Le JLH de Danielha

[danielha]

Bonjour à tous,

Pour ne pas pourrir la discussion de Denis, j'ouvre une nouvelle discussion sur le montage de mon JLH1969 d'école ! Le but ? Aller au bout du montage avec un kit qui pourra supporter tous mes ratages et tests puis finir par monter un JLH 1969 digne de ce nom (version Fyl & Gelan).

J'ai donc reçu les kits à assembler pour 2 cartes JLH 1969 chinoises.

J'ai ouvert le premier kit et commencé à trier les composants. Première chose à faire... identifier les résistances.

Et donc première découverte... J'ai identifié toutes les résistances avec les bonnes valeurs à l'exception de R1 qui est supposée être de 8700 ohms et pour laquelle j'ai un modèle 11k ohms. Jusqu'où est-ce grave ?

J'identifie bien l'ensemble des autres composants avec leurs sens sur le circuit. Pas de souci, je pense, de ce point de vue.

Gelan m'a indiqué qu'un transfo 24V fourni une tension trop importante. La tension résultante après redressement étant supérieure à ce que fourni le transfo en alternatif. Je pense avoir trouvé la formule qui permet de calculer la tension redressée (cf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :

Choisissez un transformateur dont la tension de sortie de son secondaire est en étroite correspondance avec la tension de sortie régulée désirée. Pour cela, il faut savoir que la tension donnée par le constructeur correspond à la tension alternative efficace. La tension redressée, en sortie du pont de diode, sera plus élevée, 1.4 fois plus importante environ. Pour connaitre la tension continue que l'on aura après redressement par les diodes et après filtrage par le condensateur, la tension efficace doit être multipliée par 1,41 (racine de 2), puis on doit lui retrancher la chute de tension dans les diodes (environ 1,2 à 2,0 V pour un pont de diodes, selon son type). Par exemple, si vous utilisez un transfo dont le secondaire délivre une tension efficace de 15 V, la tension continue redressée et filtrée Us sera de :
Us = (15 x 1,41) - 1,2 V = 20 volts environ (1,2V de chute de tension pour un pont de diodes faible puissance).
ou
Us = (15 x 1,41) - 2,0 V = 19,1 volts environ (2,0 V de chute de tension pour un pont de diodes forte puissance).

Donc avec une tension de 20V en sortie du transfo, on doit obtenir entre 26 et 27 volts en fonction des diodes. Et il faudrait donc une résistance de +/- 2.5 ohms pour obtenir une tension de 24V redressée. Est-ce que cela semble juste ?

Daniel

[Gelan]

Peux tu nous montrer ton kit et son schéma ? Sur le kit chinois que j'avais monté, R1 a comme valeur 1,2 Kohms.
Pour t'y retrouver avec les résistances par les couleurs tu peux utiliser ce lien :Couleurs résistances
Un multimètre même basic peut faire l'affaire pour les trier.

Pour le transformateur c'est tout bon

[danielha]

Gelan,

Merci pour les infos. J'avais déjà trouvé un outil pour vérifier les valeurs des résistances. Ça aide beaucoup.

Je fais des photos demain et je reverifie mes résistances :-) Par contre pas de schéma fourni.

Daniel

[danielha]

Voici le kit sur lequel je planche.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Bien sur, je n'ai aucune garantie sur la qualité des composants utilisés.

Et comme indiqué précédemment, R1 est indiqué à 8200 ohms alors que celle fourni est de 11 k-ohms. Mon tri semble bien fait.

Daniel

[banzai]

Et donc première découverte... J'ai identifié toutes les résistances avec les bonnes valeurs à l'exception de R1 qui est supposée être de 8700 ohms et pour laquelle j'ai un modèle 11k ohms. Jusqu'où est-ce grave ?

Bonjour,

Pour répondre en partie à ton interrogation, as tu mesuré la résistance ou simplement lu le code couleur ? pourquoi cette question ? Simplement parce qu'il m'est déjà arrivé d'intervenir sur des appareil schéma en main, trouver une R dans l'appareil dont le code couleur ne correspondait pas, mais la valeur de la R était correcte

Bien cordialement

[danielha]

Banzai,

Bien sur ! Pourquoi n'avais-je pas anticipé ce genre de chose ? :-)

Sur mon multimètre, je règle l'échelle sur 20 k-ohms. La lecture pour la résistance est entre 8.2 et 8.3 selon mes tentatives. Donc on aurait bien une résistance de ~8 200 ohms avec un code couleur pourri.

J'ai donc mesuré les autres résistances au multimètre. Les autres valeurs sont correctes.

Donc, je peux envisager de monter avec ces vils composants. A la réception du kit alim et du transfo je pourrais tester la qualité du kit et m'essayer à changer les composants + tester les changements produits sur le kit.

Merci Banzai !

Je crois que je vais commencer à souder demain :-)

Daniel

[Gelan]

Je m'étais égaré... sur mon kit chinois R1 est bien une résistance de 8,2 kΩ. Pour trier les résistances, je le fais avec mon multimètre, c'est plus sûr et plus rapide...

[banzai]

@Danielha
@Gelan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[danielha]

Question de débutant

Sur le circuit imprimé je n'arrive pas à comprendre où est le + et le - pour les condensateurs radial...

Pour tous les autres composants, les choses sont compréhensibles, mais sur ce point, je sèche...

Daniel

[danielha]

Alors, pour voir si je comprends bien les choses...

Sur un condensateur chimique radial, la bande claire indique le -. Donc sur le circuit, est-ce que je dois comprendre que le + est la partie "rayée" du motif indiquant l'emplacement du composant ?

Daniel

[fyl]

Alors, pour voir si je comprends bien les choses...

