Re: Anciens blocs 300B - demande d'aide

[Jef]

Bonjour

Perso je continue de penser que le tube d'entrée en noval ECC83 et la tension du transfo 2 x 280V en faisait un kit destinée à une VT52 tel que le schéma déjà posté l'indique.

Tamaloo en ce moment a plus besoin d'aide pour avoir l'assurance que son relevé de schéma soit correct

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J'ai pas tout passé en revue et il me semble qu'autour de la seconde self il y ai qqs incohérences

[jimbee]

Pour donner un ordre de grandeur on peut je pense viser selon l'impédance de charge raccordée et une tension Uak de 200Vdc à 250Vdc une puissance de 2,5W à 4,5W.  

Oui, comme l'indique ce tableau :

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[tamaloo]

Pour ce qui est d'une possible assistance, je t'avais écris un message il y à quelques jours mais tu ne l'as surement pas vu ni lu. J'y indiquais entre autre que le forum Bleu à une plateforme dédiée pour des échanges en direct, en groupe ou en privé qui peuvent servir à assister quelqu'un dans la réalisation d'un projet et/ou d'un dépannage.

C'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salutations. Tony

je me suis inscrit sur slack, mais je dois dire que l'interface ne m'est pas familière pour le moment..

Pour les 300B, comment m'assurer qu'elles sont bien fonctionnelles ?

je vois un faible éclairage - visible sur l'une d'elles, pour l'autre moins évident mais je n'ai pas laissé longtemps sous tension.
J'en ai une supplémentaire emballée dans un carton mais ne connais pas sa vie antérieure. Elle est peut-être rincée. Comment reconnaitre une lampe utilisée ou pas ? Des signes visibles ?

[tboll]

Bonjour Tamaloo,

Si la couleur de ta lueur est rouge, ça doit être le filament de la 300B.
Si la deuxième lampe n'a pas de lueur rouge, soit elle est morte soit son filament n'est pas alimenté.

Si la couleur est bleu, en principe ce n'est pas grave mais il faut que tes filaments soient rouge.

Thierry

[tamaloo]

Bonjour Tamaloo,

Si la couleur de ta lueur est rouge, ça doit être le filament de la 300B.
Si la deuxième lampe n'a pas de lueur rouge, soit elle est morte soit son filament n'est pas alimenté.

Si la couleur est bleu, en principe ce n'est pas grave mais il faut que tes filaments soient rouge.

Thierry

je remettrai sous tension pendant le week-end et j'essaierai d'être plus vigilant sur la couleur de la lueur.
Les autres lampes, ecc83 et redresseuse ont une lueur plus vive.

[tamaloo]

vous m'excuserez, je l'espère, pour mes questions farfelues ..

Est-ce qu'une 300B hs peut laisser passer le signal mais sans l'amplifier ?
Sur l'un des 2 blocs, le son est moins fort, et je crois bien que c'est celui dont la 300B s'illumine moins .; mais je revérifierai tout ça le moment venu.

Je suis toujours un peu crispé quand je balance le jus dans ces blocs .. une appréhension stupide probablement .. mais bon, on ne se refait pas, plus à mon âge.

[Jef]

Bonsoir

La prudence est de rigueur et tu as raison rien de stupide à cela.

Peut-être que l'alimentation de ton filament est défectueuse de ce côté là ?
Il faut 5v entre les 2 plus gros pins

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[Selkie_boy]

Bonsoir,
Avant de mesurer la tension de chauffage du filament des 300B il faut retirer la 5R4WGY, comme ça la HT n’est plus présent dans le circuit après la redresseuse (attention elle l’est toujours au niveau du transfo).
Il est probable que la tension de chauffage est trop élevée (Transfo branché sur la prise 220V alors que la plupart des pays sont maintenant entre 230v et 240v et chauffage 300B branché sur l’enroulement 5V redressé). Les tubes risquent d’ avoir souffert.
Attention, n’essaye surtout pas le tube neuf avant d’avoir un chauffage à 5V.

