 euros les 4 avec le port !...

Faudrait demander a Francis ce qu'il en pense ...

[stef1777]

1968, c'est une belle année en plus !

J'ai vu que les 6N9S/6SL7 sont généralement presque moitié prix par rapport aux 6H8C/6SN7. Je me demande pourquoi. Il y a peut être moins de demande. Regarde aussi chez les roumains. Ils ont aussi des lampes (avec de belles boites d'origine).

Je suis allé en Russie dans les années 90 et j'ai vu des énormes stocks de lampe dans des hangars. Cela ne m'étonne pas qu'ils aient encore des stocks un peu partout en Russie ou dans les ex-républiques soviétiques.

J'avais ramené cet ampli d'ailleurs.

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Une bombe que j'avais fini par revendre à contre coeur car trop gros et il consommait trop. Il enterrait mon Krell KSA-50, que j'ai aussi revendu pour les même raisons.