Re: L'ampli Oldchen EL34 de pilou.garou

[pilou.garou]

Je vais pas me prendre la tête avec çà. Sauf si je soupçonne un truc pas très catholique. Mais c'est pas le cas pour l'instant.

[pilou.garou]

Les modifications de l'ampli avancent.

J'ai réussi à torsader les câbles de chauffages. C'était pas facile, car d'origine c'est court.

De même a été ajouté une résistance de 10 ohms en plus de celle existante sur l'autre sortie de chauffage des lampes de puissance.
Pour créer une symétrie comme conseillé dans cette excellente vidéo :



Le résultat de ces modifs est une assez nette diminution du bruit de chauffage, désormais inaudible.

Par contre, il me reste un soucis à régler. Stef1777 a rencontré le même sur son ampli [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est à dire un "hum" sur les entrées ligne. Passé midi au volume, il devient de plus en plus audible. Très désagréable. Çà sent les mauvaises masses à plein nez !
Mon ampli est assez proche de celui de Stef1777.
Je vais regarder çà de plus près. Les conseils sont les bienvenus.

Francis (ou quelqu'un d'autre   ), peux tu me dire d'après mes précédentes droites de charge si je peux passer sans risque Rk des EL34 à 200 ohms ?

[francis ibre]

Bonjour Pilou,

...peux tu me dire d'après mes précédentes droites de charge si je peux passer sans risque Rk des EL34 à 200 ohms ?

Dans quel but ???¨

Je ne vois pas ce que ça va changer...

Francis

[pilou.garou]

Bonjour Francis,

...peux tu me dire d'après mes précédentes droites de charge si je peux passer sans risque Rk des EL34 à 200 ohms ?

Dans quel but ???
Je ne vois pas ce que ça va changer...

Là je comprends plus rien du tout

Dans quel but ? Le même que tous ceux qui cherchent à optimiser la polarisation des tubes en trouvant la valeur la plus adaptée.

Dans mon cas, je cherche à obtenir le maximum de mes tubes, aussi bien en terme de puissance, distorsion, qu'en qualité sonore. Qu'il y a t'il d'anormal ?
Pourquoi tracer des droites de charge, obtenir une valeur ? Si ce n'est au final pour pas en tenir compte...

Peut-être que ta philosophie est de privilégier la durée de vie des tubes. Je cherche plutôt un compromis quitte à être légèrement en défaveur de la durée de vie.
Explique moi pourquoi çà ne changerai rien ou à défaut de me dire si les valeurs que j'ai obtenu sont dans les clous.

[francis ibre]

Bonsoir Pilou-Garou,

la "valeur la plus adaptée" est de 235 ohms, ce qui est obtenu avec les deux résistances de 470 ohms en parallèle.

En passant à 200 ohms, tu va faire monter un peu le point de repos, et ta polarisation grille sera plus faible : en gros 75 mA et –15 V...
Tu vas donc diminuer un peu la puissance maxi, sans rien changer à la distorsion !
Donc ça n'a aucun intérêt.

Pour changer vraiment quelque chose, il faut agir sur la haute tension de l'anode, et sur l'impédance de charge.

Supposons maintenant que tu veuilles changer de tube pour passer à une KT66, toujours en mode triode. Tu conserves bien sûr la tension d'alimentation de 265 V.
Le tracé te montres qu'il faut choisir un point de repos à 50 mA, avec polarisation grille d'environ –23 V :
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Pour obtenir ce point de repos, il te faut une résistance de cathode de Rk = Ugk / Ia = 23 / 0,05 = 460 ohms...

Changer la Rk est donc utile pour BIEN polariser un tube.
Avec ta 6CA7, le point de repos est au mieux, voilà pourquoi je demandais "dans quel but ?" !

Et ça n'a rien à voir avec la durée de vie, qui dépend principalement de la tension de chauffage et des conditions de démarrage.

Francis

[pilou.garou]

Je te remercie beaucoup Francis. Car excepté la pose du timer, cela signifie que la modification de mon ampli s'achève.

Faut juste que je vérifie que tout est ok en traçant des droites pour les 12AX7. Mais çà à l'air de bien passer.
Car aussi grâce à tes précieux conseils fournis sur le sujet concernant les masses de l'ampli de stef1777, j'ai résolu mon problème de ronflette.
J'ai isolé la barrette du châssis. Coupé la liaison de masse entre les sorties HP qui était reliée aux entrées et au châssis !