Jean-Noël

[banzai]

Est-ce qu'une 300B hs peut laisser passer le signal mais sans l'amplifier ? Comment reconnaitre une lampe utilisée ou pas ? Des signes visibles ?

tout dépend de ce qu'on entend par HS. Si le signal n'est pas (ou peu) amplifié, et à la condition que tout le reste soit OK tu peux suspecter la lampe; mais là ou tu en est, sans l'usage d'un lampmetre tu ne sauras dire l'état de cette lampe.

Sur l'un des 2 blocs, le son est moins fort, et je crois bien que c'est celui dont la 300B s'illumine moins .; mais je revérifierai tout ça le moment venu.

Pour sûr, si elle est sous chauffée (vraiment bcp) le comportement ne sera pas bon.
Mais comme tu ne sais pas ( ai-je raté ? ) à combien est chauffée la lampe  on ne peut rien dire. En l'état actuel du projet et des infos que tu as porté à notre connaissance on ne peut rien dire.

[tamaloo]

sur mon schéma, je me rends compte que j'ai oublié la liaison de l'alimentation 5V depuis le transfo vers le pont de diodes et les 2 condos de 2200µF.
Sur le transfo il s'agit des 2 cosses 5 volts que j'ai laissé inutilisées dans mon schéma du coté où il y a 280 0 280 5v 0 3A puis 0 5v

[Grand_Floyd]

Bonjour tamaloo,

vous m'excuserez, je l'espère, pour mes questions farfelues ..

Est-ce qu'une 300B hs peut laisser passer le signal mais sans l'amplifier ?
Sur l'un des 2 blocs, le son est moins fort, et je crois bien que c'est celui dont la 300B s'illumine moins .; mais je revérifierai tout ça le moment venu.

Je suis toujours un peu crispé quand je balance le jus dans ces blocs .. une appréhension stupide probablement .. mais bon, on ne se refait pas, plus à mon âge.

Tu peux déjà permuter les 300B. Si le son faible change de bloc, c'est la 300B qui est en cause.

Sinon tu permutes les ECC83pour savoir si ça vient d'elles.  Si le défaut reste toujours sur le même bloc, il faut chercher ailleurs Mesurer les différentes tensions : chauffage filaments, anodes, cathodes, grilles sur tous les tubes.

[bernard74]

Bonsoir tous,

mais tamaloo tu veux en faire quoi des ces amplis ?

visiblement ton réparateur passe plus de temps à la pêche au gros que derrière son fer à souder , ou alors il veut pas s'emmerder et y passer trop de temps qu'il aura du mal à facturer. 9mois c'est une gestation

de toute façon tu devra acheter des tubes neuf.

à un moment donné vas falloir mettre la main droite dans le cambouis et l'autre dans la poche.
déjà sans tubes prends les tensions primaire transfo et tous les secondaires, ensuite met une valve qui fonctionne et mesure les tensions HT entrée et sortie self 1 et sortie self 2 ainsi que le 5V de la valve.

puis remet ton ECC83 et 300B et refait les mêmes mesures. note bien toutes ces mesures au fur a mesures + le 6.3V

puis on avisera compte tenu des tensions disponible ce que l'on peut tirer comme schéma cohérent et les composants qui seraient à remplacer , sans pour autant faire de grosses modifs.

crdt

[tamaloo]

Bonjour

je n'ai pas posté depuis quelques jours .. je n'ai guère de temps en ce moment.
De plus, mes derniers essais ne sont pas concluants .. un gros crachotement dans l'un des amplis lorsque je prends le tube 300b de l'autre.
Sinon, sans le changement de tube, j'ai un son très faible.

Le crachotement était d'un niveau assez élevé sans que la baisse du volume sur le préampli n'ait d'influence. C'est donc bien l'ampli qui génère cela.

De même à l'allumage d'un des blocs, dans la redresseuse, j'ai eu comme un mini-flash à la mise sous tension. "flash" est un terme un peu fort, mais ça a fait une lumière plus vive pendant un très court temps avant de se stabiliser. D'ailleurs il y a eu aussi un petit bzzz qui sent la haute tension.

En tout cas, bof, bof pour le moment, rien d'encourageant.

Je vais mettre tout ceci en stand-by en attendant de croiser la personne pour laquelle les amplis à tubes ne sont pas des nouveautés,et surtout une personne qui sache y mettre les doigts sans risque.
Moi, j'abdique pour le moment.

