Ampli DIY ECL82

Vintage02 Dim 30 Oct 2022 - 11:21

Bonjour,

Il trottait dans ma tête un projet de réaliser un SE à base de tubes intégrant une triode et une pentode type ECL86 ou PCL86 ... En consultant un site d'annonces, je tombe sur une annonce concernant un petit SE DIY mais à base de ECL82 ... le prix de 60€ ne m'a pas fait réfléchir longtemps Shocked

... La description et les photos de l'annonce me suffisent et je prends le "risque", je clique sur "acheter" ... Very Happy

Quelques jours plus tard je reçois l'appareil très bien emballé. Le vendeur avait fait le colis correctement.

Quelques photos :

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L'aspect extérieur est très propre, la réalisation semble sérieuse et assez bien pensée. L'ampli est pourvu d'un sélecteur mono/stéréo, d'un réglage des aigus, d'une balance et d'un réglage de volume. Il n'y a qu'une seule entrée et un seul jeu de connecteurs mais il y a un sélecteur 4/8 ohms.

Avant tout, je retourne l'appareil, je retire la plaque de fond pour voir l'intérieur

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C'est propre et bien réalisé. Je contrôle la tension de chauffage des tubes qui est de 6,4V ...

Les tubes sont de Philips mais de fabrication légèrement différente ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et Francis a remarqué qu'un des deux avait des heures de vol ... l'achat de nouveaux tubes est en cours ...

Il va falloir que je dessine le schéma car il n'a pas été fourni avec l'ampli.

Il doit y avoir moyen de changer 2 ou 3 trucs pour "améliorer" ...

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Je teste l'ampli à l'écoute (pas de fumée ni de bruits bizarres ..) sur ma paire de DIY [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et sans qu'on soit dans le Hi-End, ce n'est pas désagréable. La puissance, qui d'après les caractéristiques des tubes doit être de 2W ou 3 W est suffisante pour avoir un bon niveau d'écoute.

**tron_ic** Dim 30 Oct 2022 - 16:32

Bonjour Vintage,

En effet, c'est je trouve un bel ampli vintage qui a visiblement assez peu d'heures de fonctionnement ! Comme tu l'as mentionné je trouve aussi que compte tenu de la situation l'intérieur et les raccordements sont disons assez propre et le tout pour 60Euros c'est ce qui s'appelle une bonne affaire.

De mon point de vue il sera très difficile sinon impossible d'égaler ou faire mieux avec un tel budget ! Wink

Vintage02 a écrit:Il doit y avoir moyen de changer 2 ou 3 trucs pour "améliorer" ...

Ce qu'il faut faire avant tout, c'est bien sur de le faire tourner un peu.

Puis ensuite de prendre le temps de relever et dessiner son schéma. Il faut bien sûr relever toutes les tensions principales et les annoter dans un cahier. A commencer par la tension secteur, celle des filaments, puis les tensions de fonctionnement et les points de fonctionnement.

Une fois fait on en saura plus et on pourra sérieusement envisager d'optimiser les points qui le nécéssitent.

Salutations. Tony

Vintage02 Dim 30 Oct 2022 - 18:53

Bonsoir Tony,

Il va falloir que je m'y colle... pas encore réellement fait cet exercice de ressortir le schéma mais je devrais finir par y arriver. L'avantage est qu'il suffit de faire qu'un seul côté et l'alimentation...
Les transfos d'alimentation et de sorties ne chauffent pas. Le "hum" me semble contenu même sur des enceintes avec un bon rendement.
J'ai trouvé des tubes ECL82 RTC ...

Jef Lun 31 Oct 2022 - 9:01

Bonjour

Pour info sur Led, il fut une création avec une ECL86 destinée à un casque
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Je présente cela comme un complément d'information et d'aide éventuelle pour la réalisation du schéma de ton appareil à base de ECL82

@+

Vintage02 Lun 31 Oct 2022 - 9:35

Bonjour Jef,

Merci beaucoup pour ces informations, je vais regarder ça avec attention.

bernard74 Mar 1 Nov 2022 - 20:03

bonsoir

alors il chante bien ce petit ampli ? il sort quoi 5W ?

a défaut il pourrait faire étendage à mouchoir, s'il chauffe bien sur! Laughing

c'est incroyable comme le prix du DIY est en baisse !

je me demande bien pourquoi je fabrique des trucs

Vintage02 Mar 1 Nov 2022 - 20:33

bernard74 a écrit:bonsoir

alors il chante bien ce petit ampli ? il sort quoi 5W ?

a défaut il pourrait faire étendage à mouchoir, s'il chauffe bien sur!

c'est incroyable comme le prix du DIY est en baisse !

je me demande bien pourquoi je fabrique des trucs

Bonsoir Bernard,

Oui ça "chante" pas trop mal même si en fonction des enceintes ça "brouillonne" un peu dans le bas ... Le RPQ est imbattable et effectivement le prix proposé était vraiment alléchant.

