Régler la polarisation d'un ampli Conrad Johnson MV75.

[Chris44]

Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Francis,

Mon ampli MV75 recommence à faire des siennes.
Après des problèmes d'alimentation en 2015, j'ai les circuits de contrôle de polarisation qui ont lâché.
Tout a été réparé mais aujourd'hui le contrôle du circuit de polarisation de la voie de droite ne s'allume plus

Je souhaiterais régler la polarisation de chaque résistance RK de 20 Ohms avec la bonne valeur en utilisant un voltmètre.  
Les 6550 sont un quartet de JJ à 79 mA.

JJ 6550

caractéristique 6550


Voici un article sur le MV75 et son schéma théorique :

Article sur le MV75

Schéma

Francis peux-tu m'aider à calculer la bonne valeur de la tension pour RK ?

Merci beaucoup.

[francis ibre]

Bonjour Chris44,

sur ce MV75, les tubes de puissance travaillent sous 450 V (plutôt 480 avec le secteur à 230 V) et 65 à 75 mA au repos.

Première question : est-ce que les LED s'allumaient auparavant ? et depuis quand ne s'allument-elles plus ?

La première chose à faire est d'inverser les tubes des voies D et G, pour voir si ça fonctionne.
- si oui : alors ce sont les tubes qui sont en cause ! Débit insuffisant, donc même en tournant le potentiomètre de polarisation à fond, on arrivera pas à allumer la LED...

- si non : les tubes fonctionnaient bien à gauche ! c'est donc le circuit comparateur qui est en panne (ce que je pense).

Ce circuit est constitué ainsi :
- deux diodes 1N4148 en série, fournissent une tension de référence de 1,25 V
- un AOP monté en comparateur, compare la tension sur la Rk de 20 ohms avec la tension de référence
- quand cette tension Uk atteint 1,25 V le circuit "bascule" donc la sortie de l'AOP "monte" et la LED correspondante s'allume

Tu devrais donc mesurer 1,25 V sur les Rk de 20 ohms.

Tu peux contrôler plusieurs choses :
- tout d'abord la tension aux bornes de la LED qui devrait s'allumer ! si tu as 2 V ou plus et que cette LED ne s'allume pas, c'est qu'elle est morte.
- dans le cas contraire (moins de 2 V) il est normal qu'elle reste éteinte, et dans ce cas l'AOP peut être en cause : vérifier qu'il a bien ses deux alimentations +8 et –8 V
- avant d'envisager le remplacement de l'AOP, vérifier :
- toutes les résistances autour de l'AOP : deux de 1 MO et deux de 560 ohms
- la tension de référence : aux bornes des deux 1N4148 tu dois mesurer 1,25 V environ, ça peut varier de 1,2 à 1,4 V...
- la tension sur chacune des deux diodes : 0,6 à 0,7 V...
- si tu n'as pas ces valeurs, alors il faut contrôler les diodes : multimètre sur la position "diodes", contrôler dans les deux sens...
- contrôler aussi la R en série, celle qui alimente les deux diodes depuis le +8 V : elle devrait être de quelques kO, probablement 8,2 kO (valeur non indiquée sur le schéma)
- et bien sûr vérifier que l'alimentation +8 V donne bien... 8 V...

Si tout est correct à ce niveau, alors il faut soupçonner l'AOP.

Problème récurrent :
- le MV75 a été construit de 79 à 81, époque où le secteur était à 220 V et donc le primaire du transfo est bobiné pour 220 V
- aujourd'hui nous sommes (depuis 86) à 230 V et même plutôt 235 V !
- la haute tension passe donc de 450 V à 475-480 V, ce qui pris isolément serait sans conséquence, mais...
- les chauffages montent aussi et sont donc à 6,6 V et la durée de vie des tubes est divisée par deux...
- mais les alimentations +8/–8 V montent elles aussi, vers 9 V !!
- et du coup les diodes 1N4148 reçoivent un courant plus élevé que prévu, et fournissent une tension de référence un peu plus forte que prévu...
- ce qui entraine un réglage plus fort des courants de repos : on approche des 75 mA !

Dans ces conditions et sachant qu'ils démarrent à froid, les tubes de puissance n'ont une espérance de vie que de quelques mois !

Remarque importante : l'ajout d'une temporisation ou d'un interrupteur stand-by sur la haute tension est possible, mais impose le changement du condensateur de 1 µF sur la grille du déphaseur, pour un de 0,1 µF maxi.

Concernant tes tubes : 79 mA ne dit rien parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ce débit est obtenu !
ça ne peut pas être dans les conditions "nominales", le débit nominale étant de 140 mA... ou alors ces tubes sont vraiment mauvais !