Le résultat est sans appel > plus un bruit volume à fond. Faut coller son oreille à l'enceinte pour entendre un très léger bruit résiduel de chauffage.

Cet ampli, de base est pas hyper bien conçu. Faut mettre les mains dans le cambouis pour corriger les erreurs. Mais il en vaut la peine.
Je suis vraiment surpris du volume sonore que j'arrive à obtenir avec désormais.
J'ai pas réussi à percevoir de distorsion en poussant le volume très haut. Il délivre une puissance qui m'est plus que suffisante, et j'aime bien écouter fort assez souvent  
Mais surtout, c'est le plus important > quelle sonorité ! C'est transparent avec beaucoup de relief. J'ai jamais entendu çà avec des amplis à transistor, sauf à mettre pas mal de fric sur la table !

Maintenant je vais pouvoir m'amuser avec mes tubes et désigner les vainqueurs du moment.
Reste plus qu'à obtenir une meilleure valve et peut-être essayer une autre paire de 6SL7. Mais vu mon petit stock d'ECC83, j'ai de quoi m'amuser.
Pour info en ECC83, j'ai des Ei / Tungsram / Philips / Brimar / Mazda /Tesla avec au moins une paire de chaque - quelques 12AT7 dont 1 paire neuve de CV4024 et aussi des 12U7.
En puissance j'ai actuellement en stock des EL34 Svetlana C / EL34 PSvane / JJ KT77 et 6CA7 Electro Harmonix.
Globalement j'aime bien avoir une sonorité plutôt aéré, pêchue mais surtout équilibrée.
A première vue, j'aime bien le rendu des 6CA7. Autant dans le Hiwatt, je les trouvait trop "raide" et trop droite. Autant en hifi, elles ont l'air excellentes !

Si t'as un avis ou des conseils sur mes lampes ou vers quoi je pourrais me tourner (pour pas trop cher), je suis preneur.

Et encore merci pour le temps consacré à aider les bricoleurs comme moi  

[pilou.garou]

J'y pense, pour revenir à cette histoire de masse.
Du coup avec mes modifs, le circuit n'est plus du tout relié au châssis.
Même les entrées RCA, les sorties HP ne sont pas en contact avec le châssis (vérifié au multimètre).
Bien sûr le châssis est toujours reliés à la terre.

Çà fonctionne bien, en tout cas à l'écoute pas de soucis.  Est-il impératif de relier le circuit au châssis ?

Aussi, j'aimerais avoir un peu plus d'infos sur le soft-start pour le chauffage des tubes. Il me semble avoir lu ici, une histoire de thermistor.

[francis ibre]

Bonsoir,

je n'aime pas trop qu'on parle de "soft-start"...
Parce qu'il ne s'agit pas démarrer "doucement" (soft...) mais bien APRES !

On ne remplace donc pas l'interrupteur haute-tension par une quelconque montée progressive ni par une limitation du courant d'appel.

Le thermistor (thermistance) sert justement à limiter ce courant d'appel, lié aux filaments froids qui prennent un fort courant transitoire.
Mais ça n'a RIEN à voir avec la haute tension !

Il faut laisser le temps aux cathodes d'atteindre la température d'émission, pour que la charge d'espace se forme complètement, avant de commencer à débiter du courant.
Donc le fameux "soft-start" qui fait monter la haute tension progressivement MAIS SANS DELAI, fait débiter les tubes au fur et à mesure qu'ils chauffent : ce n'est pas ce qu'il convient de faire !
On doit d'abord et surtout RETARDER l'apparition de la haute tension, d'au moins 30 secondes pour les plus petits tubes (plus rapides à chauffer), mais plutôt de 1 minute à 1'30 min pour les gros tubes de puissance.
Normalement avec un délai de 1 min on est tranquille dans la grosse majorité des cas...

Bien sûr rien n'empêche de faire EN PLUS une montée progressive de la haute tension, mais c'est bien en plus, et non A LA PLACE DE...

Masse et terre : parfait !
La masse de ton ampli est reliée à celle du préampli, ou du lecteur CD, par le cordon modulation... et dans l'un de ces appareils, la masse est connectée au châssis donc à la terre.
Par conséquent, la masse de ton ampli n'est pas "flottante", elle est bien référencée à la terre, mais par un chemin disons détourné (indirect).

D'une manière générale, fort simple et qui marche à tous les coups :

- on met TOUS les châssis (boitier métal) à la terre du secteur

- on ne relie PAS les masses (0 V électrique) aux châssis, sauf sur UN unique appareil du système

En faisant ainsi on a bien l'équipotentialité de toutes les masses, on a bien les parties métalliques à la terre de sécurité : aucun danger, et aucune boucle de masse.