Personnellement j'en ferai plutôt un chauffe tartine mais à part les tubes, les transfos restent froids. Wink

Vintage02 Jeu 17 Nov 2022 - 22:26

Bonsoir,

Ce soir j'ai essayer de retranscrire le schéma de l'alimentation ...

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Pas forcément évident ... Idea

A noter la présence d'un condensateur double 50µF + 50µF 450v

Surtout si vous trouver des erreurs, il ne faut pas hésiter à me le dire pour que je corrige.

La tension de chauffage est un peu élevée mais il faut dire, j'ai 240V au primaire et la HT s'établie à 270V (307V en sortie du pont redresseur)

Vintage02 Sam 19 Nov 2022 - 16:17

Bonjour,

Aujourd'hui, j'ai essayé de transcrire le circuit sur un schéma :

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Il n'y a que ce composant que je n'ai pas identifié qui se trouve au niveau du potard de "treble" (un condensateur je suppose) :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'espère ne pas m'être trompé (mais il doit bien y avoir des erreurs malgré tout), donc si quelqu'un remarque des choses, qu'il n'hésite pas.

J'ai dans l'idée de virer le commutateur mono/stéréo et ceux des aigus et de balance.

Je passerai bien aussi le redressement via un tube dans un second temps.

Niveau mesure des tensions, je n'ai pris que celles d'anodes et de la HT

Sur ce forum, il y a des participants qui ont une culture du tube bien plus importante que la mienne, alors s'ils désirent donner des idées, je suis preneur. Merci d'avance.

Luckram Sam 19 Nov 2022 - 17:39

Bonjour Vintage 02 ,
C'est vrai qu'il est joli et bien fait, ce petit ampli !
Le composant en série avec le pot aigus est surement un condensateur. Tu dois pouvoir supprimer cette section sans soucis.
Au niveau du schèma, on ne voit pas la masse sur le secondaire du TS.
Perso, je changerais le bornier HP pour des cosses banane ou à serrage, pour des contacts fiables...
Il te faut aussi ramener le chauffage à 6,3 s'il est supérieur. C'est sans doute le plus urgent à faire.

francis ibre Sam 19 Nov 2022 - 18:35

Bonsoir Guillaume,

je vais commencer par le schéma de l'alimentation :

- résistance de 43 ohms / 2 W : IMPOSSIBLE !!! c'est marqué R43, donc 0,43 ohm... Very Happy

- chauffage à 6,6 V : c'est BEAUCOUP trop haut ! durée de vie des tubes divisée par deux...
Tu dois ajouter une résistance série ou changer l'actuelle de 0,43 ohm, pour mettre 0,62 ohm.

- pas de temporisation sur la haute tension, qui arrive immédiatement sur les tubes froids : vieillissement rapide assuré.
Tu peux installer un interrupteur sur la "ligne" entre secondaire du transfo et pont de diodes, donc juste après le fusible 250 mA : cet interrupteur (de stand-by) sera OUVERT au moment du démarrage, ainsi les tubes chauffent... aussi longtemps que tu veux... puis tu bascules cet interrupteur, et la haute tension s'établit, sur les tubes déjà chauds (merci pour eux).

- condensateur de 2 x 50 µF : c'est surtout la R de 500 ohms (2 de 1 kO en parallèle) qui me gêne !
Du point de vue de l'impédance de sortie de l'alimentation, c'est mauvais, elle est trop élevée, et en plus ça introduit une constante de temps assez élevée qui ralentit la recharge du deuxième condensateur...
Personnellement je mettrais seulement 50 ohms (47) !
Et puis on trouve facilement des condensateurs 2 x 100 ou même 3 x 100 µF : par exemple chez Ask-Jan-First, boutique de Jan Wuestens, tu as le modèle KON66D100, de 3 x 100 µF / 550 V, diamètre 30 mm, hauteur 54 mm, à 33 €...