Du coup, je me dis que ce sont peut-être tout simplement les tubes qui sont incapables de fournir les débits attendus, sachant que le réglage de polarisation est limité à –50 V environ sur les grilles... En effet, sous 450 V anode et écran, et –50 V grille, une 6550 en bonne santé donne au moins 65 mA, ce qui doit suffire pour allumer la LED.
Une 6550 "un peu basse" demanderait –48 voire même –45 V à la grille pour donner ce débit, ce que le réglage ne permet pas...

A toi de jouer maintenant, j'attends ton retour.

Francis

[fyl]

sur ce MV75, les tubes de puissance travaillent sous 450 V (plutôt 480 avec le secteur à 230 V) et 65 à 75 mA au repos.

Vi. Avec 1,25 V aux bornes d'une 20R on a 62,5 mA.

- contrôler aussi la R en série, celle qui alimente les deux diodes depuis le +8 V : elle devrait être de quelques kO, probablement 8,2 kO (valeur non indiquée sur le schéma)

Pas loin du tout, R42 = 10K.

Sinon il y a eu trois versions  avec modifs significatives de l'une à l'autre. Schémas et nomenclature de provenance Conrad Johnson joints (qualité médiocre, mais c'est le mieux que la firme puisse fournir).

Fichiers joints

mv75schem.pdf MV-75Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(50 Ko) Téléchargé 15 fois

mv75aschem.pdf MV-75AVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(56 Ko) Téléchargé 11 fois

mv75a1schem.pdf MV-75A1Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(60 Ko) Téléchargé 11 fois

[Chris44]

Bonjour Chris44,

sur ce MV75, les tubes de puissance travaillent sous 450 V (plutôt 480 avec le secteur à 230 V) et 65 à 75 mA au repos.

Première question : est-ce que les LED s'allumaient auparavant ? et depuis quand ne s'allument-elles plus ?

Elles s'allumaient auparavant, la voie de droite ne s'allume plus depuis 1 semaine.

La première chose à faire est d'inverser les tubes des voies D et G, pour voir si ça fonctionne.
- si oui : alors ce sont les tubes qui sont en cause ! Débit insuffisant, donc même en tournant le potentiomètre de polarisation à fond, on arrivera pas à allumer la LED...

- si non : les tubes fonctionnaient bien à gauche ! c'est donc le circuit comparateur qui est en panne (ce que je pense).

Ce circuit est constitué ainsi :
- deux diodes 1N4148 en série, fournissent une tension de référence de 1,25 V
- un AOP monté en comparateur, compare la tension sur la Rk de 20 ohms avec la tension de référence
- quand cette tension Uk atteint 1,25 V le circuit "bascule" donc la sortie de l'AOP "monte" et la LED correspondante s'allume

Tu devrais donc mesurer 1,25 V sur les Rk de 20 ohms.

Tu peux contrôler plusieurs choses :
- tout d'abord la tension aux bornes de la LED qui devrait s'allumer ! si tu as 2 V ou plus et que cette LED ne s'allume pas, c'est qu'elle est morte.
- dans le cas contraire (moins de 2 V) il est normal qu'elle reste éteinte, et dans ce cas l'AOP peut être en cause : vérifier qu'il a bien ses deux alimentations +8 et –8 V
- avant d'envisager le remplacement de l'AOP, vérifier :
- toutes les résistances autour de l'AOP : deux de 1 MO et deux de 560 ohms
- la tension de référence : aux bornes des deux 1N4148 tu dois mesurer 1,25 V environ, ça peut varier de 1,2 à 1,4 V...
- la tension sur chacune des deux diodes : 0,6 à 0,7 V...
- si tu n'as pas ces valeurs, alors il faut contrôler les diodes : multimètre sur la position "diodes", contrôler dans les deux sens...
- contrôler aussi la R en série, celle qui alimente les deux diodes depuis le +8 V : elle devrait être de quelques kO, probablement 8,2 kO (valeur non indiquée sur le schéma)
- et bien sûr vérifier que l'alimentation +8 V donne bien... 8 V...

Si tout est correct à ce niveau, alors il faut soupçonner l'AOP.

D'accord je fais tous ces contrôles  

Problème récurrent :
- le MV75 a été construit de 79 à 81, époque où le secteur était à 220 V et donc le primaire du transfo est bobiné pour 220 V
- aujourd'hui nous sommes (depuis 86) à 230 V et même plutôt 235 V !
- la haute tension passe donc de 450 V à 475-480 V, ce qui pris isolément serait sans conséquence, mais...
- les chauffages montent aussi et sont donc à 6,6 V et la durée de vie des tubes est divisée par deux...
- mais les alimentations +8/–8 V montent elles aussi, vers 9 V !!
- et du coup les diodes 1N4148 reçoivent un courant plus élevé que prévu, et fournissent une tension de référence un peu plus forte que prévu...
- ce qui entraine un réglage plus fort des courants de repos : on approche des 75 mA !

