Interrupteur sur HT Valve

[bias66]

Bonjour,

Ma question concerne le tube redresseur ,quelle est le meilleur endroit pour placer un interrupteur afin d'alimenter le tube redresseur, j'aii mis mon interrupteur sur le point milieu au secondaire du transfo d'alimentation .

yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

la très grande majorité des tubes redresseurs sont conçus pour démarrer à FROID.
Cela signifie que la haute tension (à redresser) doit être appliquée EN MÊME TEMPS que le chauffage filament !

Que va-t-il se passer avec ton interrupteur ?
- au démarrage de l'ampli, tous les filaments vont chauffer, y-compris celui de la valve
- au moment où tu vas basculer l'interrupteur haute tension, les anodes de la valve vont recevoir la haute tension alors que le filament est CHAUD !!!!
Il va alors se produire une pointe de courant très intense, plus de 5 A en général : le gaz résiduel (pourtant quasi nul) du tube va se ioniser, un arc va se produire entre cathode (ou filament si valve chauffage direct) et anode, ce qui va évaporer des matériaux dans le bulbe...
Il y aura donc encore plus de gaz, ce qui va bien sûr faciliter les arcs au prochain démarrage !

Et ça, ce n'est pas bon du tout : on appelle ce type de fonctionnement "hot switching".
Seules quelques valves bien spéciales sont prévues pour cela, et encore faut-il leur associer un condensateur de très faible valeur, généralement 4 µF seulement.
On employait le hot switching en aéronautique, sur les émetteurs radio, qui devaient être opérationnels en moins d'une seconde.
La valve la plus connue pour ce mode est la 5R4, les versions WGA, B, Y étant celles pour l'aviation.

Sur nos amplis, avec des valves standard suivies de condensateurs de 33 à 60 µF, il ne faut surtout pas faire de "hot-switching".
On ne doit donc pas faire chauffer la valve avant d'appliquer la haute tension !
Par conséquent, il faut installer l'interrupteur sur le circuit de chauffage filament de la valve (le 5 V)...

Les valves classiques (5U4, GZ34, 5Y3...) sont dites "hard vacuum rectifier", elles ont un vide très poussé, bien supérieur au vide (pourtant sérieux) des autres tubes.
Elles peuvent démarrer à froid sans souci.
Mais surtout pas à chaud.

Et pour les mêmes raisons de courant maximum en pointe au démarrage (peak transient) on doit :
- limiter la taille du condensateur de tête : la valeur maxi est indiquée dans la fiche technique de chaque valve
- limiter le courant, en installant des résistances en série avec les anodes : la valeur minimale est précisée dans les fiches techniques, et si la résistance de l'enroulement secondaire ne suffit pas, on ajoute ce qui manque sous la forme de résistances bobinées de 10 W (céramique de préférence).

Francis

[bias66]

Bonjour Francis

tes explications sont comme toujours precises ,jai un plan de 807 single chez moi et il configure son 5 volts du redresseur comme ceci ,je me demamdais si cest une bonne facon de faire ,je tenvoi le plan ,ne pas oublier que mon transfo 5 volts est separé vu que je navait pas de 5 volts sur le transfo dalimentation .

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salutations yvan

[francis ibre]

Yvan,

NON, ce n'est pas correct : l'interrupteur coupe le circuit de la haute tension, mais ne coupe pas le chauffage, donc la valve démarre à chaud... hot-switching = arc assuré.

La confusion vient du fait que sur ton schéma, l'interrupteur est placé sur le point-milieu du 5 V...
Ce point-milieu sert justement à prélever la haute tension redressée : l'inter coupe la HT !
Pour autant, il ne coupe PAS le 5 V, qui va à la valve quelle que soit la position de l'interrupteur : la valve chauffe dès le démarrage...

Il faut donc déplacer cet inter, afin qu'il coupe le 5 V et empêche la valve de chauffer.

Francis

[bias66]

Bonjour Francis ,

je sais que jai beaucoup a apprendre sur les amplis a tubes ,je tenvoi un autre shema en esperant que jai bien saisi to message.yvan

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[francis ibre]

Yvan,

voilà, cette fois ça marche !

Il reste encore deux détails à régler :

- ajouter (si nécessaire) des résistances série pour limiter le courant d'anode de la valve : aux bornes de sortie haute tension 400 V.
- au lieu de prendre la haute tension continue sur une borne du filament, on a moins de bruit 50 Hz si on fait un point milieu filament (directement sous le support de valve) avec deux résistances bobinées de 33 ohms / 5 ou 10 W.