Tu mets 100 µF en tête de filtre (derrière le pont de diodes) et 200 µF après la R de 47 ohms. Wink

Passons maintenant au schéma de l'ampli :

- je me questionne sur cette R de 1 kO qui est en série avec le primaire du transfo de sortie : es-tu certain qu'elle se trouve là ?
Parce que là où tu l'as dessinée, elle ruine complètement ton étage de puissance !
Si elle est bien là, tu peux la supprimer carrément...

- toujours sur cet étage de puissance : le condo de découplage de cathode de 22 µF est beaucoup trop petit !
L'impédance vue de la cathode vaut environ 91 ohms, en parallèle avec la Rk de 470 ohms, ce qui nous fait en gros 76 ohms, à découpler à partir de 5 Hz...
Donc C = 1 / 2Pi R Fc = 1 / (2 x Pi x 76 x 5 ) = 417 µF... il te faut donc un 470 µF, en Elna Silmic-II.

- de la même manière, le condo de découplage de l'écran, de 1 µF, est beaucoup trop petit lui aussi.
Tu peux mettre 10 fois plus gros, donc 10 µF si possible en polypro.

- et pour finir sur cet étage, je mettrais une résistance "de fuite de grille", car si le curseur du potentiomètre (balance) a un faux contact, la grille du tube se retrouve en l'air, le débit s'envole, la plaque rougit et adieu joli tube...
Une Rg de 470 kO fera l'affaire.

Passons à l'étage ampli de tension :
- là aussi une Rg de 470 kO sécurisera le tube...

- le condo de liaison est trop petit : tu peux mettre 0,22 µF au lieu de 0,022...

Avec ces modifications, tu amélioreras bien sûr la fiabilité du circuit, mais aussi sa réponse dans le grave, sa dynamique, et selon les condensateurs que tu choisiras (liaison et cathode) tu auras aussi une amélioration dans le haut-médium/aigu.

Bien sûr tout cela dépendra de la qualité des nouveaux tubes, et surtout de celle du transfo de sortie dont on ne connait que la nationalité chinoise...

Francis

Jef Sam 19 Nov 2022 - 18:59

Voilà... franchement c'est royal, y'a plus ka Very Happy

On en rêverais partout sur le forum Wink

Notepi Sam 19 Nov 2022 - 19:11

J'ai dans l'idée de virer le commutateur mono/stéréo

Si vous avez un filtre passif d'enceintes à mettre au point, c'est quelque chose dont vous aurez besoin...
Ouvert, en stéréo, quelle gêne apporte t'il ?

Vintage02 Sam 19 Nov 2022 - 19:13

Bonsoir,

Merci pour ces retours ...

Niveau schéma, j'avoue que je vais encore refaire des vérifications pour voir si je ne me suis pas trompé ...

Merci pour tous ces conseils. J'avais bien remarqué quelques trucs comme la tension de chauffage et l'absence de tempo pour la HT ...

Pour le reste, j'avoue ne pas avoir le recul de Francis et d'autres, qui immédiatement détectent ce qui ne va pas ... ça ne s'improvise pas, j'ai encore un long chemin à faire dans ce domaine ... Wink

Je vais regarder tout cela tranquillement ... affaire à suivre ...

Luckram Sam 19 Nov 2022 - 22:23

Bonsoir Vintage02 ,
Pour l'exactitude du schèma de l'alim , deux petites modifs me semble t'il :
Il y a deux R en // sur un des poles du secondaire HT qui ne figurent pas
Le fusible 250 mA est entre le pont de diodes et le condo de téte
Ca ne change pas grand chose , il est vrai... Wink

Vintage02 Lun 21 Nov 2022 - 14:49

francis ibre a écrit:Bonsoir Guillaume,

je vais commencer par le schéma de l'alimentation :

- résistance de 43 ohms / 2 W : IMPOSSIBLE !!! c'est marqué R43, donc 0,43 ohm...

Effectivement c'est une 0,43 ohm ... Very Happy

francis ibre a écrit:
- chauffage à 6,6 V : c'est BEAUCOUP trop haut ! durée de vie des tubes divisée par deux...
Tu dois ajouter une résistance série ou changer l'actuelle de 0,43 ohm, pour mettre 0,62 ohm.

ça j'ai bien retenu qu'il fallait être au plus proche des 6,3V ..; merci pour la valeur de R, je n'aurai pas à la calculer Wink

francis ibre a écrit:
- pas de temporisation sur la haute tension, qui arrive immédiatement sur les tubes froids : vieillissement rapide assuré.
Tu peux installer un interrupteur sur la "ligne" entre secondaire du transfo et pont de diodes, donc juste après le fusible 250 mA : cet interrupteur (de stand-by) sera OUVERT au moment du démarrage, ainsi les tubes chauffent... aussi longtemps que tu veux... puis tu bascules cet interrupteur, et la haute tension s'établit, sur les tubes déjà chauds (merci pour eux).

