YAQIN MC10-L Mark II

[Jesse]

Bonjour a tous.

Voici mon nouvel ampli que j'ai reçu ce matin    ->

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Le schema et les informations qui suivent viennent de Hifi Engine:

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Specifications

Power output: 52 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 10Hz to 70kHz

Total harmonic distortion: 2%

Input sensitivity: 300mV (line)

Signal to noise ratio: 85dB (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 8Ω

Valve complement: 4 x EL34-B, 4 x 6N1

Dimensions: 470 x 310 x 180mm

Weight: 17kg

Year: 2008


Reçu en parfait état cosmétique et de fonctionnement.

L'appareil est très joli et plutôt lourd, les finitions sont bien réussies.

Le mien est équipé de petits tubes 6N1P-EB SOVTEK et de tubes EL34 EH.

Ma première impression est que cet ampli est très dynamique et qu'il a de la réserve.

Cependant, je n'aime pas la sonorité des tubes eL34 EH que j'avais déjà testes sur mon SE: absolument rien a voir avec les KT66 !

Je vais commander d'autres petits tubes pour la partie driver (6N1P-EB Voskhod NOS et des 6BQ7A MAZDA BELVU pour des tests), pour les tubes de puissance, je ne suis pas encore décidé (KT66, 6CA7, 7581A, KT77, ...).

C'est tout pour le moment.

Musicalement.

Jesse.  

[Pierrick]

Bonjour Jesse

Bonjour a tous.

Voici mon nouvel ampli que j'ai reçu ce matin    ->

Musicalement.

Jesse.  

Je ne connais pas non plus cet ampli seulement le nom de la marque, mais on en parle déjà abondamment sur d'autres fora.
il me semble que tu ne l'a pas attendu très longtemps.
Sinon le fer à souder est-il déjà chaud ? :lol!:
trêve de plaisanterie comptes-tu nous faire un comparatif entre tes 2 amplis?
Bonne écoute
Pierrick

[Jesse]

Bonjour Pierrick.

J'attends déjà de recevoir d'autres tubes avant toutes choses, sauf 4 capas de 22uF/450V qu'il faudra changer car la tension est vraiment trop limite (450V), les 4 condos de liaison car ceux d'origine sont trop médiocres, les deux leds bleues qui font moche pour moi (je mettrais des oranges en rappel aux filaments de tubes) et surtout un timer pour la HT car la c'est carrément direct a l'allumage !
Je sais également que le potard d'origine est mauvais mais j'ai déjà un "bleu" tout prêt

Jesse.

[juju35135]

Bonjour Jesse,

un timer pour la HT car la c'est carrément direct a l'allumage !

C'est sûr qu'un pont de diodes a pas besoin de chauffer pour conduire et ça balance tout de suite plein pot

Prévois un relais qui a un pouvoir de coupure suffisant en accord avec la valeur de ta "HT"...

Pour les condos interétages tu pars sur quelle technologie; PIO, polypro ?

Julien

[Jesse]

Salut Julien,

Pour les inter-etages (que j'appelle "liaison"), je ne sais pas encore, Jean a parlé d'EVO CAP MUNDORF, je pense a AUDYN également, je ne sais pas mais cela sera forcement mieux que les existants ->

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les liaisons sont entourées en jaune et les 22uF/450V dont j'ai parlé en vert.

Sinon voici une petite vue intérieure ->

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les transfos sont de bonne taille et plutôt lourds (bon signe), je dirais que ça s'entend aussi.

En dernier, une vue de l'ensemble tout démonté ->

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ce qui est cool c'est que les 3 transfos sont montes sur des supports rehausses, ce qui laisse de la place pour mettre du "bordel" en dessous (timer HT, alimentations régulées pour les filaments de tubes avec donc des changements de tubes drivers moins limités en choisissant leur tensions de chauffage).

Tout un programme en perspective...

NB: les photos ont été prises du net, c'est pas moi qu'a fait ça :lol!:

Jesse.