Mais je ne vends ni ne donne rien comme pièces issues de ces blocs d'amplis malgré les demandes en ce sens.
Si dans un an et un jour, il n'a pas produit un peu de musique (pas un crachouillis), je réviserai peut-être ma position ..  (en plus, il aura pris de la valeur avec la 3ème guerre mondiale et la rareté des pièces qui les composent). Misère, misère..  

[tamaloo]

Bonjour ..

après un certain temps d'attente (trop de boulot par ailleurs) j'ai décidé de m'occuper à nouveau de mes blocs 300B.

Comme je n'ai trouvé aucune aide autour de chez moi, j'ai bien des noms de techniciens qui s'y connaissent mais aucun n'a de temps à me consacrer. Ils sont surbookés.

le plus proche de chez moi m'avait indiqué un délai d'attente de 8 mois environ et encore, il préfère ne pas se prononcer. Je n'ai pas de chance non plus avec un autre tech à l'autre bout de mon ile. Il ne prend plus de matériel non plus tant qu'il n'a pas avancé sur ceux qu'il doit déjà réparer.

Donc, le week-end dernier, j'ai décidé de m'acheter une paire d'enceintes à 10 balles pour les brancher comme enceintes suicide derrière ces blocs.

J'ai mis un vieux préamp NAD 1020, une petit chromecast audio en entrée et mes enceintes suicide trouvées à 10€ à côté de chez moi, sur un site de vente entre particuliers bien connu.

J'ai connecté tout ça et j'ai mis le jus.

En dehors d'une petite ronflette au moment de la mise sous tension, ronflette qui disparait assez rapidement, ça fonctionne.
Cela fait 2 jours que je fais tourner ces amplis sans le moindre problème. Bon, le son n'est pas top, ce sont des enceintes à 10€ issues probablement d'une mini chaine bas de gamme.
Pas grave, elles m'ont permis de mettre ces blocs en route sans trop de crainte de voir partir tout en fumée.

Aujourd'hui, j'ai franchi un nouveau pas puisque j'ai branché des enceintes intermédiaires, des petites colonnes TDL Electonics T-Line3. Déjà , ça fonctionne beaucoup mieux, le son ressemble à quelque chose.

Maintenant il va me falloir repenser à ce que je vais pouvoir améliorer sur ces blocs.

[tamaloo]

En furetant sur le net, je suis tombé sur cette photo

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Je vois sur celle-ci des tubes qui ressemblent fortement aux miens, en dehors du tube d'entrée.

La 300B, normal, les selfs capotées, le transfo partridge (chez moi un TK4519), le transfo d'alim.
La redresseuse que je crois reconnaitre comme une 5R4wga, comme sur mes blocs.

Les condos ne sont pas les mêmes, mais compte tenu de l'age des amplis, ils ont du être changés et probablement pas qu'une seule fois.
Les miens sont un peu plus encombrants.

Si quelqu'un possède le schéma des blocs qui sont sur la photo, je suis preneur.

Il reste que sur les blocs que j'ai à côté de moi, le tubes d'entrée été remplacé par un ecc83 sur l'un des blocs et par un 12ax7 sur l'autre.
J'ai pu lire que ces références correspondaient au même tube en fait.

Ma question est la suivante :
Pour insérer ces tubes, je suppose que le circuit a été (légèrement) modifié. Dans quelle proportion ? Les transfos, selfs etc semblent tous d'origine, les modifs devraient être mineures, non?
Et maintenant, si je veux remettre à peu près à l'état d'origine, certes pas avec les 310A (introuvables ou hors de portée financière) mais avec des 10j12s, que devrais-je modifier ?
Mes ecc83 sont apparemment alimentés depuis le 6,3 volts du transfo d'alim .. Le 10j12s semble nécessiter du 10 volts .. où se le procurer ?

Malgré mes faibles connaissances en tubes, mes 2 mains gauches, je suis preneur de toute information - et je peux faire toutes les photos nécessaires pour vous permettre de me guider.

Merci d'avance à vous ... Un forumeur du bleu à la Réunion qui pourrait m’aiguiller un peu aurait toute ma sympathie, la plus sincère .