Modif simple à faire et j'ai déjà fait la même chose sur un AG9016

francis ibre a écrit:
- condensateur de 2 x 50 µF : c'est surtout la R de 500 ohms (2 de 1 kO en parallèle) qui me gêne !
Du point de vue de l'impédance de sortie de l'alimentation, c'est mauvais, elle est trop élevée, et en plus ça introduit une constante de temps assez élevée qui ralentit la recharge du deuxième condensateur...
Personnellement je mettrais seulement 50 ohms (47) !
Et puis on trouve facilement des condensateurs 2 x 100 ou même 3 x 100 µF : par exemple chez Ask-Jan-First, boutique de Jan Wuestens, tu as le modèle KON66D100, de 3 x 100 µF / 550 V, diamètre 30 mm, hauteur 54 mm, à 33 €...

Tu mets 100 µF en tête de filtre (derrière le pont de diodes) et 200 µF après la R de 47 ohms.

Je vais faire des emplettes ...

francis ibre a écrit:
Passons maintenant au schéma de l'ampli :

- je me questionne sur cette R de 1 kO qui est en série avec le primaire du transfo de sortie : es-tu certain qu'elle se trouve là ?
Parce que là où tu l'as dessinée, elle ruine complètement ton étage de puissance !
Si elle est bien là, tu peux la supprimer carrément...

- toujours sur cet étage de puissance : le condo de découplage de cathode de 22 µF est beaucoup trop petit !
L'impédance vue de la cathode vaut environ 91 ohms, en parallèle avec la Rk de 470 ohms, ce qui nous fait en gros 76 ohms, à découpler à partir de 5 Hz...
Donc C = 1 / 2Pi R Fc = 1 / (2 x Pi x 76 x 5 ) = 417 µF... il te faut donc un 470 µF, en Elna Silmic-II.

- de la même manière, le condo de découplage de l'écran, de 1 µF, est beaucoup trop petit lui aussi.
Tu peux mettre 10 fois plus gros, donc 10 µF si possible en polypro.

- et pour finir sur cet étage, je mettrais une résistance "de fuite de grille", car si le curseur du potentiomètre (balance) a un faux contact, la grille du tube se retrouve en l'air, le débit s'envole, la plaque rougit et adieu joli tube...
Une Rg de 470 kO fera l'affaire.

Passons à l'étage ampli de tension :
- là aussi une Rg de 470 kO sécurisera le tube...

- le condo de liaison est trop petit : tu peux mettre 0,22 µF au lieu de 0,022...

Avec ces modifications, tu amélioreras bien sûr la fiabilité du circuit, mais aussi sa réponse dans le grave, sa dynamique, et selon les condensateurs que tu choisiras (liaison et cathode) tu auras aussi une amélioration dans le haut-médium/aigu.

Bien sûr tout cela dépendra de la qualité des nouveaux tubes, et surtout de celle du transfo de sortie dont on ne connait que la nationalité chinoise...

Francis

Pour toutes ce préconisations, je n'ai pas encore tout regarder mais je vais les faire ...

J'ai passé un peu de temps à revérifier le schéma et corriger les erreurs et oublis ainsi qu'à prendre les tensions manquantes.

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**tron_ic** Lun 21 Nov 2022 - 19:42

Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume,

Pour bien faire et tendre vers l'idéal je te suggère et même conseille de découpler l'alimentation des canaux G/D. Pour ce faire il te faudrait approvisionner 2 petites selfs Hammond 156G (9H/40mA) et un condensateur chimique double de 2 x 100uF/400Vdc ou plus.

Salutations. Tony

Vintage02 Mar 22 Nov 2022 - 9:43

Bonjour Tony,

Cette modification de l'alimentation sera un plus... il faut juste voir si il y a de la place pour les intégrer ... possiblement au dessus....

Vintage02 Mer 23 Nov 2022 - 23:32

Bonsoir,

Juste une petite modification pour l'instant ...

francis ibre a écrit:
- chauffage à 6,6 V : c'est BEAUCOUP trop haut ! durée de vie des tubes divisée par deux...
Tu dois ajouter une résistance série ou changer l'actuelle de 0,43 ohm, pour mettre 0,62 ohm.