[Pierrick]

En dernier, une vue de l'ensemble tout démonté ->

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Tout un programme en perspective...

NB: les photos ont été prises du net, c'est pas moi qu'a fait ça :lol!:

Jesse.

Jesse tu m'as fait peur :lol!:  Livré le matin et déjà l'ampli est en pièce détaché.
Pierrick

[stef1777]

Idem, j'ai pris peur.

Prévois un relais qui a un pouvoir de coupure suffisant en accord avec la valeur de ta "HT"...

Le nouveau modèle chinois à un nouveau relais bien plus gros que celui que j'avais acheté.

Il y a aussi maintenant une version 6.3VAC et DC15V.

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[Jesse]

J'ai bien fait de préciser

Oui je les avais vus Steff

Jesse.

[trappeur]

Salut Jesse ,

Je n'approuve pas trop cette manière de procéder où tu décides d'emblée de ce que tu vas modifier surtout en ce qui concerne les tubes , alors je vais te donner quelques recommandations :

1. Avant de toucher à quoique ce soit relèves toutes les données qui te permettront de trouver quels sont les points de fonctionnement actuels pour tous les tubes
   
2. Il faut trouver les courants de repos et les reculs de grille pour chaque étage, ça permettra de repositionner correctement les droites de charge
   
3. Pour chaque changement de tube on recalera sur un point de fonctionement adapté au nouveau tube
   
4. Pour l'étage de puissance , en plus du point de fonctionnement il faut déterminer l'impédance rapportée par le transfo de sortie(si elle n'est pas inscrite quelque part) , donc il nous faut le rapport de transformation (ou les rapports de transformation s'il y a plusieurs prises au secondaire, ça implique de débrancher le transfo et de mesurer les tensions alternatives au secondaire quand tu injectes au primaire)
   
5. ça permettra de savoir quels tubes tu peux mettre à la place des EL34 actuelles car c'est pas sûr que tu puisses changer par n'importe quoi , il y a 52W cette fois , pas 5W !!!
   

A+

[jaja75]

+1

Jean

[Jesse]

Bonsoir.

Je suis tout a fait d'accord avec vous.

Rien ne m’empêche dans un premier temps d'essayer différentes 6N1P (ou 6BQ7), peut etre que cela sera "suffisant"...

Pour ce qui est de tes recommandations, c'est exactement la méthode d'approche que je voulais utiliser.

Il est important dans un premier temps que j'en sache un peu plus sur les caractéristiques des transfos (si quelqu'un a des infos je suis preneur).

En attendant, je veux bien une méthode pour mesurer les tensions alternatives au secondaire quand "j'injecte" au primaire (il y a un secondaire 4 Ohms et un 8 Ohms).

Maintenant en ce qui concerne le timer HT et les 4 capas de 450V: ça me parait évident.

Cordialement.

Jesse.

[jaja75]

Jesse,

Cependant, je n'aime pas la sonorité des tubes eL34 EH que j'avais déjà testes sur mon SE: absolument rien a voir avec les KT66 !

Rien ne dit que cette sonorité est due au EL34

1- tu compares d'un côté un montage SE en mode triode avec un montage PP en mode UL

2 - il y a deux étages en amont du PP qui n'ont rien à voir avec l'étage en amont du SE

3 - deux schéma extrêmement différents !

Et tu décrêtes que tu n'aimes pas le EL34

Un transfo, une CR peuvent colorer extrêmement le son.

Tu vas trop vite

Jean

[Jesse]

Jean, le EL34 je ne l'aimais pas déjà sur mon SE, c'est pour moi le moins bon tube que j'ai essayé a coté des 6CA7, KT77, KT66 (du moins bon au meilleur a mon gout).

Je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais sa sonorité ne me plait pas, c'est tout.

Ceux qui sont montés sur ce nouvel ampli sont un quad d'un peu plus d'une centaine d'heures, je tenais a préciser, ainsi que les 6N1P-EV SOVTEK: suite a un relampage complet et réglage des BIAS par un pro.

J'ai fais des surlignages pour bien préciser que c'est un avis personnel.