Dans ces conditions et sachant qu'ils démarrent à froid, les tubes de puissance n'ont une espérance de vie que de quelques mois !

Remarque importante : l'ajout d'une temporisation ou d'un interrupteur stand-by sur la haute tension est possible, mais impose le changement du condensateur de 1 µF sur la grille du déphaseur, pour un de 0,1 µF maxi.

Concernant tes tubes : 79 mA ne dit rien parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ce débit est obtenu !
ça ne peut pas être dans les conditions "nominales", le débit nominale étant de 140 mA... ou alors ces tubes sont vraiment mauvais !

Du coup, je me dis que ce sont peut-être tout simplement les tubes qui sont incapables de fournir les débits attendus, sachant que le réglage de polarisation est limité à –50 V environ sur les grilles... En effet, sous 450 V anode et écran, et –50 V grille, une 6550 en bonne santé donne au moins 65 mA, ce qui doit suffire pour allumer la LED.
Une 6550 "un peu basse" demanderait –48 voire même –45 V à la grille pour donner ce débit, ce que le réglage ne permet pas...

A toi de jouer maintenant, j'attends ton retour.

Merci Francis pour toutes ces informations
Pour les réglages je mets 2 résistances de puissance à la place des HP et je court-circuite les entrées.
Est-ce correct ?

Où puis-je vérifier le niveau de la haute tension sur l'ampli ?


Si je règle la tension aux bornes des RK à 1V ou 1,1V, vais-je avoir moins de puissance mais une qualité d'écoute identique ?

Merci  
Christophe

[Chris44]

Sinon il y a eu trois versions  avec modifs significatives de l'une à l'autre. Schémas et nomenclature de provenance Conrad Johnson joints (qualité médiocre, mais c'est le mieux que la firme puisse fournir).

Merci fyl pour tes documents :

[francis ibre]

Christophe,

court-circuiter les entrées et débrancher les HP sont deux excellentes précautions lorsqu'on intervient dans un ampli à tubes !

Cela ne change pas les réglages, ni d'ailleurs rien d'autre dans le fonctionnement de l'ampli, mais ça évite des gros PLOC dans les HP...

Ci-dessous, sur le réseau de courbes en Ultra-Linéaire, j'ai tracé en rouge la droite de charge pour une impédance plaque à plaque de 4 kO, avec point de repos à Ua = 450 V et Ia = 75 mA (point rouge).
La droite a d'abord une pente de 2 kO, qui est la charge pour UN tube seul, autour du point de repos (donc classe A)
Au-delà, pour un courant double du courant de repos - soit 150 mA - un tube est bloqué et l'autre tube voit donc une charge de 1 kO seulement puisqu'une moitié du primaire du transfo ne voit plus aucun courant : le rapport du transfo est donc divisé par deux...
(on a déjà expliqué sur ce forum que chaque tube voit d'abord une charge de Zaa/2 en classe A, et ensuite Zaa/4 en classe B)
Tu peux voir que l'ampli fonctionne en classe A pour des variations de tension plaque de 150 V crête, soit 106 V efficace, donc une puissance de sortie de P = U² / Z ce qui nous fait P = 106²/2000 = 5,6 W pour UN tube, donc 11 W en classe A pour le PP.

Ensuite, pour de plus fortes modulations, l'ampli est en classe B, et la Pmax s'établit à environ 62 W.

Maintenant, si tu diminues le courant de repos, tu te retrouves dans la situation que j'ai tracée en vert : cette fois on 50 mA par tube (1 V sur la Rk de 20 ohms).
Tu peux constater que le fonctionnement en classe A sera réduit : à deux fois le courant de repos, on est à 100 mA, tension d'anode crête de 100 V, soit 2,5 W par tube donc 5 W en classe A...
Mais au-delà, la droite verte se superpose à la droite rouge : l'excursion de tension d'anode restera donc la même qu'avant et la Pmax n'aura pas changé d'un iota !

Bilan : tu va diminuer un peu la plage de classe A, sans changer la P maxi, et ça ne vas probablement rien changer au rendu final...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Contrôle de la haute tension : pas vraiment possible sans ouvrir l'ampli...
Une fois ouvert, sous un support de tube 6550, borne 3, en continu (V dc) : ATTENTION, DANGER !
Fil noir du multimètre dans une borne HP noire (masse) et mesure avec UNE SEULE MAIN tenant le fil rouge, l'autre main dans le dos... et pas toucher le multimètre...

Mais il est bien plus important de contrôler la tension de chauffage, entre bornes 2 et 7 (en alternatif) : plus de 6,4 V = début des emm...