Francis

[bias66]

Rebonjour Francis,je suis heureux de savoir que je suis sur la bonne  voie ,pour les resistances de 33 ohms sous le support du tube je tenvoi mon shema en esperant que je ne suis  pas dans les patates .yvan

Fichiers joints

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[francis ibre]

Yvan,

tel que tu l'as fait, c'est un joli court-circuit de la haute tension vers la masse...

Voici :
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Les deux résistances de 33 ohms doivent être situées sous le support de tube, et le fil (+) allant au condo doit être torsadé avec le fil de masse : il s'agit de diminuer la surface de boucle aller-retour du courant, parce que ce courant traversant le condo est pulsé, il rayonne beaucoup...

Francis

[bias66]

Bonjour Francis ,jai un peu  honte davoir dessiner un court circuit pourtant je savais que ca pouvait pas aller comme ca  ,jai vu beaucoup de shema dampli mais jamais vu ce concept des 2 resistances de 33 ohms ,pour moi cest totalement nouveau et jimagine que cest une facon radicale de couper les boucles de masses.Moi jutilise un ground en etoile  toutes  les masses en un seul point ce qui est preconiser la plupart du temps .Jai redessiner un shema pour essayer de comprendre ton concept etant donné que jaime apprendre de nouvelles choses en esperant que jai saisi ,mais cest un peu difficile pour moi de saisir certaines choses sans voir un shema.Salutations yvan

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[francis ibre]

Bonsoir Yvan,

sur l'immense majorité des schémas, la haute tension redressée est prélevée à une extrémité du filament...
Avec une valve à chauffage indirect, la cathode est dite "unipotentielle" donc cette façon de faire ne pose aucun problème.

Mais en faisant la même chose avec une valve à chauffage direct, comme la 5U4, alors la tension de chauffage 5 V est ajoutée à la tension continue, ce qui produit un bruit 50 Hz difficile à filtrer : le condensateur maximal est limité à 40 µF pour les plus grosses valves, et 40 µF ça ne filtre pas bien le 50 Hz...
En créant un point milieu sur le chauffage filament, on élimine cette composante 5 V - 50 Hz (pardon, 60 Hz chez vous).

La masse : j'en ai déjà parlé des millions de fois sur ce forum...
- il faut penser aux chemins suivis par les COURANTS, donc arrêter de penser "tension", du genre "la masse est à 0 V partout"...

- la masse, ce n'est pas le châssis (qui DOIT être mis à la terre) !
Châssis + toute la ferraille (transfos, selfs) = masse mécanique = mis à la terre
zéro volt des alimentations = masse électrique = référence des signaux entrant et sortant
- la masse, c'est une barre de cuivre nu, qui part des prises RCA d'entrée, passe au plus près de chaque étage (au pied de chaque tube) et fini près de l'alimentation, au pied du condo de tête de filtre (celui qui est juste après la valve)

- chaque étage a SON condo d'alimentation, et SON point de masse local, sur lequel tous les composants de cet étage sont connectés : résistance de grille, résistance de cathode, condo de cathode, condo d'écran s'il y a une grille-écran, et bien sûr le condo d'alimentation local : ainsi le courant modulé par le tube se referme au plus court, localement, et il ne circule PAS dans la barre de masse.

- chaque fil signal doit former une paire torsadée avec SON fil de masse : surface de boucle réduite à "rien" = pas de rayonnement, ni émis ni capté...

- chaque fil alimentation doit former une paire torsadée avec SON fil de masse : idem...

Exemple de câblage parfait d'un redressement par valve, dans l'ampli 2A3 de Sushi, visible sur ce fil :
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J'ai extrait cette image sur laquelle j'ai repéré les différents fils :
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Bravo Sushi !

Avant de faire mieux, essayons déjà de faire aussi bien !

Pour ton schéma, voici :
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Francis

[bias66]

Allo Francis,ce coup ci cest clair avec le shema une image vaut mille mots ,jai deja utiliser une barre de cuivre comme gound, communemment appelé ground bus ,mais je me demande si il faut relier cette barre de cuivre au chassis ou ce nest pas nescessaire et lautre question, est-ce quil faut relier tout les condos dalimentations directement sur la barre sans utiliser de fils pour se rendre sur cette barre! Merci dapprofondir mes connaissances .Salutations ,yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

ouhhh que je n'aime pas cette appellation "ground"...
Ground, c'est le sol de la planète, donc la terre. Pas la masse !
La terre, c'est la borne visible de la prise murale...