Francis

[pilou.garou]

C'est du tout bon alors. Merci.
A suivre la suite de mes aventures tubesques, quant j'aurais remplacé la valve et essayé d'autres lampes d'entrées.

A tout hasard si quelqu'un vend ici une paire de bonnes 6SL7 à prix correct, je serais intéressé

[girtrio]

Ah les boucles de masse à éviter !! et un seul point de masse chassis vers les entrées

[pilou.garou]

Bonjour  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je fais la droite de charge pour les ECC83 sur mon ampli.

J'ai pris pour tracer la référence (jaune pointillé) 278 v / 39k =  7mA
En vert, cela me donne un point de repos de 7mA pour ~ -1.7v - qui au final me donne Rk 1.7/0.007 = 242 ohms

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J'ai bon selon mon dernier relevé ?

Mais surtout, là où j'ai un doute c'est parce que les triodes sont en parallèle. Mon calcul est peut-être faux car basé sur une seule triode ?
Je fais quoi ? Je double la valeur Rk obtenue ?

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[francis ibre]

Bonjour Pilou,

cette fois tu as tout faux !
- tu as pris 0,7 mA au lieu de 7...
- avec deux triodes en parallèle, tout se passe comme si chacune avait une charge de 78 kO (et deux 78 kO en parallèle = 39 kO)

Sur le réseau, tu dois donc tracer une droite de pente 78 kO.
En partant de 278 V (ce serait pareil si tu partait de 300, 350 ou 400 comme expliqué plus haut) tu obtiens I = U / R = 278 / 78 000 = 0,00356 = 3,56 mA

Ensuite, tu as relevé sur la cathode une tension de 1,34 V, ce qui correspond à un courant dans la Rk = 510 + 51 = 561 ohms, de I = U / R = 1,34 / 561 = 0,002388 = 2,39 mA pour les deux triodes, soit 1,19 mA par triode.
Tu as également relevé une tension d'anode de 184 V, ce qui donne une tension "nette" entre anode et cathode Uak = 184 – 1,34 = 182,66 V...
Avec ça tu peux placer le point de repos à Ua = 183 V et Ia = 1,2 mA :

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Ce tracé te permet de constater que tu vas pouvoir sortir de cet étage environ 150 V crête à crête, c'est plus qu'il n'en faut pour moduler à fond la grille du tube de puissance.

Mais tu vois aussi que la droite de charge est un peu trop inclinée : une charge plus forte, donnant une droite moins penchée, produirait moins de distorsions...
Malheureusement, pour améliorer cela (en augmentant Ra à plus de 100 kO) il faut une alimentation à plus de 300 V, et même 350 V...

Perso je laisserais comme ça, en espérant que les distorsions du premier étage et du second vont se compenser, au moins en partie !

Dernier point : le tracé montre aussi que le point de repos correspond à une tension grille de l'ordre de –1,3 V, ce qui est parfaitement cohérent et prouve que ton tube ECC83 est conforme aux spécifications.

Francis

[pilou.garou]

Bonjour Francis. Merci ta prompte intervention.
Je me doutais bien que je m'étais encore planté.

Toutefois tu dis qu'il faudrait obtenir au moins 300 v pour augmenter Ra de l'ECC83.
Tu penses pas que c'est possible en diminuant beaucoup R2 4.7K de l'alimentation ? Il y aurait moyen de tirer pas loin de 300V probablement.

Je vais faire un tracé avec des 12AT7 à tout hasard.
Les condos de découplage Rk des tubes driver et puissance sont bien adaptés ?

[pilou.garou]

Je viens de tracer d'autres droites pour une 12AX7 / 12AT7 et 6SL7 toujours en partant de Ra 78k par triode.

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12AX 1mA au repos  Vg -1.5  Rk   1.5/0.001 = 1500 ohms

Et avec une 6SN7

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Une fois de plus, il faudra peut-être me corriger.
Mais je constate qu'après avoir comparé entre les 12AT7 / 12AX7 / 6SL7 et une 6SN7, je retrouve pas du tout la même valeur Rk.

Pour les 12AX7 / 6SL7, Rk est entre 1500 et 1700 ohms.
Avec une 12AT7 ~ 700 ohms
Alors que pour une 6SN7, çà tombe à 380 ohms soit pas trop éloigné de la valeur d'origine de l'ampli.
Ce qui me fait déduire que tel quel, l'ampli n'est pas adapté aux 12AX7 / 6SL7 sans augmenter significativement Rk.
D'origine, l'ampli devait tourner avec des 6SN7.