[Selkie_boy]

Bonsoir Tamaloo,

Beaucoup de réponses ont déjà été apportées à tes questions dans les messages précédents ainsi qu’ en MP.

Je ne pense pas qu’ il soit judicieux d’utiliser l’ ampli en l’ état sans vérifications préalables.

Il faut avant tout s’ assurer que l’ ampli n’est pas dangereux: sur les photos, on voit un interrupteur secteur unipolaire sur le fil blanc plutôt que sur le fil marron. Soit les couleurs ont ęté inversées, soit l’interrupteur coupe le neutre et non la phase ce qui est extrêmement dangereux.

Autre point à vérifier en préalable: Il semble que le chauffage des 300B est redressé à partir d’un enroulement 5V avec juste deux condensateurs et sans résistance ce qui fait que la tension risque d’être beaucoup trop élevée. Dans ce cas les 300B auront une durée de vie très réduite (100 heures au lieu de 2000 à 3000 heures). Il faut donc mesurer la tension de chauffage et l’ajuster si nécessaire.

Ensuite l’ option “légère” serait de recâbler correctement l’ampli avec les tubes actuels. Il y a beaucoup d’ erreurs de câblage. Je t’ avais proposé un petit programme de travail en MP:

Les points à travailler seraient:
1- la sécurité des personnes (mise à la terre du coffret) qui est mal assurée
2- revoir le chauffage: à mon avis le chauffage est à une tension beaucoup trop élevé et entraine une très courte durée de vie des tubes. C’est à mon avis la raison pour laquelle les tubes semblent faibles. Ils sont probablement…morts.
3- quelques erreurs de câblage à revoir: recablage de la deuxième self et des condensateurs d’ alimentation, re-routage de l’arrivée secteur qui doit bien parasiter l’ampli, placement plus optimal du condensateur de cathode de la 300B
4- Optionnel mais conseillé: remplacement des grosses résistances marron (Allen Bradley) qui ne sont pas fiables et ont sûrement dérivées dans le temps.

Sinon, l’ option “lourde” et coûteuse serait de revenir au schéma original de l’ Audiophile, mais il faudra changer le transfo d’ alimentation et re-câbler l’ ampli en quasi totalité. Le schéma est tres différent. A mon avis cette option nécessite de bonnes connaissances en câblage. La première étape serait de relever le schéma actuel pour voir ce qui est à changer et ce qui peut être conserver.

PS: photo d’un de mes amplis quasiment similaire à celui de l’ Audiophile mais adapté pour un tube de puissance différent (Triode PX25 Anglaise).

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[tamaloo]

Bon, je crois que je vais être pragmatique.
Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour la remise en parfait état fonctionnel et secure de ces blocs
Je n'ai pas trouvé de technicien disponible à proximité de chez moi, ou du moins plus disponible pour cette année.
Si je devais me séparer de ces 2 blocs de la maison de l'audiophile, à quel prix les évalueriez-vous ?

[Jef]

Bonjour

Les "travaux" indiqués en rouge par Jean-Noel sont de bons conseils.
Tu commences par le point 1 par exemple, tu remplaces l'interrupteur unipolaire par un bipolaire qui te coupera les 2 fils arrivant du secteur et tu veilles à bien relier la carcasse et les pièces métalliques à ton fil de terre vert-jaune à son arrivée dans l'appareil (prise secteur sur le chassis)

Envisager une vente bof bof

[tboll]

Bonjour,

Je suis d'accord avec Jean-Noël et Jef.

Les modifications sont faisables surtout avec un suivi grâce au forum.

J'ai refait complètement un 300B du temps du forum Elektor et un 845 avec Jean-Noël.

C'est aussi l'occasion d'apprendre. Surtout si dans ton coin, les professionnels sont rares et surbookés.

Thierry

[tamaloo]

Bonjour
Les "travaux" indiqués en rouge par Jean-Noel sont de bons conseils.
Tu commences par le point 1 par exemple, tu remplaces l'interrupteur unipolaire par un bipolaire qui te coupera les 2 fils arrivant du secteur et tu veilles à bien relier la carcasse et les pièces métalliques à ton fil de terre vert-jaune à son arrivée dans l'appareil (prise secteur sur le chassis)

Changer un inter je peux le faire, si j'en trouve localement, ce qui n'est déjà pas gagné .. mais ça va le faire.
Pour relier la carcasse au fil de terre, oui.  
Toutes les pièces métalliques .. lesquelles plus particulièrement ?