J'ai écrit plus haut que le châssis (= masse mécanique, pas électrique) devait être "mis à la terre", c'est une simple question de sécurité des personnes.
(s'il y a la moindre fuite de courant, amenant le châssis à une tension dangereuse, le disjoncteur différentiel va sauter, et personne ne subira de choc électrique)

Qu'arrive-t-il si tu connectes la masse électrique (ton ground bus) au châssis ?
- Si on considère UN SEUL appareil, il ne se passera rien et tout fonctionnera parfaitement...

- Mais si on considère DEUX appareils ou plus, tous connectés ensemble par des cordons audio ???
Alors dans ce cas, toutes les masses électriques de tous ces appareils sont connectées ensemble : les cordons audio ont un fil de masse !!!

Conséquence directe :
- chaque appareil a sa masse reliée à la terre, puisque connectée au châssis...
- chaque appareil a sa masse reliée à la masse d'un autre appareil, elle-même reliée à la terre

ça y est : on a fait une (ou plusieurs) belles boucles de masse, qui se referment par la borne de terre de la prise, et qui ont une surface énorme (parfois pas loin du mètre-carré). Et ça ronfle...

Alors comment faire :
- le plus simple : UN SEUL appareil dans tout le système, a sa masse électrique connectée au châssis, donc mise à la terre.
Les autres appareils ont aussi leur masse à la terre, mais pas directement : ils sont connectés par les cordons audio !

Inconvénient : si on débranche les cordons audio, les appareils concernés ne sont plus à la terre... certes, mais qui met un ampli sous tension alors qu'il n'est pas connecté ?

- le plus sage : chaque appareil est équipé d'un inverseur "ground/lift" qui permet de relier ou non la masse avec le châssis...
Au départ, on les met tous en position ground : bien sûr ça ronfle !
On les bascule l'un après l'autre, et quand il n'y en a plus qu'un en position ground : miracle, ça ne ronfle plus !

Il reste à rechercher lequel doit être mis "on" pour avoir le bruit de fond minimal, généralement c'est celui de l'appareil qui a le plus gros transfo d'alimentation (l'ampli de puissance).

Condensateurs : liaisons courtes, oui ! disons moins de 5 cm si possible.

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,au Quebec aujourdhui il fait un vent a ecorner les boeufs comme on dit il faut attacher sa tuque avec de la broche, cest la tempete hivernale,je comprends bien ton explication sur les grounds jai deja lu sur le sujet mais jai pas eu de probleme de boucles de masses ,mon lecteur laser nas pas de ground sur le cable secteur.Si jai des problemes de ground loop , je vais suivre tes prescriptions ,jai pas de 33 ohm sous la main je vais men commander. Salutations yvan

[francis ibre]

Hello Yvan,

quand il vente comme ça, faut faire attention dans quel sens tu pisses...

Francis

[bias66]

BonjourFrancis,

je me demadais quel courant  bias cathode serait ideal pour preserver les tubes dans le temps est-ce  70% du max comme beaucoup preconise ou plus ?

Ma deuxieme question est pour la resistance que je dois mettre en serie avec le redresseur 5u4wgb   ,je regarde les specs de la 5u4 wgb et  cest indiqué impedance par plaque 75 ohm est-ce bien cela que je dois considéré .

Salutations yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

le problème de la durée de vie des tubes a été étudié par le laboratoire de CBS dès le milieu des années 50, et ces étude très poussées ont abouti à la parution du bouquin de Robert Tomer "getting the most out of vaccum tubes".
Ce bouquin est hélas arrivé trop tard, il a été presque ignoré aux USA, et même pas traduit en français...

Je l'ai découvert en il y a une vingtaine d'année et j'en ai parlé à l'époque sur le forum Elektor, je crois que je suis un des premiers à l'avoir redécouvert...
Depuis, il est devenu une référence, à laquelle il faut ajouter les bulletins techniques du laboratoire RCA de Harrisson.