Francis

[fyl]

Si je règle la tension aux bornes des RK à 1V ou 1,1V, vais-je avoir moins de puissance mais une qualité d'écoute identique ?

Courant de repos plus faible. 1 V = 50 mA, 1,1 V = 55 mA. Puissance inchangée mais plage de travail en classe A réduite. Je te renvoie supra à l'excellente analyse de Francis sur la transition A => AB.

Subjectivement, l'ampli peut être moins chaud au propre comme au figuré, peut-être un poil moins rond sur les signaux intermédiaires mais rien de préoccupant : David Manley faisait tourner ses amplis VTL avec 6550 aux environs de 30 mA et personne ne s'en plaignait.

[Chris44]

Christophe,

court-circuiter les entrées et débrancher les HP sont deux excellentes précautions lorsqu'on intervient dans un ampli à tubes !

Cela ne change pas les réglages, ni d'ailleurs rien d'autre dans le fonctionnement de l'ampli, mais ça évite des gros PLOC dans les HP...

Ci-dessous, sur le réseau de courbes en Ultra-Linéaire, j'ai tracé en rouge la droite de charge pour une impédance plaque à plaque de 4 kO, avec point de repos à Ua = 450 V et Ia = 75 mA (point rouge).
La droite a d'abord une pente de 2 kO, qui est la charge pour UN tube seul, autour du point de repos (donc classe A)
Au-delà, pour un courant double du courant de repos - soit 150 mA - un tube est bloqué et l'autre tube voit donc une charge de 1 kO seulement puisqu'une moitié du primaire du transfo ne voit plus aucun courant : le rapport du transfo est donc divisé par deux...
(on a déjà expliqué sur ce forum que chaque tube voit d'abord une charge de Zaa/2 en classe A, et ensuite Zaa/4 en classe B)
Tu peux voir que l'ampli fonctionne en classe A pour des variations de tension plaque de 150 V crête, soit 106 V efficace, donc une puissance de sortie de P = U² / Z ce qui nous fait P = 106²/2000 = 5,6 W pour UN tube, donc 11 W en classe A pour le PP.

Ensuite, pour de plus fortes modulations, l'ampli est en classe B, et la Pmax s'établit à environ 62 W.

Maintenant, si tu diminues le courant de repos, tu te retrouves dans la situation que j'ai tracée en vert : cette fois on 50 mA par tube (1 V sur la Rk de 20 ohms).
Tu peux constater que le fonctionnement en classe A sera réduit : à deux fois le courant de repos, on est à 100 mA, tension d'anode crête de 100 V, soit 2,5 W par tube donc 5 W en classe A...
Mais au-delà, la droite verte se superpose à la droite rouge : l'excursion de tension d'anode restera donc la même qu'avant et la Pmax n'aura pas changé d'un iota !

Bilan : tu va diminuer un peu la plage de classe A, sans changer la P maxi, et ça ne vas probablement rien changer au rendu final...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Merci Francis pour ce cours qui complète bien tes 2 livres sur les tubes  
Le fait de baisser la tension de repos de RK à 1,1 V permet-il d'économiser le tube ?
En moyenne quelle est la durée de vie d'un 6550 ?


Contrôle de la haute tension : pas vraiment possible sans ouvrir l'ampli...
Une fois ouvert, sous un support de tube 6550, borne 3, en continu (V dc) : ATTENTION, DANGER !
Fil noir du multimètre dans une borne HP noire (masse) et mesure avec UNE SEULE MAIN tenant le fil rouge, l'autre main dans le dos... et pas toucher le multimètre...

Merci Francis pour ces conseils de sécurité  
J'ai trouvé 584 V en continu en sortie d'alim

Mais il est bien plus important de contrôler la tension de chauffage, entre bornes 2 et 7 (en alternatif) : plus de 6,4 V = début des emm...

Je n'ai pas encore vérifié  la tension de chauffage mais si elle est supérieure à 6,4 V comment y remédier ?


Première question : est-ce que les LED s'allumaient auparavant ? et depuis quand ne s'allument-elles plus ?

La première chose à faire est d'inverser les tubes des voies D et G, pour voir si ça fonctionne.
- si oui : alors ce sont les tubes qui sont en cause ! Débit insuffisant, donc même en tournant le potentiomètre de polarisation à fond, on arrivera pas à allumer la LED...

- si non : les tubes fonctionnaient bien à gauche ! c'est donc le circuit comparateur qui est en panne (ce que je pense).

C'est bien le comparateur qui ne fait plus son job  

Ce circuit est constitué ainsi :
- deux diodes 1N4148 en série, fournissent une tension de référence de 1,25 V
- un AOP monté en comparateur, compare la tension sur la Rk de 20 ohms avec la tension de référence
- quand cette tension Uk atteint 1,25 V le circuit "bascule" donc la sortie de l'AOP "monte" et la LED correspondante s'allume

Tu devrais donc mesurer 1,25 V sur les Rk de 20 ohms.