Pour le châssis, je vois bien ce qu'il y a à faire, mais les autres pièces, je ne vois pas exactement de quoi il peut s'agir. Le transfo est solidaire du châssis, les carcasses des selfs aussi,

J'avais commencé à refaire des supports pour les tubes ecc83, car là, ils sont dans le vide, en tout cas pour l'un d'eux.

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Fichiers joints

IMG_20230321_140124.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(55 Ko) Téléchargé 3 fois

[tboll]

Bonjour Tamaloo et à tous,

Ok pour le châssis à la terre. Tu peux ajouter les carcasses métalliques des transformateurs alimentation et sortie.

Il me semble que le mieux serait que tu te fixes un seul point de mise à la terre pour chacun des coffrets.

Tes supports en plexis sont très bien. Des petits tubes d'entrée devraient très peu chauffer donc pas de risque de faire fondre le plexis.

Thierry

[tamaloo]

Tout est déjà raccordé à la terre. Le câble issu de la prise d'alimentation est raccordé au chassis, au pied du transfo d'alim et chacun des transfos, de sortie, des selfs est également relié via le chassis.
Toutes les vis sont isolées par un vernis mais à chaque fois la conduction est assurée par l'une des vis.
Je ne pense donc pas qu'il y ait un souci à ce niveau là.

J'ai testé au multimètre.

Sinon, j'ai trouvé 2 inter bipolaires pour couper à la fois la phase et le neutre sur l'arrivée - donc en sortie de cordon d'alim avant d'attaquer le transfo.

Je viens de m'apercevoir que je vais être obligé de changer mes cordons d'alim car sur l'un des blocs, je n'ai pas de mou pour aller jusqu'à l'inter, le câble ayant été coupé trop court dans le boitier et je ne veux pas de rafistolage. Donc opération remise à plus tard, le temps de trouver 2 cordons d'alim - je vais en profiter pour en trouver des plus longs.

Je ne vais pas pouvoir utiliser mes supports en plexi pour mes tubes drivers. L'orientation du tube (du support) va m'obliger à changer tous le câblage autour de ce tube. Avec mes nouveaux supports dorés, le système de fixation (bague dorée et ergot) fait que ce tube est positionné à 90° ==> câblage trop court pour alimenter chacun des pins.

La suite au prochain numéro.

[Jef]

Bonjour

Très bien si les masses métalliques sont bien raccordées à la terre.
Il fallait s'en assurer ; pour les bipolaires.... encore une bonne chose de faite, reste plus qu'a installer et ensuite les cordons.

Pour les supports plexi, pas de bol mais continue sur cette idée.

Tout ceci me semble un bon départ, tu vas avancer dans la bonne direction petit à petit  

[tamaloo]

les inter trouvés chez un petit vendeur (très sympa en plus) dans le sud de mon ile.

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[Selkie_boy]

Bonsoir Tamaloo,

Voilà le schéma de ton ampli réalisé suivant les photos et ton croquis.

Vérifie le avec soin en comparant avec ton câblage car il difficile de faire un schéma à partir seulement de photos. Chaque fois que tu vérifie une liaison, surlignes la au stabilo sur le schéma et met un bout de scotch de couleur ou un morceau de post-it sur le câble. Ça permet de voir si rien n’a été oublié.

Il y a une interrogation sur la valeur de la résistance de cathode de la ECC83, notée “A” sur le schéma, (la résistance en parallèle avec les condensateurs de 2,2 uf et de 100uf/10v). Difficile de voir la couleur exact des anneaux. Il me semble que c’est une 270 ohms, mais cette valeur ne colle pas avec le bon fonctionnement de la ECC83. Pourrais tu me donner les couleurs des anneaux de cette résistance et faire des photos détaillées? En examinant la photo actuelle, il est possible qu’il y ait une autre résistance cachée en dessous. Pourrais tu vérifier?