Ce qui apparait dans toutes ces études, c'est que la durée de vie d'un tube est liée à deux facteurs, la dissipation plaque n'intervient normalement presque pas !
En pratique, quand les tubes sont mal utilisés, le fait de diminuer la dissipation va effectivement augmenter un peu leur durée...
Mais sérieusement : s'intéresser à la dissipation, alors que ce sont deux autres facteurs qui importent, ce n'est pas malin !

Voici ce que j'écrivais avant-hier sur cet autre fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

"D'autre part, ce qui diminue la durée de vie des tubes, ce sont :
- les démarrages à froid : 500 à 1000, pas plus, ce qui fait au mieux 3 ans en utilisation 1 fois par jour...
- les dépassements prolongés de la tension filament : à 6,5 V la durée de vie est divisée par deux...

La dissipation plaque intervient très peu sur cette durée de vie.
Sur un tube bien construit, au vide "parfait" et aux éléments bien dégazés, la plaque peut chauffer au rouge sans que ça influe sur la durée de vie !
C'est surprenant, mais c'est vérifié depuis des lustres sur la plupart des tubes émetteurs.
Dans certains cas, avec plaques carbone, chauffer au rouge produit un effet de getter qui améliore le vide du tube, et diminue le courant grille : ça marche donc encore mieux !

Un exemple concret :
- ampli DRG MPA3 : push-pull de 6550 en ultra-linéaire, avec HT à 530 V et courant de repos à 50 mA (80 W en classe AB)
On est donc loin de la dissipation maxi, puisqu'on est à 26,5 W...
Mais démarrages à froid, la haute tension redressée par diodes arrive en 1 seconde !
Chauffage 6,3 V alternatif, qui varie donc avec le secteur...

Avec cet ampli, la durée des 6550A GE d'origine était de 300 heures, moins d'un an...

- ampli modifié à ma sauce : HT diminuée à 420 V, courant de repos de 100 mA, montage en triode, on est à 22 W en classe A.
La dissipation est maintenant de 42 W (plaque + écran) soit le maximum permis
Mais la haute tension est commutée manuellement après 2 minutes...
Et le chauffage est régulé (module spécifique) à 6,3 V exactement...

En vingt-cinq ans, je n'ai changé les KT88 (Svetlana C-logo) qu'une seule fois, suite à un orage en 2006.

Conclusion : dans des conditions d'utilisation optimales, on peut pousser la dissipation au maximum sans aucun souci.


Parlons maintenant de la résistance d'anode des valves :
- les fiches techniques antérieurs à 1952 à peu près, n'en parlent même pas...
- certaines fiches techniques, RCA par exemple, ne sont pas claires et parlent de "maximum impédance" alors qu'il s'agit de "minimum resistance" !!!
- quelques fiches donnent UNE seule valeur pour un cas particulier, mais sans dire lequel !!!
- il faut donc chercher une fiche qui soit claire à ce sujet : GE, Raytheon, Tung-Sol sont des références...

Par exemple sur la fiche Raytheon 5U4GB on trouve le diagramme ci-dessous :
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C'est parfaitement clair : on parle bien de résistance minimale, et la valeur est donnée pour UNE plaque.
Tu peux voir que lorsqu'il s'agit de redresser 2x300 V, des résistances de 20 ohms suffisent (une par plaque)
Pour 2x400 V il faut 2x52 ohms...
Et pour 2x500 V il faudrait 2x83 ohms

Attention : il s'agit bien de la valve version GB, pour laquelle le courant maxi de pointe est spécifié à 4,6 A.
Si tu as une 5U4G basique (pas W ni B etc) le courant de pointe est de 4 A "seulement", et du coup les R doivent être un peu plus fortes.
On trouve ça sur la fiche Sylvania :
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Cette fois, on doit mettre 33 ohms pour 2x300 V, 68 ohms pour 2x400, et 105 ohms pour 2x500...

J'espère avoir répondu à tes excellentes questions.
Francis

[bias66]

Bonjour Francis,

comme toujours tes réponses sont très pertinentes, je ne croyais pas qu'un tube pouvait durer aussi longtemps dans les conditions que tu décris ,cela mencourage a acheter des meilleurs tubes ,

j'aimerais me construire un ampli un jour  avec de la vraie triode , et je me suis  toujours restreint vu le cout des tubes et leur durée de vie mais avec ce que tu me dis, la construction dun ampli triode est a considérer.