C'est pas très précis mais la led s'allume vers 1,3 V. Sur la doc il était dit qu'il fallait régler le seuil de façon à éteindre la led donc c'est pas mal
J'ai fait des petits "arceaux" avec des pattes de résistances de façon à installer les pinces du contrôleur et j'ai réglé la tension aux bornes de RK à 1,1 V


Tu peux contrôler plusieurs choses :
- tout d'abord la tension aux bornes de la LED qui devrait s'allumer ! si tu as 2 V ou plus et que cette LED ne s'allume pas, c'est qu'elle est morte.
- dans le cas contraire (moins de 2 V) il est normal qu'elle reste éteinte, et dans ce cas l'AOP peut être en cause : vérifier qu'il a bien ses deux alimentations +8 et –8 V
- avant d'envisager le remplacement de l'AOP, vérifier :
- toutes les résistances autour de l'AOP : deux de 1 MO et deux de 560 ohms
- la tension de référence : aux bornes des deux 1N4148 tu dois mesurer 1,25 V environ, ça peut varier de 1,2 à 1,4 V...
- la tension sur chacune des deux diodes : 0,6 à 0,7 V...
- si tu n'as pas ces valeurs, alors il faut contrôler les diodes : multimètre sur la position "diodes", contrôler dans les deux sens...
- contrôler aussi la R en série, celle qui alimente les deux diodes depuis le +8 V : elle devrait être de quelques kO, probablement 8,2 kO (valeur non indiquée sur le schéma)
- et bien sûr vérifier que l'alimentation +8 V donne bien... 8 V...

Si tout est correct à ce niveau, alors il faut soupçonner l'AOP.

J'ai commencé à faire tes contrôles.
J'avais déjà changé les AOP que j'avais mis sur support donc en les échangeant je me suis aperçu qu'ils étaient OK tous les deux  
Quelle est la règle lorsque l'on mesure des diodes ou des résistances. Faut-il dessouder un des côtés ?



Problème récurrent :
- le MV75 a été construit de 79 à 81, époque où le secteur était à 220 V et donc le primaire du transfo est bobiné pour 220 V
- aujourd'hui nous sommes (depuis 86) à 230 V et même plutôt 235 V !
- la haute tension passe donc de 450 V à 475-480 V, ce qui pris isolément serait sans conséquence, mais...
- les chauffages montent aussi et sont donc à 6,6 V et la durée de vie des tubes est divisée par deux...
- mais les alimentations +8/–8 V montent elles aussi, vers 9 V !!
- et du coup les diodes 1N4148 reçoivent un courant plus élevé que prévu, et fournissent une tension de référence un peu plus forte que prévu...
- ce qui entraine un réglage plus fort des courants de repos : on approche des 75 mA !

Dans ces conditions et sachant qu'ils démarrent à froid, les tubes de puissance n'ont une espérance de vie que de quelques mois !

Remarque importante : l'ajout d'une temporisation ou d'un interrupteur stand-by sur la haute tension est possible, mais impose le changement du condensateur de 1 µF sur la grille du déphaseur, pour un de 0,1 µF maxi.

Concernant tes tubes : 79 mA ne dit rien parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ce débit est obtenu !
ça ne peut pas être dans les conditions "nominales", le débit nominale étant de 140 mA... ou alors ces tubes sont vraiment mauvais !

Du coup, je me dis que ce sont peut-être tout simplement les tubes qui sont incapables de fournir les débits attendus, sachant que le réglage de polarisation est limité à –50 V environ sur les grilles... En effet, sous 450 V anode et écran, et –50 V grille, une 6550 en bonne santé donne au moins 65 mA, ce qui doit suffire pour allumer la LED.
Une 6550 "un peu basse" demanderait –48 voire même –45 V à la grille pour donner ce débit, ce que le réglage ne permet pas...

A toi de jouer maintenant, j'attends ton retour.


Pas simple d'être au 21 ème siècle  
Existerait-il un appareil qui limiterait la tension du secteur à 220 V ?
Je continue mes contrôles.

Pour moi le vrai problème c'est le côté vétuste de l'ampli.
Il y a deux circuits imprimés (alim + tubes) dans cet ampli reliées par une multitude de fils. Ces cartes sont montées sur des colonnettes terminées par des rondelles avec des vis.  
A chaque fois c'est un problème pour tout remettre dans le coffret sans coincer ou dessouder de fils ou perdre une rondelle qui risque de faire un court-circuit.
Mais ça fonctionne quand même depuis 50 ans  

Merci Francis  

Un petit lien vers ma panne d'alim de 2015
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Christophe

[Chris44]

Si je règle la tension aux bornes des RK à 1V ou 1,1V, vais-je avoir moins de puissance mais une qualité d'écoute identique ?