N'ayant pas de résistance de la bonne valeur, j'ai utilisé deux diodes tête-bêche (1N4007) et j'ai 6,4V pour le chauffage des tubes.

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francis ibre a écrit:
- je me questionne sur cette R de 1 kO qui est en série avec le primaire du transfo de sortie : es-tu certain qu'elle se trouve là ?
Parce que là où tu l'as dessinée, elle ruine complètement ton étage de puissance !
Si elle est bien là, tu peux la supprimer carrément...

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Sauf erreur de ma part, il y a bien une résistance 1 KO (cercle orange) en série entre la HT (câble rouge) et le primaire du transfo (câble noire)

Si je supprime cette résistance, cela va augmenter la tension d'anode ainsi que celle de la grille 2 d'une trentaine de volts ... Je vais peut-être dire un bêtise mais ça va changer le point de fonctionnement ?...

francis ibre Lun 28 Nov 2022 - 16:03

Bonjour Guillaume,

la R de 1 kO est en série avec le primaire du transfo de sortie, elle fait donc partie de la "charge d'anode" du tube !

Elle dissipe une partie non négligeable de la puissance de sortie : en aurais-tu trop ??? Very Happy

De plus, elle intervient dans le comportement du transfo de sortie, tout comme si son enroulement primaire avait une résistance de 1200 ohms au lieu de 200...
Cela nuit à la réponse aux extrémités de la bande (surtout en bas).

Alors en effet, la supprimer ferait monter la HT, et le courant de repos, et comme on est déjà à la limite de dissipation plaque, il faudrait revoir la Rk (470 ohms actuellement) pour la passer à 650 ohms (560 + 91).
Le courant de repos passerait à 28 mA environ...

Une autre solution, plus simple, est d'ajouter un condensateur de découplage d'alimentation juste APRES cette R : ainsi le transfo sera alimenté directement depuis de condo, le courant modulé se refermera à travers ce condo et non plus par la R de 1 kO qui ne sera plus une charge inutile pour le tube ! Wink

Idéalement il faudrait un condo de 220 µF, donc forcément chimique, que tu pourras associer à un polypro aussi gros que la place le permet...

Francis

Vintage02 Jeu 1 Déc 2022 - 20:13

francis ibre a écrit:Bonjour Guillaume,

la R de 1 kO est en série avec le primaire du transfo de sortie, elle fait donc partie de la "charge d'anode" du tube !

Elle dissipe une partie non négligeable de la puissance de sortie : en aurais-tu trop ???
De plus, elle intervient dans le comportement du transfo de sortie, tout comme si son enroulement primaire avait une résistance de 1200 ohms au lieu de 200...
Cela nuit à la réponse aux extrémités de la bande (surtout en bas).

Alors en effet, la supprimer ferait monter la HT, et le courant de repos, et comme on est déjà à la limite de dissipation plaque, il faudrait revoir la Rk (470 ohms actuellement) pour la passer à 650 ohms (560 + 91).
Le courant de repos passerait à 28 mA environ...

Une autre solution, plus simple, est d'ajouter un condensateur de découplage d'alimentation juste APRES cette R : ainsi le transfo sera alimenté directement depuis de condo, le courant modulé se refermera à travers ce condo et non plus par la R de 1 kO qui ne sera plus une charge inutile pour le tube !
Idéalement il faudrait un condo de 220 µF, donc forcément chimique, que tu pourras associer à un polypro aussi gros que la place le permet...

Francis

Bonsoir Francis,

Désolé de ne répondre que ce soir, j'ai été fort pris professionnellement ces derniers temps.

J'ai fait quelques emplettes, je vais donc pouvoir modifier l'ampli en fonction de tes premières recommandations (je vais en plus avoir un peu de temps pour le faire ...)

Concernant la suppression de la résistance en série, sans cette résistance, la HT est à 245V et la tension d'anode à 18,2V ...