Mon autre question concerne la barre de cuivre qui part des rca et finit au  premier condensateur d'alimentation, dois-je mettre le ground de la prise rca sur cette barre de cuivre vu que la troisième patte du potentiomètre vas a cette barre de cuivre.

Jecoute  les vidéos de skunkie design sur you tube et elle ne met pas ces rca a la masse seulement le shield du cable  a la masse via le potentiometre.Elle utilise un câble a trois conducteur .Jai joint un schema de ce quelle fait .

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Salutations yvan

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[francis ibre]

Bonsoir Yvan,

ton schéma est tout à fait exact, pas de souci.

Comme on parlait d'un ampli de puissance - donc sans sélecteur ni volume - j'ai considéré que la ligne de masse démarrait aux prises RCA d'entrée.
Mais bien sûr si tu as un volume, ou un sélecteur de sources, ou les deux, il faut câbler en paire(s) torsadée(s) depuis la (les) RCA jusqu'à ces éléments, puis de là jusqu'au premier étage.

Une remarque :
- le blindage (shield) ne sert à rien contre les champs magnétiques basse fréquence rayonnés par les transfos, diodes, condos et leurs câblage.
Il n'est efficace qu'en HF, mais les champs HF (radio, téléphone) ne posent généralement aucun problème à nos amplis à tubes (sauf quand il y a des boucles de masse...).

- au contraire une paire torsadée est parfaitement protégée des champs BF et elle ne rayonne pas non plus.
On peut "en plus" la blinder par un écran, mais alors en le raccordant d'un seul côté : c'est bien ce qui est fait sur ton schéma.
Mais même sans blindage, c'est très bien en BF et n'apporte aucun ronflement.

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,je lis beaucoup sur le forum et tu as parlé quun se 5 watts sur des enceintes 94 db ne passe pas les cretes et je pense que tu as raison ,mon ampli kt 88 s.e branché en pseudo triode vas faire probablement 5 w mais jai de h.p de 100 db 1 w cest des altec 604 8 g ,crois tu quils vas passer les cretes ou je serait mieux de le brancher en ultra linéaire pour environ 10 w pour une kt 88. Cordialement yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

c'est du cas par cas, parce que tout dépend de :
- de la sensibilité réelle des enceintes : le 604-8 est plus près de 98,5 dB que des 100 annoncés...
- la salle, ses dimensions et son amortissement : dans 15-20 m² les 5 W suffiront dans la plupart des cas, mais dans 50 m² avec traitement acoustique, ça m'étonnerait !
- la distance d'écoute : 4 m au lieu de 2m, et on perd jusqu'à 6 dB, donc il faut 4 fois plus de puissance d'ampli !!!
- les habitudes d'écoute : suite pour violoncelle de Bach = 0,25 W... Led Zeppelin à volume réaliste = 25 W

Sur un autre fil, Sushi utilise un ampli SE de 2A3 qui doit sortir 3 W (peut-être 3,5 au mieux) sur des HP Phy-HP large bande de 12", avec 97 dB/1 W...
Mais je crois qu'il préfère Jordi Savall à John Bonham !

Dans ton cas, il est très simple d'installer un inverseur "triode / UL" et de comparer...
Et il est probable que tu préfèreras le mode triode pour 95% des écoutes.

Francis

[bias66]

Bonjour Francis ,

je reviens avec le sujet du 6.3 v régulé ,jai placé une résistance de .1 ohm de chaque coté du transfo pour abaisser le voltage de mon filament  j'ai maintenant un voltage de 6.1 v a 6.2 v.

Je me demandais si  le voltage est acceptable  pour le bon fonctionnement des tubes et bien sur sur leur durabilité que tu as parlé abondamment.

Evidemment le voltage secteur varie et j'ai pensé a acheter un petit régulateur sur amazon .8 v a 30 v sortie 5A .Tu m'avais envoyer un lien pour une alim mais c'est en europe et je suis au canada ,je n'ai pas trouvé ce type d'alim au canada.

Je t'envoi le lien de l'alim amazon .

Salutations yvan

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NOYITO Module d'alimentation réglable CC vers DC 5 A CC CV DC 5 V – 32 V Buck à 0,8 V – 30 V Sortie ADJ Tension constante Courant constant Step-Down Module d'alimentation LED _ Amazon.ca_ Électronique.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1.6 Mo) Téléchargé 17 fois

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

on dirait bien que ce module permet de réguler correctement à 6,3 V...
Mais son entrée doit être en continu, 5 à 32 Vdc et dans ton ampli tu as du 6,3 V ALTERNATIF !!!