Courant de repos plus faible. 1 V = 50 mA, 1,1 V = 55 mA. Puissance inchangée mais plage de travail en classe A réduite. Je te renvoie supra à l'excellente analyse de Francis sur la transition A => AB.

Subjectivement, l'ampli peut être moins chaud au propre comme au figuré, peut-être un poil moins rond sur les signaux intermédiaires mais rien de préoccupant : David Manley faisait tourner ses amplis VTL avec 6550 aux environs de 30 mA et personne ne s'en plaignait.

Est-ce Philippe ton prénom ?
"Je te renvoie supra à l'excellente analyse de Francis sur la transition A => AB."
Aurais-tu un lien ?

Merci fyl

Christophe.

[paskwalito]

Pas simple d'être au 21 ème siècle  
Existerait-il un appareil qui limiterait la tension du secteur à 220 V ?

Francis (et d'autres) en ont déja parlé et ce modèle convient plutot bien:
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il est en promo en ce moment  

[francis ibre]

Bonjour Christophe,

avant de te répondre, je voudrais dire que c'est assez déroutant de voir que tu "reprends" entièrement mes messages avant d'y répondre !
Il suffit de citer seulement la phrase concernée, avec la fonction "citer" = quote (entre deux crochets)

En moyenne quelle est la durée de vie d'un 6550 ?

Cette notion est vide de sens !
La durée de vie d'un tube n'est PAS une caractéristique du tube, c'est une variable liées aux conditions d'utilisation !

Avec chauffage à 6,7 V et démarrage à froid sous 600 V, une GE-6550A  supportera entre 1 et 25 démarrages, pas plus.
Elle fera un arc interne - destructeur - alors que sa cathode a encore 5000 heures de vie devant elle... (plutôt derrière...)

Avec chauffage à 6,25 V et démarrage temporisé, j'en ai qui ont plus de 3000 heures... et n'ont pas baissé !

J'ai trouvé 584 V en continu en sortie d'alim

Ouïlle !!! mesure "à vide" ou bien avec les courants de repos normaux ?
Et la tension de chauffage doit être dans les mêmes proportions, donc au-dessus de 6,6 V certainement : danger.

Je te conseille d'installer ceci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Tu le règles une fois pour toute pour qu'il donne 220 V en sortie, et tu peux brancher dessus ton ampli mais aussi d'autres appareils qui ont le même problème (préampli...)
S'il est bruyant (petit grésillement) rien ne t'interdit de l'installer - une fois réglé - dans une caisse, ou dans un placard fermé.

Je n'ai pas encore vérifié  la tension de chauffage mais si elle est supérieure à 6,4 V comment y remédier ?

L'autotransfo réglable ci-dessus devrait solutionner le problème...
Sinon l'autre solution est d'ajouter une résistance, qu'on met en série sur une des lignes "chauffage", en sortie du secondaire du transfo d'alimentation.

Le calcul de cette R est simple : supposons que tu mesures 6,5 V... ta R doit donc faire chuter la tension de 6,5 – 6,3 = 0,2 V
L'ensemble des tubes consomme 7,9 A.
La R doit donc être de R = U / I = 0,2 / 7,9 = 0,025 ohms... ce qui est très faible !
Il faudra metre DEUX résistances de 0,05 ohms en parallèle :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

C'est pas très précis mais la led s'allume vers 1,3 V. Sur la doc il était dit qu'il fallait régler le seuil de façon à éteindre la led donc c'est pas mal
J'ai fait des petits "arceaux" avec des pattes de résistances de façon à installer les pinces du contrôleur et j'ai réglé la tension aux bornes de RK à 1,1 V

Parfait !

Quelle est la règle lorsque l'on mesure des diodes ou des résistances. Faut-il dessouder un des côtés ?

Tu peux déjà contrôler si les tensions aux bornes de ces composants sont corrects : si tu as bien 0,6 à 0,7 V aux bornes d'une diode, c'est qu'elle est bonne !
Dans ce cas il est totalement inutile de la dessouder pour la contrôler avec le "testeur de diodes"...
C'est seulement si tu n'as pas les bonnes tensions, qu'il faut investiguer plus loin.
Et si en testant la diode "en place" donc sans la dessouder, tu la trouves OK, alors inutile de la dessouder.

En bref, on ne dessoude que si on n'arrive pas à tester autrement...

Francis

PS : en réponse à Pascal : le Schneider assure 230 V en sortie quelles que soient les conditions en entrée ! 230, et pas 220...