Cordialement.

Jesse.

[juju35135]

Bonsoir à tous,

Sur ce fil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...apparemment les transfos de sortie seraient des 5K.... à  vérifier

Cdt
Julien

[trappeur]

@Jesse

Rien ne m’empêche dans un premier temps d'essayer différentes 6N1P (ou 6BQ7), peut etre que cela sera "suffisant"...

Arrêtes un peu tes bêtises et essaie de mette en pratique ce qu'on te conseille !
L'étage d'entrée de ce Yaquin est un SRPP en liaison directe sur le Schmitt qui suit : ça ne se change pas sans tout recalculer , les deux étages sont dépendants l'un de l'autre , ne changes rien à ça !!!
Désolé mais il faudrait sûrement plusieurs pages d'écriture pour expliquer tout ça et je n'ai pas envie tant que tu ne seras pas calmé .

A+

Edit : chouette un schéma lisible et renseigné :

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Merci Juju !!

[Jesse]

@ Trappeur.

Je n'ai pas dis que j'allais changer de type (ou modèle) de tube mais de marque (fabriquant): ça ne change rien au schema ou au fonctionnement.

NB: je suis connecté aux sorties 4 Ohms et je suis calme.
Au passage, l'ampli n'a absolument aucun "HUM" (du moins oreille collée aux HP).

Jesse.

[juju35135]

+1
D'accord avec vous

Oui il est urgent d'attendre ! (et d'entendre ) avant toute modif
Bon, tu peux bien-sûr changer quelques composants comme le potard et les condos de liaison, sans changer les valeurs (qui auront je pense un impact sur la sonorité de l'ensemble)


Julien

[jaja75]

Jean, le EL34 je ne l'aimais pas déjà sur mon SE, c'est pour moi le moins bon tube que j'ai essayé a coté des 6CA7, KT77, KT66 (du moins bon au meilleur a mon gout).

Je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais sa sonorité ne me plait pas, c'est tout.

Ceux qui sont montés sur ce nouvel ampli sont un quad d'un peu plus d'une centaine d'heures, je tenais a préciser, ainsi que les 6N1P-EV SOVTEK: suite a un relampage complet et réglage des BIAS par un pro.

J'ai fais des surlignages pour bien préciser que c'est un avis personnel.

J'ai bien compris que tu n'aimais pas le EL34 dans ton SE mais maintenant il s'agit d'un tout autre ampli et ce que tu as observé, apprécié sur un SE ne vaut plus. Et tu ne peut imputer la sonorité actuelle du PP au EL34 uniquement.

Jean

[Jesse]

Oui Jean.

L'ampli "sonne" très bien mais je reconnais bien la sonorité plutôt typique et typée des EL34 et il n'y a rien a faire...

Sinon, je viens de regarder le réglage de BIAS des tubes: ils sont tous les quatre a 40,5 mA.

Sinon c'est joli a regarder ->

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ça fait son et lumière

Température mesurée a 1 cm du capot du transfo d'alimentation = 36 degrés.

Résistance a froid de l'ampli = 5.4 Ohms a la prise.

Résistance a chaud de l'ampli = 6.5 Ohms a la prise.

Faut que je prenne les tensions également...

Tu pourras me dire comment je peux faire au sujet des transfos de sortie (ce dont on a besoin de connaitre et comment faire) ?

Cordialement.

Jesse.

[dsotm1]

Tu pourras me dire comment je peux faire au sujet des transfos de sortie (ce dont on a besoin de connaitre et comment faire) ?

La réponse est quelques posts plus haut.
Allez allez, au travail..

[audion23]

Jesse,

Comme je te l'ai déjà dit, comme on te l'a tous déjà dit, avance progressivement, documente toi, apprends, bref arrête de vouloir faire des Maserati avec des 2cv.

Tu sautes d'un ampli à un autre qui n'ont rien en commun. Analyse les schémas . Changer quelques condos ou résistances sur un ampli ne va pas en faire des bêtes de course.