Avant d’examiner en détail les photos, j’avais l’impression que l’alimentation était incorrectement câblée (la photo générale est trompeuse). Ça n’est pas le cas. Elle est fonctionnelle (même si elle n’est pas optimale). Donc rien à changer pour l’instant de ce côté.

Pour moi les points importants avant branchement serait de mesurer la tension de chauffage de la ECC83 et surtout de la 300B. (Par expérience les transfos de l’audiophile étaient généreusement dimensionnés et les tensions de chauffage trop élevées).
Pour faire la mesure il faut enlever la valve 5R4WGY comme ça il n’y a pas de HT dans l’ ampli (a l’exception des bornes 280v du transfo d’alim et des câbles raccordant ces bornes au support de la valve).

A noter que le transfo d’alim a une prise 220v (celle utilisée à présent ) et une prise 230v. La prise 230v serait sûrement plus appropriée sauf si la tension secteur chez toi est faible.

Il faudrait aussi vérifier ou est la phase et le neutre. Normalement le câble marron est la phase et le bleu est le neutre. Sur ton ampli c’ est l’inverse: le marron est relié au 0 volt sans fusible et le bleu au 230v avec un fusible. Il faut donc vérifier si sur la prise secteur comment on été faites les connections.

Le condensateur de liaison de 0,47uf / 200v a une tension de service insuffisante et devrait être changé pour assurer une bonne fiabilité.

Une fois ton ampli branché, il faudra faire des mesures et éventuellement si tu le souhaites discuter optimisations.

Jean-Noël

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[tamaloo]

Un très très grand merci Selkie_boy pour la réalisation de ce schéma.

Je vais essayer de trouver un peu de temps ce week-end (ou les jours suivants) pour apporter les informations manquantes et vérifier que le schéma corresponde bien à ces 2 blocs.
Je reste épaté qu'avec les seules photos et mon modeste schéma tu aies pu retracer un schéma électrique aussi complet et précis. Mille fois merci.

En ouvrant le second bloc il y a quelques jours, je me suis aperçu que l'alim électrique n'était pas câblée de manière exactement identique.
Je vérifierai tout cela à nouveau.

[Jef]

Bonjour

Bon boulot Jean-Noel.... il a un bon esprit d'entraide ce touriste

C'est bien d'avoir la confirmation autour de l'alimentation.
Reste à avoir la mesure des tensions de chauffage pour aller plus loin

Bonne journée

[tamaloo]

Ch'tite question, si j'ai le temps de faire des mesures ce week-end :
- je retire la 5R4wga ok, mais dois-je ou puis-je enlever aussi la 300B voire également l'ecc83 aussi par sécurité ?

Je vais aller m'acheter des gants de sécurité aussi si je passe par un magasin de bricolage.

[francis ibre]

Bonjour Tamaloo,

il faut effectuer les mesures des tensions de chauffage AVEC les tubes en place !
Sinon on aura des valeurs plus élevées, puisque le transfo ne va rien débiter...

Seule la valve redresseuse 5R4 doit être retirée, ainsi la haute tension sera absente du circuit (mais présente au secondaire du transfo, attention).

Bravo et merci à Jean-Noël pour le schéma, qui permet maintenant de voir où on en est.
Ce qui m'amène plusieurs remarques :
- primaire du transfo connecté sur 220 V : ça fait longtemps qu'on est à 230 V en France, et les départements d'outremer aussi !
On risque d'avoir toutes les tensions secondaires trop hautes : le 5 V devient 5,3 V... et le 6,3 V devient 6,6...

- chauffage 300B : la sortie 5 V du transfo est suivie d'un pont redresseur et de deux condos de 2200 µF, et c'est très mauvais :
- en redressant du 5 V (et même plutôt 5,3 V...) on obtient au moins 5,7 V !!!! la 300B ne va pas apprécier longtemps...
- pour filtrer convenablement on compte au minimum 10 000 µF par ampère consommé : pour une 300B qui consomme 1,2 A il faudrait donc au moins 12000 µF de filtrage, on en est TRES loin !
- du "redressé-filtré" ce n'est pas du continu, c'est du "dents de scie" : au lieu d'un petit ronflement 50 Hz discret et peu gênant, on récupère un grésillement 100 Hz assez intrusif : pas musical...
- en ajoutant une résistance bien calcule entre les deux condos, on fait un filtre CRC, et là on a quelque chose de plus proche du continu, beaucoup moins bruyant et on peut ajuster à 5 V... 4700 µF / 0,5 ohm / 6800 µF pour fixer les idées...