Et toujours le même constat, avec les tensions de mon ampli, la pente des tubes d'entrée sera toujours forte... sauf avec une 12AT7

Francis, hâte d'avoir ta réponse.

[francis ibre]

Pilou,

la 12AT7 n'est pas vraiment adaptée à un étage d'entrée basse fréquence.
C'est un tube HF, peu linéaire parce qu'on a cherché à obtenir une bande passante la plus large possible, avec des capacités parasites les plus réduites possibles.
Ce tube travaille correctement avec 5 à 10 mA, et avec deux en parallèle ça va sérieusement compliquer la conception, pour obtenir un gain en tension peut-être insuffisant...

en conservant la ECC83, et en changeant la R de 4,7 kO par une 470 ohms sur l'alimentation, on aura quasiment 300 V, ce qui pourrait donner le tracé ci-dessous en vert, avec Ra = 68 kO au lieu de 39, donc 136 kO par triode, et Rk = 455 ohms, soit 910 ohms par triode :
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Le point de repos serait à Ua = 145 V, avec Ia = 1,1 mA et polarisation à –1 V.
Le gain de l'étage passerait de 34,2 dB à 36,2 dB, et la distorsion serait un peu diminuée...

La vraie question est : est-ce que ça vaut le coup ?

Maintenant, concernant tes derniers tracés, je trouve que tu prends les choses à l'envers !
En effet, le tracé tel que tu le mènes permet de vérifier un circuit existant, de placer son point de repos réel, bref de voir où on en est.

Mais lorsqu'on veut concevoir un étage de gain, on procède autrement : on CHOISIT le ou les tubes qui "pourraient" convenir, on choisit le point de repos, on choisit la résistance de charge, ces choix étant faits avec l'objectif d'une valeur de gain, d'une valeur d'excursion en sortie (pour moduler les grilles de l'étage suivant) et/ou d'une distorsion minimale...
ENSUITE, on en déduit la valeur de haute tension nécessaire, la valeur de Rk nécessaire

Dans ce "cadre" de travail, le choix de ECC83 et 6SL7 est sensé, celui de ECC81 l'est beaucoup moins, et celui de 6SN7 ne l'est pas du tout, parce que ce tube à faible µ ne donnera jamais le gain nécessaire !

Francis

[pilou.garou]

Merci.

Je sais à peu près maintenant ce qui me reste à faire. Il faut absolument réduire la pente
Je vais donc réduire la 4.7k de l'alim à 470 comme tu conseille pour gagner le max de tension. Et réduire Rk.
La capacité de découplage de Rk est ok ?

Il n'est pas dans mon intention de passer sur des 6SN7. Je tiens absolument à rester sur des 12AX7 ou 6SL7.
Le circuit va donc être adapté en fonction.

[francis ibre]

Pilou,

pour le premier étage, le condo de découplage est bien dimensionné.
Par contre pour l'étage de puissance, la valeur est un peu faible : l'impédance de sortie sur la cathode d'une EL34 est de l'ordre de 80 ohms, ce qui fait que le condo de 100 µF donne une fréquence de coupure basse de l'ordre de 20 Hz, c'est beaucoup trop !

Tu peux passer à 470 µF et perso je mettrais carrément 1000 µF, en Elna Silmic-II bien sûr.

Francis

[pilou.garou]

Le fer à souder a encore bien chauffé. J'avais sous la main de quoi adapter au plus proche les valeurs que tu m'as indiqué, Francis.

La résistance  R2 d'alimentation est passée de 4.7k à 330 ohms. J'avais pas autre chose de plus proche sous la main. Au moins, les 300 v sont atteints !
Ra des ECC83 est à 68k au lieu de 39k précédemment. Rk est désormais à 437 ohms avec les résistances que j'avais.
J'en ai profité pour remplacer toutes les autres résistances (valeurs identiques) par des meilleures. Celles d'origines n'étaient vraiment pas terribles.
Par exemple, les résistances Rg 240k - une donnait 270k et l'autre 230 k... Des 220 k les ont remplacées avec 222 k mesurés sur chacune.
Par curiosité, j'ai tracé une droite de charge pour les ECC83 après les modifications. La pente est bien réduite par rapport à avant 

Il me reste plus qu'à commander comme conseillé, des condensateurs de 1000µF pour les tubes de puissance.
Manque plus que le module timer (coucou Tony  ) et les modifications seront achevées.