Tes amplis chinois ne valent, désolé, que le pris que tu a payé.

Que Francis ou d'autres me contredisent, ce que j'accepterai volontier, mais "pour moi " les pièces maîtresses d'un ampli sont:
- un schéma éprouvé
- un transfo de sortie de qualité (pas le cas des réalisations chinoises) , bobineur de transfo à lampe c'est un métier, une culture d'entreprise, un savoir faire.
- et après une optimisation des composants. Une 2A3 ou une AD1 de tel ou tel constructeur, Ok , il y a des différences, mais commencer à appliquer , des recettes de cuisine, dès le départ, c'est ... débile.

De plus , je me demande quand tu as le temps d'écouter tes dernières améliorations spectaculaires et et décisives ??? Moi je suis peut-être un peu lent, mais pour être sûr que ce soit une amélioration, je l'écoutre tranquilement, sur des tas de morceaux que je crois connaître par coeur, et après je juge, à tors ou à raison que c'est meilleur ou pas.

Je te l'ai déjà dit, un nombre de post sur-abondant n'est pas une preuve que tu progresses, c'est de la boulimie.

Pose toi, écoute, mesure, et avance en sage... C'est long, chronophage, mais là tu feras "ton" expérience.

Très cordialement.

Steph

[jaja75]

+1

Jean

[Jesse]

Bonsoir.

Quelques relevés:

V1 = 416V / BIAS = 40,5mA
V2 = 416V / BIAS = 40,5 mA
V3 = 416V / BIAS = 40,5 mA
V4 = 416V / BIAS = 40,5 mA

Strictement identiques  

(tubes utilisés: EL34   )

Allumage = "pic" de tension a 447V: besoin quand même de remplacer les condos sur la HT de 22uF / 450V des étages d’entrées   )

Extinction = chute a 20V en 21s (présence d'une résistance de bleeder   )

Il faut que j'ouvre le capot supérieur pour prendre toutes les tensions...  

Je pense que je peux normalement utiliser des 6CA7 ("=EL34" donc rien a changer   ), des KT77 également ou sinon (mais plus différentes des EL34) des 7581A ou KT66 (BIAS a régler et d'autres "choses"   ).

Faut encore que je "mesure" les TRS

Jesse.

[Jesse]

Bonjour a tous.

Je viens de mesurer la résistance globale a froid de mon ampli (a la prise déconnectée du secteur, interrupteur sur marche).

soit:

- Résistance a froid de l'ampli = 5.4 Ohms a la prise.

- Résistance a chaud de l'ampli = 6.5 Ohms a la prise (mesure effectuée hier soir au bout de 8 heures non-stop d’écoutes).

J'applique la "formule" que j'ai trouvée sur le net (j'en parle dans le fil: "Le problème des amplis chinois") .

Augmentation de la résistance maximale autorisée = (résistance mesurée x 0,1965) + résistance mesurée.

Ce qui dans mon cas est (5,4 x 0,1965) + 5,4 ce qui équivaut à 1,0611 + 5,8 = 6,4611 Ohms.

Donc 6,4611 Ohms est la résistance maximale que je dois avoir lorsque je répète l'exercice de mesure lorsque l'amplificateur est chaud.

Je constate donc une différence de 0,0389 Ohms avec ce qui est "préconisé" par la formule, soit a peu prêt aucune différence  

On peut en déduire que mon ampli ne surchauffe pas et ce malgré les températures d'hier après-midi

Un bon point pour cet ampli

Cordialement.

Jesse.

[Jesse]

Bonjour a tous.

Juste une petite précision:

J'ai acquis cet ampli pour 350 euros...

... avec les tubes

Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

J'ai acquis cet ampli pour 350 euros...

... avec les tubes

Effet Covid !!

Belle affaire dit donc.

[Jesse]

Bonjour a tous.

@Jean:

je me suis décidé a équiper mon ampli de tubes de puissance TUNGSOL 7581A.