[fyl]

"Je te renvoie supra à l'excellente analyse de Francis sur la transition A => AB."
Aurais-tu un lien ?

Plus haut dans ce fil, tu le cites même...

[fyl]

Ouïlle !!! mesure "à vide" ou bien avec les courants de repos normaux ?

Ces tensions correspondent à celles sur un schéma de MV-75A1 annoté, publié par DRtubes : 640 V au point milieu du transfo de sortie, 590 V plaque (soit 50 V tombés dans un enroulement du transfo), -75 V de pola et... 490 V pour la 6FQ7 en déphaseur, 325 V pour la 5751 d"entrée. Surprenant avec une tension régulée par une chaîne de diodes Zener (D16 à D30, 1N5257B de 33 V, ce qui devrait donner 495 V modulo pertes dans la régulation, et non 640 V pour les 6550).

Fichiers joints

mv75.zip Schéma annoté (Gif passé en Zip pour conserver la taille originale)Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(188 Ko) Téléchargé 4 fois

[paskwalito]

en réponse à Pascal : le Schneider assure 230 V en sortie quelles que soient les conditions en entrée ! 230, et pas 220...

ce régulateur est réglable à 220,230 ou 240V via le switch à l'arriere Francis  
selon la tension secteur choisie il "écrêtera" pour avoir en sortie la même tension.
220V pour les Russes et 240V pour les British par exemple

[francis ibre]

Bonsoir Pascal,

j'avais bien lu qu'il était possible de choisir la tension d'entrée, mais je n'avais pas compris que ça changeait aussi la tension de sortie : pour moi, il donnait toujours 230 V en sortie, quelle que soient les changements en entrée...

Francis

[Chris44]

Pas simple d'être au 21 ème siècle  
Existerait-il un appareil qui limiterait la tension du secteur à 220 V ?

Francis (et d'autres) en ont déja parlé et ce modèle convient plutot bien:
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il est en promo en ce moment  

Merci paskwalito

[Chris44]

Bonjour Christophe,

avant de te répondre, je voudrais dire que c'est assez déroutant de voir que tu "reprends" entièrement mes messages avant d'y répondre !
Il suffit de citer seulement la phrase concernée, avec la fonction "citer" = quote (entre deux crochets)


Bonsoir Francis,
D'accord, je viens de faire "citer" mais j'ai quand même tout ton texte. J'enlève donc le texte qui ne correspond pas à mes réponses.
Je réponds en dessous de la 1 ère phrase et le mets en couleur pour que ce soit plus lisible
Est-ce correct ?

J'ai trouvé 584 V en continu en sortie d'alim

Ouïlle !!! mesure "à vide" ou bien avec les courants de repos normaux ?
Et la tension de chauffage doit être dans les mêmes proportions, donc au-dessus de 6,6 V certainement : danger.

Je te conseille d'installer ceci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Tu le règles une fois pour toute pour qu'il donne 220 V en sortie, et tu peux brancher dessus ton ampli mais aussi d'autres appareils qui ont le même problème (préampli...)
S'il est bruyant (petit grésillement) rien ne t'interdit de l'installer - une fois réglé - dans une caisse, ou dans un placard fermé.

J'ai fait la mesure avec des résistances de 8 ohms en sortie et les entrées court-circuités sur le CI de l'alimentation.
Merci pour le conseil.

Pour la mesure de tension de chauffage, puis-je enlever un tube et mettre le multi-mètre sur la borne 2 et 7 en AC ?

Sinon j'ai trouvé la panne, comme l'AOP était OK je me suis dit que c'était soit les composants autour, soit un faux contact.
J'ai aspiré l'ancienne soudure et remis de la soudure et là les leds du canal de droite se sont rallumées lorsque j'augmente le potentiomètre  

Il faut dire que les vieilles soudures sont bien marquées par de la résine. Et la nouvelle soudure a du mal a adhérer sur le circuit imprimé.
A quelle température faut-il souder et y a-t-il un produit pour améliorer l'adhérence de la nouvelle soudure ?

Merci Francis

[Chris44]

Ouïlle !!! mesure "à vide" ou bien avec les courants de repos normaux ?

Ces tensions correspondent à celles sur un schéma de MV-75A1 annoté, publié par DRtubes : 640 V au point milieu du transfo de sortie, 590 V plaque (soit 50 V tombés dans un enroulement du transfo), -75 V de pola et... 490 V pour la 6FQ7 en déphaseur, 325 V pour la 5751 d"entrée. Surprenant avec une tension régulée par une chaîne de diodes Zener (D16 à D30, 1N5257B de 33 V, ce qui devrait donner 495 V modulo pertes dans la régulation, et non 640 V pour les 6550).