Ensuite, essais de différents tubes et en avant la musique

Voici le schéma que je viens de mettre à jour avec le relevé des tensions effectué avec les modifications ci-dessus.

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et une photo des entrailles de la bête

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Et surtout encore une nouvelle fois MERCI FRANCIS

[pilou.garou]

Un petit compte rendu d'écoute :

Ont été testées pas mal de 12ax7 - au final deux se détachent du lot.
Mon Denon 6300 sert de préampli (en pure direct - sans égalisation Audyssey).

Tungsram ECC83

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General Electric 12AX7

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A écouter sur la durée, mais j'aurais aimé un mix de ces deux tubes - rien n'est parfait dans bas monde  

La Tungsram a pour elle un très bon équilibre, pas mal de velouté. Des basses présentes et puissantes. Le médium est bien comme il faut. L'aigu est bien filé et détaillé.

La General Electric serait presque parfaite si les basses et le bas médium n'était pas en retrait. Le médium est un peu moins rond que la Tungsram, mais très bon aussi. L'aigu est encore plus défini.
Là où elle surpasse la Tungsram et les autres 12AX7 que j'ai testé, c'est sur l'aération et l'ouverture de la scène sonore. Sur ce point, elle est de loin la meilleure. Je lui reproche juste une très légère sécheresse, probablement à cause de son manque de rondeur dans le bas du spectre. Si la General Electric avait cette petite rondeur de la Tungsram - à mes yeux elle serait parfaite !
Dans les autres lampes que j'ai testé, j'ai bien aimé l'Ei ECC83. Très pêchue, avec une excellente définition. Mais elle manque un peu de moelleux. Ex æquo, je placerai la Brimar. Cette dernière a un très beau médium / aigu. Mais les basses sont trop en retrait à mon goût et manquent de punch - dommage...
Curieusement, les Philips ECC83 que j'ai aussi testé, ne m'ont pas convaincu. Je vais pas parler des autres RWN et Tesla. Non pas que se sont des mauvais tubes, mais je trouve que globalement elles manquent un peu de "corps". Toutefois, elles ont un très bon équilibre et une bonne définition.
Par curiosité, j'ai testé des 12AX7 chinoises qui ont une vingtaine d'années > bof. Pour dépanner c'est ok, mais c'est tout !    La surprise a été les 12AU7 Belvu. Dommage qu'elles manquent de gain, car vraiment elles sonnent super bien.
Et j'ai remis les 6H9C qui étaient sur l'ampli quand je l'ai reçu. C'est des tubes plus que correct, qui me font penser aux RWN. Toutefois, mes 6H9C sont loin d'être neuves. J'en reçois d'autres cette semaine. Peut-être que les nouvelles sonneront mieux...

Donc heureusement pour moi, je penche plus en faveur des Tungsram... car j'en ai trois paires neuves ! Mais peut-être que je vais laisser une chance aux General Electric. Car étant donné que mon Olchen sert de bloc de puissance, l'égalisation Audyssey de mon Denon 6300 va peut-être combler sa légère lacune dans le bas du spectre.

Pour les tubes de puissance, je ne suis pas encore décidé. Tout du moins je sais que je ne vais pas utiliser les EL34 Svetlana C. Elles ont un aigu magnifique et globalement une excellente définition, mais elles manquent de corps. Elles vont retourner sur mon Hiwatt !
J'ai fais mes essais de 12ax7 avec les KT77 JJ. Pour l'instant j'aime bien ces lampes. Elles ont un très beau médium, l'aigu est comme il faut. Les basses sont plutôt pas mal. Les KT77  sont un bon compromis en les EL34 et les 6CA7 Electro Harmonix.
Pour en venir aux 6CA7. Va falloir que je ré-écoute avec les Tungsram. Mais déjà je peux dire qu'elles ont un médium un poil plus en retrait que les KT77 et moins rond. Pour le reste, elles sont excellentes ! Des basses très puissantes et définies, un aigu très détaillé. Dans l'ensemble c'est le tube de puissance qui semble me donner le plus d'aération.
Quant aux PSvane EL34 UK, je vais devoir aussi les ré-écouter, car elles m'ont surprises. A première vue, je retrouve presque le punch des 6CA7 EH avec plus de rondeur mais un peu moins d'aération. A ré-écouter. Voilà, çà va être dur de désigner le tube de puissance qui va trôner sur l'ampli...