Et malheureusement ton transfo n'est pas prévu pour une alimentation en continu : si tu ajoutes un pont redresseur et un condensateur de filtrage, le courant consommé sur le transfo sera environ 3 fois celui absorbé par les filaments !!! (c'est à cause du gros condo de filtrage)

Tes résistances de 0,1 ohms font le boulot très bien : il faut juste vérifier au cours d'une journée et une nuit, comment la tension varie.
Il est possible que la nuit, vu que la consommation diminue dans les maisons, la tension secteur monte un peu jusqu'à disons 125 V...
Et dans ce cas il faudrait que la tension filament reste en-dessous de 6,35 V.
Et tant pis si le reste du temps elle est à 6,15 V...

Francis

[bias66]

Allo francis,

je te remercie pour ta réponse ,jai vu souvent que plusieurs diy  cable leurs amplis  pour le 6.3 v de 2 façons différentes soit amené les 2 fils torsadés apres les 2 résistances en série sur tout les tubes ou séparés les câbles a partir des 2 résistances, cela fait-il une différence ! je tenvoi un shema des 2 facons tu pourras me dire laquelle est la meilleure .cordialement

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yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

OUI ça fait une différence :

- cas 1 : chaque paire de fil ne transporte que le courant consommé par UN tube.
La chute de tension est faible même pour un "gros" tube dont le filament consomme 1 à 2 A...

- cas 2 : la paire de fil va au premier tube, puis de là au deuxième tube, et ainsi de suite...
par conséquent, les fils allant au premier tube passent TOUT le courant consommé, et la chute de tension peut être sensible : il n'est pas rare de mesurer 0,2 V de chute de tension dans les fils...
On a bien nos 6,3 V côté transfo (avec les R) mais on n'a plus que 6,1 V mesurés sous le support de tubes !

Le câblage 1 est donc mieux faut mais demande plus de longueur de fil et prend plus de place...

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,jai experimenter avec les 2 facons et le cablage 1 me donne 6.1 a 6,2 v et le cablage2 me donne un 6,3 v je pense que la resistance du cable y est pour quelque chose ,jai cablé les output ensuite les drivers et jai mis mon temoin lumineux 6.3 v directement sur le transfo car ca me bouffait un peu de voltage etant donné que jai placé une resistance de chaque coté du transfo pour abaisser a 6,3 v. Pense- tu que les kt 88 psvane ou shuguan chinoises sont bonnes ou cest de la shnout ,je lis aussi sur le forum quil yen a qui prefere la kt 66 a la kt88 et certaines autres ,il mentionne que la kt 66 est une version amélioré de la 6l6 Salutations yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

il y a eu chez Shuguang une excellente GEKT88, copie des GEC originales anglaises.
J'aimais beaucoup ce tube et j'en ai utilisé plusieurs fois, mais c'est devenu introuvable...

Pire : des revendeurs proposent des KT88-98 (celles à 3 trous ovales) en les appelant GEKT88 !

Les Psvane sont chères et les retours ne sont pas encourageant sur leurs fiabilité : on oublie...

Il reste les Shuguang Z, qui sont les dignes remplaçantes des GEKT88, et pas trop chères :
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KT66 : il est hors de question de remplacer des KT88 par des KT66, à moins que l'ampli n'ait été prévu pour cela...
(et dans ce cas il est optimisé soit pour des KT88, soit pour des KT66, mais pas possible pour les deux !)

La KT66 utilisée en pseudo-triode est imbattable et fait aussi bien (et même mieux) que beaucoup de vraie triode.
Et il est exact que pour un ampli SE, une KT66 en triode donnera de bien meilleurs résultats qu'une KT88 en triode...
Sauf que le changement n'est pas plug-and-play !
En supposant que le transfo de sortie soit adapté, que la haute tension convienne, il y aura probablement des résistances à changer pour polariser correctement une KT66, au lieu d'une KT88...

Si tu as le schéma complet de ton ampli, avec les valeurs d'impédance primaire du transfo de sortie, je verrai si c'est possible et comment.