Vintage02 Ven 2 Déc 2022 - 21:11

Bonsoir,

Ayant reçu les divers composants qu'il me fallait pour mettre en place les modifications préconisées par Francis, voici le résultat en image :

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- Pour le chauffage des tubes : mise en place d'une résistance de 0,68 ohm ce qui donne une tension de 6,4V (j'ai essayé avec une 0,82 ohm et j'ai une tension de 6,2V)
- J'ai installé un interrupteur secteur à l'arrière et j'ai "recyclé" l'ancien interrupteur ainsi que le voyant pour couper la HT après le fusible en sortie du pont de diodes. Ainsi lorsque je commute l'interrupteur, le voyant s'allume pour signaler la présence de la HT
- Je n'ai pas encore changer le condensateur 2x50µF mais j'ai remplacé les 2 résistances 1K ohm par une 47 ohm
- La résistance de 1k ohm en série avec le primaire du transfo de sortie a été supprimée
- Le condensateur de découplage de la cathode de 22µF a été remplacé par un de 470µF
- Le condensateur de découplage de l'écran de 1µF a été remplacé par un 10µF
- Le condensateur de liaison a été remplacé par un 0,22µF
- La résistance Rk de 470 ohm a été remplacé par une de 680 ohm

J'ai redessiné les schémas :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai relevé les tensions :

la HT passe à 302V
la tension d'anode de la pentode est à 292V, celle de la grille à 290V et celle de la cathode à 23,8V
la tension d'anode de la triode est à 151V, celle de la cathode à 2,2V

Ces tensions ne sont-elles pas un peu élevées ??...

paskwalito Ven 2 Déc 2022 - 21:16

Juste une remarque pour le chauffage vaut mieux 6.2 que 6.4 Wink

Vintage02 Ven 2 Déc 2022 - 21:56

paskwalito a écrit:Juste une remarque pour le chauffage vaut mieux 6.2 que 6.4

Demain je changerai la résistance 0,68 par la 0,82 ...

Je vais également intégrer une self en tête de 5H 100mA qui, d'après la simulation dans PSU, permettra d'avoir une HT dans les 200V qui semble plus conforme.

Mais les remarques sont les bienvenues ...

Vintage02 Dim 1 Jan 2023 - 19:04

Bonsoir,

En ce début d'année, j'ai entrepris, suite à une discussion avec Tony de modifier la partie alimentation de cet ampli.

Suivant le schéma suivant :

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J'ai donc acheté les l'éléments nécessaires et voici leur implantation. Les selfs sont superposées et le second condensateur double prend place derrière l'ancien qui sera réutilisé.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Maintenant il me reste à câbler tout cela, faire quelques mesures de tensions, voir si je ne fais pas tout "exploser" Laughing

puis bien évidemment écouter ce qu'il donnera.

Jef Lun 2 Jan 2023 - 10:39

Bonjour

Pour parfaire, tu peux également isoler le transfo et les selfs de ta plaque support avec l'aide de canon isolant pour le passage des tiges filetées et joints de plomberie (par exemple) et ensuite tu ne relies (mais c'est impératif pour la sécurité) qu'un seul point métallique de chaque carcasse en direction du point de masse unique (vert/jaune) à proximité de ta prise d'alimentation

Cette manie n'a rien d'une obligation naturellement Razz

@+

tboll Lun 2 Jan 2023 - 13:59

Bonjour Vintage, bonjour à tous,

C'est un joli travail et un projet intéressant. Le câblage est bien aéré et propre.
C'est important quand on doit travailler dans les coffrets.

J'ai quelques interrogations.

Tu dis que tu veux mettre une self en tête. Je suppose que tu parles de la partie alimentation.

Si je me souviens bien des cours de Bassi, il préconisait effectivement un montage avec self en tête.

Cela dit, j'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut, il faut que le montage consomme assez de courant pour que cette technique soit efficace.

Il recommandait d'utiliser des résistances "bleeder" pour stabiliser le montage et pour que l'alimentation n'oscille pas.

Si j'ai bien vu ton schéma, je n'ai pas vu de résistances "bleeder".

Ces résistances présentent aussi l'avantage de décharger les condensateurs lorsque l'on éteint l'appareil, ce qui peut éviter de se prendre une châtaigne quand on bricole dans le châssis!

C'est donc une sécurité intéressante.

Amicalement,

Thierry

g2fl Lun 2 Jan 2023 - 14:40

Bonjour,

Le schéma définitif de l’amplificateur est convaincant. Même si je me réveille bien tard, je souhaite soumettre quelques suggestions pour qui serait tenté de réaliser ce sympathique petit amplificateur.

Deux points m’interpellent, le point de fonctionnement et le schéma de l’alimentation.

Pour le point de polarisation de la pentode, j’ai pris en référence la fiche technique Mazda qui décrit deux points possibles, le second à la grammaire selon {Va = 272 V ; Ia0 = 28 mA ; Vg2 = 272 V ; Ig2 = 6,5 mA ; Rk = 650 Ω}, bien proche de celui du schéma exposé dans ce fil.