Par contre, quel que soit le tube de puissance ou d'entrée, je décèle une légère distorsion sur l'aigu. Ne serait-ce pas un effet secondaire de la contre-réaction ? Contre réaction trop importante ?
C'est gênant, car c'est le seul reproche audible que je peux faire à cet excellent ampli. Sur le reste, il me comble totalement.

[pilou.garou]

Bonsoir.

Je suis en train de creuser cette histoire de distorsion sur l'aigu. Je soupçonne (peut-être à tort) la contre-réaction.

Je viens d'écouter en ayant débranché la contre-réaction. Et curieusement, il y a peu de différence hormis sur le volume qui semble plus fort.
Je note tout de même que la distorsion dans l'aigu est un poil plus présente, mais c'est pas flagrant.
Sur le reste, la sonorité est identique : les basses ont le même comportement, idem pour le médium. Alors que je m'attendais à des basses moins tenues sans CR...

Du coup je me demande si la contre-réaction ne serait pas trop faible ?
J'ai pas d'oscilloscope pour le vérifier et l'ajuster. J'ai vu que certains ont mis en parallèle de la résistance de CR, un condo de faible valeur. Quel intérêt ?
D'ailleurs pourquoi sur mon ampli (voir schéma plus haut), c'est différent du schéma de R.Bassi sur la placement du condensateur de découplage ?

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Si la contre-réaction n'est pas la fautive, où pourrait se situer le problème ? Pente encore trop forte sur les ECC 83 ?

[francis ibre]

Bonsoir Pilou,

la CR est constituée par un pont diviseur à deux résistances, ici de 47 ohms et... 2,2 kO ??? (valeur non indiquée sur le schéma).

Le condensateur de découplage peut donc découpler la Rk de 390 ohms, mais seulement elle, car si on découple aussi la 47 ohms, alors on court-circuite le signal de contre-réaction... donc plus de CR...

Distorsion dans l'aigu : deux pistes :

- le transfo de sortie...

- l'écrêtage : un ampli très peu puissant est amené à compresser sur chaque crête. Souvent ça ne s'entend pas comme un écrêtage, parce que c'est progressif et arrondi, mais il n'empêche que cela produit des harmoniques de rangs élevés, ce qui "salit" le registre aigu, l'enrichi artificiellement...

Petit rappel : pour un niveau d'écoute très gentil de 75 dB SPL, les crêtes des attaques sont parfois jusqu'à 95 dB... à la place d'écoute, donc à 3-4 m des enceintes.
Ce qui implique que les HP produisent au moins 100 dB à 1 m...
Avec des Klipsch dont le sensibilité réelle est de 95 dB/1 W à 1m, il faut que l'ampli puisse fournir 4 à 5 W au strict minimum !

Pour un niveau d'écoute normal de 80 à 85 dB SPL, l'ampli devra fournir 20 W au moins.

Tu vois qu'avec tes 2 ou 3 W tu es sans doute en écrêtage systématique.

Francis

[pilou.garou]

Bonsoir Francis.

Depuis tout à l'heure, j'ai trouvé l'origine du problème.
La résistance de contre-réaction du canal droit n'était pas bien soudée. Plus précisément  le fil qui était soudé dessus faisait faux contact et il ne restait qu'un brun de fil. En clair un problème au montage à l'origine.
J'avais remarqué que c'était en particulier sur le canal droit que j'entendais de la distorsion. C'est pour cette raison qu'avec la résistance débranchée, j'ai pas entendu de grosse différence.

Question puissance, j'utilise l'ampli majoritairement en ultra-linéaire. Et franchement, j'ai pas besoin de le pousser jusqu'à la distorsion pour avoir un volume très élevé.
Le mariage de cet ampli avec les Klipsch est parfait.

A l'avenir, peut-être que je changerais les transfos de sortie... ou que cet ampli finira dans mon home studio et que je passerais sur une base de 300b ou un truc dans le genre pour le salon.
Mais c'est pas pour maintenant. Déjà, mes finances ne me le permettent pas dans l'immédiat. Et je tiens d'abord à bien apprécier mon Oldchen avant de ressentir l'éventuel besoin de passer à autre chose.

Une certitude, c'est que mon prochain ampli à lampes sera du 100% fabrication maison et en single ended

[pilou.garou]

Help ! I need somebody help...

Bonsoir,

Je découvre ou plutôt retrouve un soucis de ronflette en relation avec le potentiomètre de volume.
Probablement encore un problème de masse non résolu, mais j'ai besoin d'un avis.