Francis

[bias66]

Allo Francis ,je te remercie pour la reference shuguan ,je tenvoi mon plan dampli, tu lavait vu auparavant et tu aimait sa simplicité cest un ami qui a plus dexperience que moi qui me las dessiner,au depart il etait prevu pour des tubes 6l6 ou 807 mais jaimerais essayer des kt 88 ou kt 66 ,ma preference irait plutot vers la kt 66 etant donné quelle  serait plus  musical selon certains.Salutations yvan

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[bias66]

Allo francis ,jai oublié de mettre le condo de cathode sur la 6sl7 cest 100 uf 35 v

[francis ibre]

Bonsoir Yvan

avec la haute tension à 475 V, une KT66 ne passera pas sans rien changer !

Son point de repos s'établira à :
- courant de repos : Ia = 80 mA
- tension d'anode et grille-écran : Ua = 435-440 V
- polarisation grille : Ugk = –40 V obtenu par la résistance de cathode de 500 ohms : Uk = RkIa = 500 x 80/1000 = 40 V sur la cathode...

La dissipation plaque sera de 34,5 W, ce qui dépasse les capacités d'une KT66, qui est de 32 W grand maximum...
Attention : à cause des dispersions de fabrication, un tube neuf peut débiter plus que prévu, il faut donc se limiter à 27-28 W de dissipation nominale, afin qu'un tube un peu "fort" ne dépasse pas les 32 W à aucun moment (même avec secteur trop élevé).

Pour qu'une KT66 soit à l'aise, il va falloir passer la résistance de cathode à 680 ohms strict minimum, et 750 ohms serait mieux !
Dans ces conditions, on serait à 62 mA / 430 V / –42 V et 27 W...
La puissance de sortie sera de l'ordre de 8W mais avec une distorsion de plus de 10%.
Une charge d'impédance plus élevée permet de diminuer sérieusement la distorsion, au prix d'une puissance maxi moins forte, évidemment.

Pour la KT88, pas trop de souci avec le schéma actuel :
- courant de repos de 90-92 mA
- tension anode et écran : 425-430 V
- polarisation grille : –45... –46 V avec la Rk actuelle de 500 ohms
- dissipation totale de 40 W, on est limite mais ça passe juste...
La puissance de sortie est de 9 W...

Pour moi, gagner 1 W en mettant une KT88 au lieu d'une KT66 n'a aucun intérêt !
Je mettrais donc une Rk de 750 ohms, et une KT66 Shuguang, et ça fera de la musique...

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,je te remercie pour tes conseils qui sont tres precis ,je vais essayer la kt66 et je ten donnerais des nouvelles en esperant que les tubes shuguang de chez ali express soit au rendez-vous ,jaimerais mieux chez tube amp doctor mais je suis au quebec et il vas y avoir du transport , des taxes et de la douane, ce qui revient assez cher je pense .Au canada jai rpas trouvé de revendeur de tube shuguang ,cest le tiers monde des bricoleurs audio .cordialement yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

Thetubestore est en Ontario, à Hamilton.
Ils ont des KT66 Shuguang :
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Pense à changer les résistances de cathode, sinon ça va rougir et fumer...

Francis

[bias66]

Bonjour Francis, je te remercie pour linfo de tubestore ,je croyais quil etait au etats-unis ,javais pas bien regarder,oui je vais changer les resistances sinon le courant vas etre trop elevé je suis experimenter avec les resistances de cathode.cordialement yvan

[bias66]

Allo Francis,lorsque tu parle de charge dimpedance plus elevé pour reduire la distorsion avec la kt 66 ,est-ce tu veut dire un transfo de sortie avec une impedance primaire plus elevé!Salutations tyvan

[francis ibre]

Yvan,

avec une haute tension à 475 V, qui donne une tension "nette" anode/cathode de l'ordre de 430-435 V, il faudrait idéalement faire travailler la KT66 sous 6 à 8 kO.

L'impédance de charge habituelle de 5 kO est adaptée à un point de repos plus bas en tension, disons autour des 300 V +/–25 V...
Et on voit aussi des SE faisant travailler la KT66 sous seulement 250 V avec charge de 3,5 kO seulement, avec bien sûr une puissance de sortie limitée à 3-4 W.

Ceci dit, il ne faut pas faire une fixette sur cette histoire d'impédance : la "vraie" impédance vue au primaire sera le "reflet" de l'impédance des haut-parleurs branchés au secondaire !
On aura donc une valeur très variable avec la fréquence, avec des bosses vers 25 -50 ohms dans le grave (deux bosses pour les bass-reflex), une bosse autour de la fréquence de raccordement du filtre, et une montée dans l'aigu souvent vers plus de 15 ohms pour des enceintes dites 8 ohms... alors...