La différence est quand même d’une vingtaine de volts, tant sur la plaque que sur l’écran induisant une dissipation supérieure sur les deux électrodes. Pas très prudent mais ni grave, ni critique. C’est pour abaisser cette haute tension que le schéma originel insérait une résistance dans l’alimentation de plaque de ladite pentode.

En conséquence, si j’avais à dessiner le schéma de ce même amplificateur avec la contrainte du transformateur d’alimentation utilisé, je retiendrais trois points forts :

- Redressement avec lissage par condensateur en tête, 50 µF suffisent pour un coefficient RCω supérieur à 60.
- Filtrage par une seule self commune aux deux voies sans forcer sur la valeur de son inductance + condensateur de 50 µF en sortie (les deux capas d’un condensateur double). Avec le transformateur utilisé, quelque chose comme 302 V en sortie.

- Ensuite intervient une cellule de filtrage séparée pour chaque voie. Pour perdre 20 V, une résistance série de 680 Ω/2 W fait l’affaire. Une cellule bien moins encombrante qu’une self supplémentaire qui, si elle assurait bien le filtrage, ne gérait en rien l’ajustement de la haute tension.

Evidemment découplée et 100 µF sont les bienvenus. La résistance interne de la haute tension est augmentée d’autant mais c’est sans importance avec un étage de puissance nécessairement en classe A, c’est-à-dire à courant constant. Atténuation de la ronflette d’au moins 40 fois.

- Et le plus important pour juguler cette ronflette est maintenant, la tension sur l’écran. Mazda indique 2,2 kΩ qui y ramènent la tension un peu en-dessous de 260 V (235 entre écran et cathode). Et c’est la ronflette sur cette électrode qui détermine le ronflement sur la charge. En conséquence, 50 µF est bienvenu pour une atténuation supplémentaire de 60 fois au moins.

- Et 680 Ω dans la cathode, soigneusement découplée.

Plus simple, plus efficace. D’après moi.

Cordialement.

Vintage02 Lun 2 Jan 2023 - 15:49

Bonjour Jef, tboll, g2fl,

Merci pour toutes ces informations qui me semblent très intéressantes et constructives. Sur la base du schéma de l'alimentation (vu avec Tony), j'ai fait une simulation avec PSU Designer

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Ce qui devrait donner une tension HT d'environs 300V

Concernant la (les) résistances de décharges, j'ai utilisé un calculateur :

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Après je ne suis pas certains d'avoir bien choisi les valeurs pour la tension de sécurité et le temps de décharge.

Il me reste pas mal de trucs à assimiler pour bien évaluer les bienfaits de tel ou tel choix mais on progresse petit à petit.

tboll Lun 2 Jan 2023 - 16:08

Re-bonjour,

Tu avais donc prévu de mettre des résistances bleeder.

J'aime bien PSU pour faire une simulation de l'alimentation.
C'est pratique et facile d'utilisation.

Sinon, il a l'air bien fait ton calculateur pour estimer les valeurs des résistances de décharge.

Il me semble que 50 volts comme tension de sécurité, c'est raisonnable, peut être que ça chatouille un peu quand même.
En moins de 6 secondes, c'est raisonnable aussi si on ne laisse pas les doigts dans le coffret pendant les mesures.

J'en profite pour poser une question, est-ce que ces résistances risquent d'impacter le rendu sonore ?

Thierry

Jef Lun 2 Jan 2023 - 16:25

Bonjour

Pour les résistances de décharge en // des condensateurs, Guy2 avait un montage incluant une led en plus de la résistance, permettant ainsi de parfaire la décharge et de donner visuellement le rappel du risque lorsqu'elle n'était encore que partiellement éteinte.

g2fl Lun 2 Jan 2023 - 16:37

Je n'ai jamais rien lu de raisonné sur cette affaire. Entre 47 et 100 kohms est bien. Juste veiller à la dissipation de ladite résistance. 300 V sur 47 k font 2 W, resistance de 5 W est bien.

tboll Lun 2 Jan 2023 - 17:16

Très bonne idée cette Led pour quelqu'un de tête en l'air comme moi.

Guy2 avait souvent de bonnes astuces.

Thierry

Vintage02 Lun 2 Jan 2023 - 17:21

tboll a écrit:Tu avais donc prévu de mettre des résistances bleeder.

J'aime bien PSU pour faire une simulation de l'alimentation.
C'est pratique et facile d'utilisation.

Sinon, il a l'air bien fait ton calculateur pour estimer les valeurs des résistances de décharge.