Cagliostro (claude) du forum en a testés sur son YAQIN (qui est un MC13-S) en ne changeant que le réglage du BIAS apparemment (réglé à 60mA, Francis semble plutôt conseiller entre 50 et 56 mA ailleurs sur le net) et a obtenu de très bons résultats avec du dynamisme et une bonne descente dans les graves (ce que justement je recherche).

Je n'ai rien trouvé sur le net quand a l'utilisation ou non d'une Rg2 avec ce tube  

Je n'aurais donc aucune modification(s) a "opérer" sur cet ampli hormis l'ajout d'un timer HT, le remplacement des quatre 22uF/450V et des quatre capas de liaisons pour d'autres de meilleure qualité sans en changer leurs valeurs.

Qu'en penses-tu ?

On a les Va 416 V et BIAS = 40,5 mA pour les 4 tubes actuels (EL34) et le schéma original de l'ampli ->

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Fichier PDF pour le schéma:

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Est-ce facilement envisageable ou pas ?

Cordialement.

Jesse.

[trappeur]

@Jesse :
Sur le Schéma "original" que tu fournis , le bias n'est pas sécurisé comme sur le schéma fourni par Juju , tu devrais vérifier sur l'ampli si cette sécurité est bien implantée ou pas .

A+

[Jesse]

Salut  trappeur.

Le schéma de juju est un schéma modifié (*), tout comme ce "mod" qui a été ajouté ->

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pour le chauffage des filaments.

(*) Tu remarqueras en regardant bien qu'il est stipulé que les éléments rajoutés au schéma original sont encadrés en vert.

Cordialement.

Jesse.

[trappeur]

Re Jesse ,
J'ai pourtant écrit en bon français , je crois :

Le bias sécurisé est bien une modif du schéma original , je suis d'accord avec ça .

Je répète donc que tu devrais vérifier si cette modif de sécurité est implantée ou pas sur ton exemplaire , sinon il est hautement souhaitable de la mettre en place .

Mais bon ce sont tes tubes ...pas les miens.

A+

[Jesse]

Re.

Cela consisterait a faire cela (en violet) ? ->

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Je ne comprends pas bien l’intérêt et/ou le fonctionnement de cette modif...

... il faut "calibrer" les R rajoutées mais sur quel "critère" ?

Peux-tu "m’éclairer" s'il te plait ?

Cordialement.

Jesse.

[jaja75]

Bonsoir

Si, pour une raison ou une autre, le curseur du potar "décolle" de la piste, la grille doit se trouver à un potentiel négatif élevé, de façon à bloquer le tube.

Sinon, et c'est le cas du schéma original, la tension grille se retrouve à un potentiel quasi nul, donc une tension Vgk quasi nulle, entrainant une conduction totale du tube et sa destruction à court terme.

Ta proposition est bonne mais il faut recalculer le nouveau pont diviseur de tension ainsi formé, pour avoir une plage de réglage Vgk permettant de fixer le courant Ik (anode +grille2) à la valeur souhaitée.

Je ne suis pas chez moi. Je ne dispose que d'une tablette pour communiquer. La semaine prochaine je pourrai te fournir les éléments pour construire un pont diviseur sécurisé.

Peut être que quelqu'un d'autre pourra le faire avant moi, no problem.

Jean

[Jesse]

Bonsoir Jean.

Merci pour ta réponse très précise.

Je me doutais bien qu'il s'agissait d'une sécurité en cas de potard défaillant mais je n'avais pas pensé au fait de ce qui se passerait si il ne "conduisait" plus du tout: cela serait effectivement le drame !

J’apprécie énormément ta pédagogie (et ta patience): avec toi j'apprends beaucoup même si j'ai un peu de mal et que je suis "un peu" éparpillé.

Je te remercie et passe de bons moments.

A très bientôt.

Cordialement.

Jesse.

[Jesse]

Bonsoir a tous.