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,je reviens un peu sur le chauffage filaments 6.3 v .comme tu mas dit que cest mieux de separer mon 6.3 v des tubes de sorties et driver de voltage 6sl7 .Jai regarder dans mon livre rca et cest mentionner que la 6sl7 consomme 300 ma a 6.3 v ,est-ce le courant pour les 2 triodes ou seulement pour une car chaque double triode sont branché en parallele comme vu sur mon shema ,Je pourrais utiliser mon transfo dalim car jai 2 sorties 6.3 v a 600 ma chaque donc je pourraisles utiliser pour alimenter mes 6sl7 .Salutations yvan

[francis ibre]

Bonsoir Yvan,

il y a bien deux filaments dans une 6SL7, ils sont branchés en parallèle, et tu n'as que deux bornes pour les alimenter en 6,3 V.
Les deux ensemble - forcément - consomment 300 mA.

Tu peux utiliser un enroulement 6,3 V - 600 mA pour chaque 6SL7, c'est correct.

Francis

[bias66]

Bonjour Francis,en te relisant tu mas mentionner quavec une kt 66 et mon shema S.E, jaurais une distorsion de 10% cest assez elevé, est-ce que je pourrait abaisser cette distorsion avec une contre reaction et comment et si cest souhaitable car cest au detriment de la puissance. Comme tu mentionne une charge dimpedance plus elevé pourrait diminuer la distorsion mais au detriment de la puissance ,dans ces 2 cas de figure la puissance peut elle diminuer de moitié ou plus! Cest le dilemme puissance vs distorsion, car une distorsion a 10% ca mapparait un peu trop haut .Salutations yvan

[francis ibre]

Bonjour Yvan,

la distorsion sera presque uniquement de l'harmonique 2, et seulement sur les crêtes : presque indiscernable à l'écoute...

Par contre, l'écrêtage qui aura lieu si tu as besoin de plus de 8 W sera bien audible, sous forme d'un tassement dynamique.

Contre-réaction : elle ne va pas diminuer la puissance de l'ampli, mais son GAIN !
Autrement dit il faudra que le signal à l'entrée de l'ampli soit plus fort, ce qui veut dire que tu devras tourner le bouton de volume un peu plus...

Philosophie : si tu veux assez de puissance sans distorsion, il ne fallait pas choisir un ampli SE de triode !
La sonorité du circuit SE est particulière, justement parce que le tube de puissance est câblé en triode (ou c'est une vraie triode), qu'il n'y a pas de CR, que le transfo a un entrefer, que le circuit est très simple : tout ça FAIT le son du fameux monotriode.

On a vu des amateurs qui ont mis une CR, ou qui ont fait une "compensation" du courant de repos pour pouvoir utiliser un transfo de push-pull : toutes ces tentatives ramènent au son du push-pull, mais sans avoir l'avantage d'une puissance élevée : aucun intérêt à mon avis.

La philosophie de cet ampli, c'est "peu de watts mais une distorsion naturelle".

Francis

[bias66]

Bonjour Francis .je sais que un s,e distorsionne lharmonique 2 ce qui est plus naturel pour loreille en comparaison avec lharmonique 3 des transistors qui est plus dur pour loreille selon ce que jen sais si je ne dis pas de conneries .Avec 8 watts jai assez de puissance pour mes besoins ,je ne mettrai pas de contre reaction et jai appris encore sur la contre reaction ,je te remercie pour ton expertise, jai appris beaucoup dans ce projet. Jai un autre projet dampli 807 car jai 2 autres transfos de sorties identiques au kt 66 ,soit 5 k primaire qui attendent detre baptiser avec le nouveau bébé.Salutations yvan

[bias66]

Allo Francis ,je me demandais si je pourrais reguler mes 2 tubes 6sl7 ,car jai une sortie 32v 1 amp. sur mon transfo dalim, et je pourrais alimenter un regulateur lm 317 ,est-ce une bonne idée !,ca serait mieux que de mettre des resistances et jaurais une bonne regulation .Est-ce qun petit trimpot sur le lm 317 est suffisant ou cest mieux avec un pot plus gros .Au plaisir yvan