Il me semble que 50 volts comme tension de sécurité, c'est raisonnable, peut être que ça chatouille un peu quand même.
En moins de 6 secondes, c'est raisonnable aussi si on ne laisse pas les doigts dans le coffret pendant les mesures.

J'en profite pour poser une question, est-ce que ces résistances risquent d'impacter le rendu sonore ?

Pour les résistances de décharges, je connaissais leur utilité mais c'est après ta proposition que j'ai essayé de faire une simulation. Leur impact sur le son ... je ne sais pas le dire.

Calculateur de décharge de sécurité de condensateur

Pour le 50V, il semblerait que cela soit une valeur plus ou moins normée.

Vintage02 Lun 2 Jan 2023 - 20:30

Bonsoir,

Je viens de terminer le câblage des modifications de l'alimentation.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bon on doit faire plus "propre" mais il n'y a pas tant de place que cela dans ce petit boitier et mes doigts ont un peu de mal à passer par endroit (ok ce n'est pas une excuse ... Razz

)

J'ai également repris les mesures :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Sur la dernière image, les tensions entre parenthèses sont celles d'avant les modifications et entre crochets, celles d'après.

Il y a une légère baisse ce qui me semble pas plus mal d'après les commentaires de g2fl ...

Là je vais faire une écoute ... Wink

g2fl Lun 2 Jan 2023 - 22:57

Bonsoir,

Le schéma d'origine était bien cohérent. Le concepteur avait retenu une cascade de filtres par résistance + capacité. Comme l'a souligné F. Ibre, ça mange de la tension et ça dissipe de la puissance. Pas très écolo mais on s'évite une self. Un petit ampli comme celui-là doit être la limite pour cette solution sans self.

Puisque ça mange de la tension, le concepteur a compensé avec un transfo donnant plus de tension.

Quand on enlève les résistances pour installer des selfs, on a une tension plus élevée. Coup de chance avec l'ECL82, il y a un deuxième point de fonctionnement recommandé, HT à 272 V au lieu de 200.

L'affaire serait entendue si ce n'était que la charge au primaire passe de 4 à 8 kohms. Et là serait le hic car les transfos de sortie sont restés les mêmes. Donc à 4 kohms.

J'écris ça de mémoire, impédances à vérifier sur la fiche technique. Je pars regarder ça.

Cordialement.

Selkie_boy Lun 2 Jan 2023 - 23:07

g2fl a écrit:L'affaire serait entendue si ce n'était que la charge au primaire passe de 4 à 8 kohms. Et là serait le hic car les transfos de sortie sont restés les mêmes. Donc à 4 kohms.
J'écris ça de mémoire, impédances à vérifier sur la fiche technique. Je pars regarder ça.
Cordialement.

Il est peut être possible si le transfo le permet sans trop de dégradation de connecter les haut parleurs sur la prise 4 ohms au lieu de 8 ohms pour compenser l’impédance au primaire. (A condition bien sur que les HP soient des 8 ohms).

Jean-Noel

g2fl Lun 2 Jan 2023 - 23:33

Belle sortie par le haut par Selkieboy.

Pour revenir aux chiffres, 4,5 k sous 200 V selon datas. Relevés initiaux à 230 V qui avaient fait passer la résistance de cathode de la pentode de 330 à 470.

Le concepteur originel n'avait pas choisi la voie habituelle mais il avait été cohérent. Juste à quelques oublis comme ce découplage de la 1 kohms en série ds la plaque de chaque pentode (cf. F. Ibre).

Continuons : l'ami Tony a suggéré un filtrage séparé par voie. Avec cette 1 k, une fois découplée, il y était. En ajoutant la cellule 2,2k + capa sérieuse pour l'écran, le filtrage étant d'école.

Conclusion, concepteur atypique mais maîtrisant son affaire.

Vintage02 Mar 3 Jan 2023 - 0:44

Bonsoir,

Effectivement dans le datasheet, on voit bien :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Mais il semblerait qu'on ne dépasse pas les valeurs max :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Peut-être en mettant 2 résistances entre le secondaire du transfo et le pont de diode et/ou une juste après le fusible ??...

Valeurs à déterminer ...

NicolasD Mar 3 Jan 2023 - 10:44

g2fl a écrit:Quand on enlève les résistances pour installer des selfs, on a une tension plus élevée. Coup de chance avec l'ECL82, il y a un deuxième point de fonctionnement recommandé, HT à 272 V au lieu de 200.

En filtrant avec une self en tête on fait baisser pas mal la tension ... à voir avec psud2 si ça colle ...