- chauffage ECC83 : pourquoi pas en continu lui aussi ??? étrange...

- polarisation ECC83 : 270 ohms est étrange aussi, comme l'a souligné Jean-Noël.

Francis

[Selkie_boy]

Bonjour Tamaloo
Content que tu soit remotivé.
Il serait utile que tu fasses un listing des résistances avec pour chacune les couleurs des anneaux. Je suis presque sûr de moi (a part le 270 ohms) mais ca serait quand même utile pour confirmer les valeurs car sur un écran informatique les couleurs sont parfois déformées.

Jean-Noel

[tamaloo]

J'ai fait le tour de plusieurs magasins de bricolage autour de chez moi (jusqu'à une quarantaine de kms) et nada, pas de gants de protection électrique.
Flute.

J'irai dans la semaine voir un magasin de vêtements professionnels, en espérant qu'ils auront ce type d'article.

Du coup, si j'ai le temps dimanche, je vais passer en revue le schéma en parallèle avec les blocs mono pour donner les indications utiles, et voir les anneaux de couleur des résistances.
Je ne testerai les tensions (en retirant la redresseuse) que lorsque j'aurai trouvé des gants.

Selkie_boy, je vais relever toutes les résistances, ok ..

[banzai]

Hello,

décharge les condos et tu seras tranquille, pas besoin de gants machin bidule truc; de toute façon il faut faire cette opération si tu dois relever des valeurs de résistances .

[Selkie_boy]

Bonjour Tamaloo,

Comme indiqué ci dessus pour mesurer les tensions de chauffage, si tu enlèves la valve de redressement les risques sont réduits. La HT n’est présente que sur le transfo et aux bornes de la valve. Ce sont les endroits à ne pas toucher.

Tu peux éventuellement au préalable protéger ces connections avec de la gaine thermo-retractable.

Ou bien pour rester prudent, tu n’as pas non plus besoin de mettre les mains dans l’ampli pour faire ces mesures. Tu connectes les câbles de ton multimètre sur les points à mesurer (pinces crocodiles isolées ou clips) avant de raccorder l’ ampli au secteur. Puis tu branches la prise secteur, allumes l’ampli et regardes quelle est la valeur mesurée sur ton multimètre sans toucher l’ ampli. Ensuite tu éteint l’ ampli, tu débranches la prise secteur, va boire un café, et quand tu reviens, tu retires les câbles de mesure

Les gants isolants ne se trouvent pas dans les magasins de bricolage mais chez les spécialistes électriques/électroniques. Ils sont nécessaires pour les mesures HT (Une fois que tu aura fini les modifs et replacé la valve de redressement). Meme si certains s’en passent, moi j’en met toujours. Je te recommandes de faire pareil ou de confier ton appareil à un professionnel pour faire les mesures.

Jean-Noël

[tamaloo]

je viens de regarder les résistances à proximité du tube ecc83.

Je viens de m'apercevoir qu'il y a effectivement 2 résistances l'une sur l'autre. Bien vu Jean-Noël.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


la première a bien les anneaux rouge, mauve, noir, marron , marron .. idem pour celle d'en-dessous.

Je vais basculer l'alim en 230V. Aucun souci pour cette opération. Je dispose aussi d'un régu d’alim infosec R2qui corrige la tension secteur, actuellement à 232 Volts en entrée à 220 Volts.

Quel type de condo pour changer le shizuki 0,47µF/200V ?   mkp ? autre ? quelle tension de service dois-je demander au magasin du coin ?

[francis ibre]

Bonjour Tamaloo,

ça nous fait 2,7 kO / 1%...
Les deux en parallèle donnent 1,35 kO.

Shizuki : ce n'est pas le plus urgent... Un Wima MKP10 donnera un peu plus de clarté et d'aération.
Ne va pas mettre un polypro quelconque !