A midi et au 2/3 de la course sur une petite portion, j'ai encore une ronflette. Mais surtout ce qui m'interpelle c'est à ce moment le comportement des tubes de puissance.
Le halo bleu devient plus important ! Cela cesse dès que je baisse ou met le volume à fond  

Au passage, Francis, n'ayant toujours pas reçu mes 5C3S d'Ukraine, je viens de commander une 5C4S (5Ц4С) en attendant éventuellement de trouver mieux.
Qu'est-ce que tu penses de cette valve par rapport à une GZ34 ou une 5U4G ? Est-ce que le condo de 47µF est toujours adapté ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[Jef]

Bonjour

Problème de ronflette autour du potentiomètre.... sur les 2 voies ?

[pilou.garou]

Bonsoir Jef

Oui, sur les deux voies... Mais la réaction bizarre sur le tube de puissance arrive surtout sur celui de gauche

[Jesse]

Et un tube de 'rincé', un !...

[francis ibre]

Bonjour Pilou,

les symptômes que tu décris sont le signe d'une oscillation haute fréquence !

- Halo bleu plus fort : la dissipation du tube augmente
- ronflette : la composante HF est modulée à 50 ou 100 Hz
- ça n'apparait que lorsque le bruit ramené à l'entrée est suffisant, donc lorsque l'impédance vue par l'entrée est maximale, c'est à dire vers la mi-course du potar...

Pour éliminer ce problème, tu dois ajouter un petit condensateur en parallèle sur la résistance du circuit de contre-réaction.
Comme je ne connais pas la valeur de cette R, je ne peux pas t'aider à définir ce condo, mais en général c'est une valeur de quelques dizaines de pF qui convient, tu peux essayer avec 100 pF pour commencer...

Francis

[Jef]

Le pragmatisme voudrait que tu inverses tes tubes de puissance pour constater si le problème est inversé.

Si c'est tjs le même tube alors soupçon sur le tube.

Second soucis la ronflette ; comme je crois de souvenir que c'est un potentiomètre télécommandé (pas forcément de bonne qualité) .... après avoir vérifier toutes les soudures autour du PCB si pas d'amélioration, je le changerais pour une version manuelle de bonne facture tjs en 50K log.

[pilou.garou]

Bonsoir Francis, bonsoir Jesse.

Jesse, merci de t'inquiéter pour mes lampes. Mais elles vont bien

Francis, c'est marrant que tu vises aussi juste. Car j'ai remarqué justement à l'extinction de l'ampli un bruit très aigu, mais heureusement assez faible.
La valeur de résistance de contre-réaction est de 2k.

[Jesse]

@ Jef   : il utilise sont OLDCHEN en AMPLI derrière un DENON H.C...

Je mettrais des des 'R' à la place pour qu'il reste en fixe (un prob. de moins dans la durée)

@ pilou: testes ce que t'as proposé Jef: ça coûte rien et ça te permet d'oter un doute...

[pilou.garou]

Jef, j'ai inversé les tubes. Même chose.

Jesse, je doute fortement que mon ampli Denon soit la cause. Car sans y être relié, j'ai le même soucis.

Je vais regarder ce que j'ai en stock comme condo de petite valeur.

[Jesse]

Je te suggérais juste de virer le potard du OLDCHEN (pour commencer) qui te sert à rien sauf a être une source d'emmerdes

[pilou.garou]

Francis, je peux monter jusqu'à combien en valeur. J'ai qu'un seul 10pF en stock et pas mal d'autres plus gros. J'ai deux 47pF silver mica par exemple.

[Jesse]

Francis a écrit: "...tu peux essayer avec 100 pF pour commencer..."

[pilou.garou]

Oups, j'avais mal lu J'étais parti sur 10pF...

[Jesse]

Respires par le nez et pètes un coup

[pilou.garou]

Francis,

Le problème ne vient pas de la contre-réaction.
C'était même bien pire, car à l'allumage j'ai eu le droit à un gros bruit strident venant des enceintes. J'ai immédiatement coupé l'ampli de peur de flinguer mes tweeters

Du coup, j'ai débranché la contre-réaction. Le problème persiste. Halo bleu variant sur les deux tubes de puissance de midi au 2/3 du potard, avec légère ronflette.
Qu'est-ce qui pourrait créer çà ? Un problème de masse persistant ?

Voici à nouveau mon schéma :

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[pilou.garou]

Une fois de plus, la persévérance paie.