Sur un condensateur chimique radial, la bande claire indique le -. Donc sur le circuit, est-ce que je dois comprendre que le + est la partie "rayée" du motif indiquant l'emplacement du composant ?

Sur le condo : bande claire avec signes - = cathode (négatif)
Sur le cuivre : ici zone claire ou rayée clair = négatif

On a des variations selon le masque et le vernis utilisé, par exemple sur un FR4 vert avec vernis transparent le négatif sera représenté avec une zone noire ou rayée noire. En règle générale l'anode (positif) sera de la couleur du support, la cathode (négatif) d'une autre couleur unie ou rayée via le masque.

Et quand on est pas trop con, on ajoute sur le masque un + ou un - histoire d'être clair, et on utilise éventuellement des pastilles différentes, par exemple ronde pour le positif, carrée pour le négatif.

[danielha]

Merci Fyl !

[danielha]

Bonjour à tous,

J'espère recevoir la carte d'alim en fin de semaine prochaine. Il va donc me manquer un transfo. Si je comprends bien, Toroidy semble une marque qui produit du bon matériel. Donc si je prends chez eux, ce serait celui-ci. Est-ce que je me trompe ?
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(2 * 20 V / 150 VA)

Reste aussi la question existentielle du boitier et des radiateurs. Et là... j'avoue que je suis perdu. Concilier, taille du boitier et capacité à maintenir la température interne semble une équation dont la pente est fortement montante. Est-ce qu'il y a des sites vraiment moins chers qu'audiophonics pour cette partie ?

Daniel

[bernard74]

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transfo en audio grade avec epoxy en son centre
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[danielha]

Merci pour les infos Bernard.

Tu mets un lien vers un transfo de 250 VA. Dans le cas du JLH 1969, si j'ai bien suivi la discussion ouverte par Gelan, 160 VA semblent adaptés. Ai-je intérêt à prendre un modèle 250 VA plutôt que 150 VA ?

Je regarde le site avec les boitiers !

Daniel

[bernard74]

Moi je ne descendrai pas sous 200Va

et puis demain tu pourras faire un ampli plus abouti et plus costaud et réutiliser ton transfo .

[danielha]

Bernard,

L'idée de pouvoir réutiliser cette alim par la suite est ancrée en moi depuis j'ai commencé à penser à cet ampli. Je me pose la question de savoir si elle ne serait d'ailleurs pas mieux installée dans un boitier dédié. Mais bon, de toute manière la question du boitier n'est pas réglée :-)

Je prends note de ta remarque pour le transfo.

Daniel

[bernard74]

la mise en oeuvre doit être faite dans sa globalité..et voir sur le long terme si possible
l'alim peut très bien être faite en double mono ....
et assez polyvalente entre 22 25V pouvant débiter 1.2 à 2A pour être utilisé avec différentes petites carte d'ampli que tu pourras essayer par la suitte sans avoir à tout refaire. Mais ici c'est mal barré puisque ce JLH ne nécessite pas une alimentation symétrique ce qui réduit énormément le choix ultérieur de bon petits amplis.
mais si tu peut sauver le transfo c'est un moindre mal.

[Gelan]

Pour l'alimentation, deux rails monos peuvent très bien se transformer en alimentation symétrique si un jour il le faut. Le tout est de la concevoir avec cette possibilité d'évolution.
Pour le transformateur, 160VA est le minimum pour alimenter l'ampli avec une tension de 24V et un courant de repos de 1,2 A à 1,5 A.
Avec le conseil de Bernard, tu peux effectivement aller vers d'autres horizons... Et qui peut le plus, peut le moins.

Séparer l'alimentation n'est pas utile si le transformateur est de bonne qualité et le montage - mise en boite - bien réalisé.

Pour le radiateur j'ai utilisé ce modèle.
Parfaitement adapté pour les deux modules ensembles. Il possède des trous fileté M4 qui permettent de l'intégrer facilement dans une réalisation de coffret.

[lamouette]

A réfléchir pour le transfo car pour ce projet la tension est basse , si tu veux faire plus puissant par la suite le transfo ne conviendrait sûrement pas , même en augmentant la puissance du transfo ce n'est pas ce qui augmenterait tellement  la puissance de l'ampli.
Pour des amplis de 50W on est plutôt sur les +40/-40V ou plus. A moins d'utiliser 1 ou  3 autres transfos comme celui là pour doubler la tension , ce serait compliqué de le réutiliser.

[bernard74]

si tu passe d'un class A à un class AB ou B  la puissance augmentera sans changer la tension .
d'un 10w class A  tu peut faire un class B de 40W avec la même alim .

le fait de ne pas être avec une alim symétrique à double pont de diode et plus limitant que la tension de sortie de 25V , dans les choix ultérieurs.

[danielha]

Bonjour à tous,

Ça avance doucement. J'ai soudé les composants d'une première carte ampli. J'ai aussi reçu la carte d'alim... Et là, les choses se compliquent. Les composants à souder sont légèrement plus imposants que les petites résistances utilisées pour mes tests originaux.
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De plus, pour les condensateurs, j'ai l'impression que je vais devoir "couler" la soudure par litres !!!

Bref, si vous avez quelques recommandations pour bien faire le job, ne vous privez pas :
- parmi les panes à ma disposition pour le fer à souder, laquelle serait plus facile à utiliser ?
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- et pour la soudure j'ai l'impression qu'il sera plus aisé de prendre de la 1mm de diamètre que de la 0.5..

Daniel

[lamouette]

salut Daniel
Tu t'inquietes pour rien, la 0.5 le fera et toutes les panes sauf la plus fine. Chauffes bien longtemps, surtout au niveau du plan de masse qui refroidit la pastille.

[bernard74]

les pannes ciseaux très bien pour les gros condos