Je vois aussi sur tes photos ce tantale CT13 de 100 µF : celui-ci est plus urgent à changer !
Un Elna Silmic II sera parfait, en 220 µF / 25 V.

Francis

[tamaloo]

Bonjour Tamaloo,

ça nous fait 2,7 kO / 1%...
Les deux en parallèle donnent 1,35 kO.

Francis

mesuré à 1,353 kOhms au multimètre.

Je vais voir dans la semaine si je trouve un Elna Silmic II en 220 µF / 25 V auprès du petit revendeur du coin ..

J'ai vu aussi que je peux probablement inverser la tôle inférieure du châssis et ainsi ne pas faire parcourir le cordon d'alim le long du fil de masse autour du circuit ..
J'en profiterai pour changer les inter d'alim et corriger la phase et le neutre (après il n'est pas dit que les prises murales respectent les normes de câblage - on est sous les tropiques )

[Selkie_boy]

je viens de regarder les résistances à proximité du tube ecc83.

Je viens de m'apercevoir qu'il y a effectivement 2 résistances l'une sur l'autre. Bien vu Jean-Noël.


la première a bien les anneaux rouge, mauve, noir, marron , marron .. idem pour celle d'en-dessous.

Ha, merci pour les couleurs. Sur tes photos précédentes j’ avais vu le 4e anneau en noir.
S’il est marron alors c’est une 2700 Ohm.
Et s’il y en a deux en parallèle, cela donne 1350 Ohm.
C’est donc parfait comme valeur. Je corrigerai mon schéma et le remplacerai.

Pour le condensateur de liaison il faudrait un 400V.
Pour le type ça dépend du budget. On trouve des condensateurs entre quelques euros et quelques centaines d’ Euro.
La valeu n’est pas critique. Pour réduire le coût tu peux descendre jusqu’à 0,22 uf.
Beaucoup (y compris des marques commerciales réputées) utilisent les SCR / Solen (2 à 3 € pièce). Je préfère nettement les papiers huilés mais c’ est plus cher, par exemple

Les Audio note tin foil a 30€ piece (TTC)

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Les Arizona Cap a 44€

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Les Duelund JDM tinned copper a 52€

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Mes exemples sont tirés de Hificollective. Pour la réunion, il est possible que tu ai de meilleurs prix chez Parts Connexion au Canada.

Il y a sûrement d’autres choix. Les autres bleus pourront t’ apporter leurs idées.

Jean-Noël

Edit: ah, Francis a été plus rapide.

[tamaloo]

Petite surprise, je contrôle les condensateurs qui sont sous capots peints en gris et dont je ne vois pas les valeurs inscrites ..

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Sur le bloc que je suis en train de vérifier voici ce que j'obtiens pour valeur de chacun des condos :
Bloc 1:
C1:  92,6 µF
C2:  0,08 µF    (HS !!)
C3:  42,5 µF
C4:  48,4 µF
C5:  24,9 µF

shizuki : 0,485µF

Bloc 2:
C1:  93,1 µF
C2:  12,5 µF
C3:  41,8 µF
C4:  48,5 µF
C5:  24,4 µF

shizuki : 0,478µF

Toutes mesures faites en circuit, sans dessouder les cosses des condos.

J'ai des inquiétudes pour les C2 des 2 circuits mais comme je n'accède pas aux infos qui devaient être inscrites sur les condos, je ne sais pas quelle valeur ils devraient avoir.

[tamaloo]

Schéma contrôlé .. je pense ne rien avoir oublié.

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entre temps, j'ai mis des petits signes "1" et "2" dans chacun des blocs pour ne pas les confondre pour les modifs par la suite

[tamaloo]

J'ai retrouvé un catalogue de la MDA de l'époque .. (catalogue numéro 14)
Pour les amplis 300B ou VT52, les composants n'étaient pas très différents, et notamment le transfo d'alim qui portait la même réf, les selfs aussi.
Il y a de nombreux composants en commun.

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dans un catalogue plus récent (numéro 23) le transfo de sortie avait changé ainsi que le Partridge, qui est de ce fait exactement celui que j'ai :

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