Problème résolu. C'était très vicieux et en partie de ma faute

J'ai pas mal cherché sans rien trouver. Puis je me suis dis que j'allais tester en mode triode, plutôt qu'en ultra linéaire.
Et miracle, çà a parfaitement fonctionné comme avant. Sans ronflette, ni tube qui se comporte bizarrement.

La couille arrivant qu'en ultra linéaire, j'ai aussitôt soupçonné le switch.
Je l'ai démonté avec son câblage et relié directement les 100 ohms aux fils jaunes (point milieu du transfo de sortie)
J'allume l'ampli.. et bingo !!! Tout fonctionne à nouveau parfaitement. Plus un bruit, rien d'anormal.

Et maintenant je vais vous dire pourquoi c'est en partie de ma faute. Non pas que c'était une erreur de câblage.
C'est juste que j'avais pas fait gaffe au voltage du switch. Il est donné pour seulement 125 volts... Voilà la connerie.

Çà explique aussi pourquoi au début j'avais pas de problème, mais que depuis hier je commençais à ré-entendre de la ronflette et que le son était un peu différent. Le problème avait encore empiré depuis mon précédent message !
Le switch était en train de lâcher, ce qui fait qu'en mode ultra linéaire il devait y avoir parfois contact directement entre la grille et la plaque sans passer par la résistance de 100 ohms.
Autant dire pas bon du tout !
J'ai bien retenu la leçon et je vais devoir commander un switch adapté.

Merci pour votre aide et désolé d'avoir fait perdre votre temps. Que mon erreur puisse éviter à d'autres de faire la même

ps : Francis, Je viens de commander une 5C4S (5Ц4С) en attendant éventuellement de trouver mieux (j'attends toujours mes 5c3s d'Ukraine...)
Qu'est-ce que tu penses de cette valve par rapport à une GZ34 ou une 5U4G (actuellement j'ai une GZ34 S JJ) ? Est-ce que le condo de 47µF est toujours adapté ?

Aussi, j'ai toujours un petit "plic" à l'arrêt de l'ampli. Il semblerai qu'un petit condensateur sur l'interrupteur résout le problème, c'est bien çà ? Quelle valeur à peu près ?

[Jesse]

100 nF de type 'X2'

[pilou.garou]

Bonsoir

Je devais recevoir ce matin la 5C4S que j'avais commandé cette semaine sur Ebay, pour remplacer ma GZ34 S JJ.
Le vendeur s'est planté, il m'a envoyé à la place une 5C3S (5U3C) neuve.
Mais je pense que c'est pas plus mal, au contraire

Avant de parler du rendu avec cette valve, je fais un petit retour depuis que mon Oldchen a été soigné.
Depuis que j'ai viré le switch pour passer en triode, la sonorité est assez différente. Avec peut-être même trop de basses et un petit manque d'aération.

Ce matin, j'ai installé à la place de la GZ34, la 5C3S sans toucher aux polarisations. La sonorité est assez différente. Sonorité plus montante et plus moelleuse, mais moins de corps et de punch. J'ai fais un nouveau relevé des tensions et effectivement les tensions sont plus basses d'environs 30 volts. Du coup, obliger de revoir les polarisations.

Ci-dessous le schéma avec le relevé des tensions avant de modifier les polarisations pour la 5C3S :

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J'ai tracé des nouvelles droites de charge et vérifié avec le simulateur Vtadiy.

- Rk de l'ECC83 est passé de 437 ohms à 517 ohms avec ce que j'avais sous la main en résistances.
- Rk des tubes de puissances est passé de 235 ohms à 165 ohms.

A me confirmer, mais je semble être dans les clous. Si j'avais pas modifié Rk des tubes, c'était pas du tout le cas, avec une forte dissymétrie sur les tubes d'entrée. Et pas top non plus sur les tubes de puissance.

Après modification, j'ai écouté longuement avec les 6CA7 et les Tungsram.
Qu'est-ce que çà sonne bien déjà !    
Les basses descendent bien avec puissance et impact. Le médium est chaud et présent, avec des voix magnifiques. Je n'ai plus de dureté ou grain sur l'aigu.
Peut-être un léger manque d'aération, mais je mets çà sur l'association des tubes à revoir. Car depuis mon test des différents tubes, la sonorité de l'ampli a bien changée ! Demain, nouveau tube rolling, avec sans doute à la clé un chamboulement de mon précédent classement.

Je posterais un nouveau relevé des tensions. Celui ci-dessus est avant modifications des Rk.