Quelques infos supplémentaires sur cet ampli glanées sur le net:

"...L'étage intermédiaire se compose d'un séparateur de phase couplé à la cathode souvent appelé
séparateur de phase de Schmitt et fournit une tension d'entraînement push-pull pour l'étage
de sortie.
Il est nécessaire dans un séparateur de phase couplé à la cathode que la charge anodique de la
section de droite soit légèrement supérieure à celle de la première section si l'on veut obtenir
un équilibre raisonnable.
Ainsi R107 est fait 51kΩ et R108 47kΩ.
Aux basses fréquences, la présence de C103 et R106 dans le circuit de grille de la triode droite
produit à la fois un déséquilibre de phase et d'amplitude.
La fréquence à laquelle le déséquilibre devient significatif dépend de la constante de temps de
ces composants et dans le MC10L elle est inférieure à 5 Hz.
La tension cathodique sur la partie supérieure du premier 6N1 (V1, Pin 3) détermine les conditions
de fonctionnement du séparateur de phase.
La tâche du séparateur de phase est de prendre un seul signal d'entrée et d'en produire deux
versions, dont l'une est une image miroir de l'autre.
Lorsqu'ils sont appliqués aux vannes de sortie, les deux signaux provoquent la fermeture d'une
vanne tandis que l'autre s'allume et vice versa: c'est ce que l'on entend par le terme Push-Pull.

Les signaux audio sont couplés à l'étage de sortie par les condensateurs C104 et C105 (liaison).
{Ces deux composants sont les favoris des «tweakers» qui augmentent les valeurs à quelque chose
comme 220-470nF avec des PIO dans le but d'adapter le son à leurs préférences.
Beaucoup jurent d'obtenir un son nettement supérieur en les changeant, il semble que plus le
condensateur est gros, meilleur est le son.
La plupart des gens les remplacent par des PIO 470nF/630V ou 500V mais pas inférieur!}

L'ampli donne un 45W propre par canal avant que les pics ne commencent à s'arrondir, les pics
positifs et négatifs s'arrondissent bien en même temps et la sortie a commencé à baisser à
l'approche de 100 kHz !..."

Bon,
il y a a prendre et a laisser mais cela en dit plus long sur le principe de fonctionnement de celui-ci.

Cordialement.

Jesse.

[jaja75]

Bonjour

Traduction très amusante !
Jesse, un bon exercice pour toi : corriger ce texte en employant les bons termes techniques français

Jean

[trappeur]

Salut Jean et Jesse ,

Ta proposition est bonne mais il faut recalculer le nouveau pont diviseur de tension ainsi formé, pour avoir une plage de réglage Vgk permettant de fixer le courant Ik (anode +grille2) à la valeur souhaitée.

Les valeurs de 500k comme dans le schéma modifié sont reconductibles , ça n'a rien de critique, ça n'influe pas sur le réglage car le courant ramené est très faible et ça connecte la grille à la valeur négative maximum en cas de décollement du curseur car à ce moment là il n'y aura même pas de courant dans les 500k, donc pas de chute .

A+

[juju35135]

Bonjour à tous,

Traduction très amusante !

Google ou autre sait être distrayant
Bon week-end
Julien

[Jesse]

Bonjour a tous.

Pour le timer HT, je créé bien un contact a cet endroit ? (en violet) ->

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Cordialement.

Jesse.

[stef1777]

Salut Jesse,

Personnellement, j'aurais mis le module de temporisation après les capacités comme cela elles seront bien chargées et stabilisées quand le relais collera.

Bonne journée,

Stéphane

[tron_ic]

Bonjour Jesse,

Pour le timer HT, je créé bien un contact a cet endroit ? (en violet) ->

Mettre une temporisation sur un appareil avec un redressement à semi conducteur n'est disons pas si simple si on souhaite le faire correctement et ce d'autant plus que la puissance consommée sera grande.

En effet, en situation ici lorsque la tempo est finie les tubes sont chauds et prêt à débiter ! Lorsque ensuite le relais commute il y aura c'est certain un pic de courant intense et cela peut être problématique.

Pour y palier ou tout du moins largement atténuer on pourra intercaler une ou plusieurs résistances de puissance en parallèle du contact relais.

Salutations. Tony