Merci Fyl

Sur la plaque de fond de mon ampli il est marqué au feutre : "ZR 2/90 Mr TUBES"
Je ne sais pas si ça a un rapport avec DRtubes

[paskwalito]

Bonsoir Pascal,

j'avais bien lu qu'il était possible de choisir la tension d'entrée, mais je n'avais pas compris que ça changeait aussi la tension de sortie : pour moi, il donnait toujours 230 V en sortie, quelle que soient les changements en entrée...

Francis

non pour des raisons evidentes de ventes à l'international APC a prévu le coup:
la tension secteur choisie devient la tension cible de sortie
sinon pourquoi s'embeter à rajouter un switch.
je peux poser la question chez Schneider pour etre sûr

[Chris44]

Bonsoir Pascal,

j'avais bien lu qu'il était possible de choisir la tension d'entrée, mais je n'avais pas compris que ça changeait aussi la tension de sortie : pour moi, il donnait toujours 230 V en sortie, quelle que soient les changements en entrée...

Francis

non pour des raisons evidentes de ventes à l'international APC a prévu le coup:
la tension secteur choisie devient la tension cible de sortie
sinon pourquoi s'embeter à rajouter un switch.
je peux poser la question chez Schneider pour etre sûr

ça voudrait dire que sur une tension de 230V, il suffit de sélectionner 220V en entrée pour que le 230V soit rabaissé à 220V.
Je viens de lire la doc de chez Schneider c'est pas très clair.
Christophe.

[paskwalito]

ça voudrait dire que sur une tension de 230V, il suffit de sélectionner 220V en entrée pour que le 230V soit rabaissé à 220V.
Christophe.

oui
pour etre sûr je viens d'envoyer un mail à mon commercial de chez Schneider.
ils repondent en général assez rapidement
je te tiendrais au courant dans la semaine
et la promo à 82€ est plutot interessante en plus (prix public 160€)

[fyl]

Il faut dire que les vieilles soudures sont bien marquées par de la résine. Et la nouvelle soudure a du mal a adhérer sur le circuit imprimé.
A quelle température faut-il souder et y a-t-il un produit pour améliorer l'adhérence de la nouvelle soudure ?

Le MV75 date de l'époque où on soudait au plomb sans se poser de questions et où les cuivres n'étaient jamais nettoyés de leurs résidus de flux (résine de pin, ou colophane).

Il faut d'abord retirer les soudures existantes en les chauffant sans saloper le cuivre et en les récupérant avec une tresse (je suppose que vous n'avez pas de fer à dessouder), ensuite nettoyer à l'alcool isopropyle tous les résidus de flux, puis appliquer du flux neuf et ressouder avec une soudure au plomb. Le réglage du fer dépend de la soudure utilisée, mais 350° est une bonne moyenne avec la plupart.

Une nouvelle soudure sur un cuivre ou des pattes sales sera une mauvaise soudure, qui ne tiendra pas. Tout doit être propre.

[fyl]

ça voudrait dire que sur une tension de 230V, il suffit de sélectionner 220V en entrée pour que le 230V soit rabaissé à 220V.
Je viens de lire la doc de chez Schneider c'est pas très clair.
Christophe.

"Sélection de la tension secteur – Le régulateur est doté d’un commutateur de tension à
trois positions qui permet de régler l’appareil selon la tension de l’alimentation secteur de
l’endroit où il est utilisé (par exemple Russie, 220 V, Danemark, 230 V, Royaume Uni,
240 V). Réglez le commutateur selon la tension de l’alimentation secteur dans votre pays."

[fyl]

Sur la plaque de fond de mon ampli il est marqué au feutre : "ZR 2/90 Mr TUBES"
Je ne sais pas si ça a un rapport avec DRtubes[/color]

Je ne crois pas, Dr. Tube est le nom commercial de l'atelier de Xavier van Unen, un réparateur et revendeur de tubes batave spécialisé en amplis guitare et basse.

On a du côté de Tours un Dr. Tubes, Jean-Luc Benoist, qui répare et fabrique des amplis à tubes. Vérifiez si c'est Dr et non Mr, et si c'est Dr vous saurez qui a pris en charge votre ampli en février 1990...

[paskwalito]

ça voudrait dire que sur une tension de 230V, il suffit de sélectionner 220V en entrée pour que le 230V soit rabaissé à 220V.
Je viens de lire la doc de chez Schneider c'est pas très clair.
Christophe.

"Sélection de la tension secteur – Le régulateur est doté d’un commutateur de tension à
trois positions qui permet de régler l’appareil selon la tension de l’alimentation secteur de
l’endroit où il est utilisé (par exemple Russie, 220 V, Danemark, 230 V, Royaume Uni,
240 V). Réglez le commutateur selon la tension de l’alimentation secteur dans votre pays."

oui Fyl c'est bien ce qu'on a lu ici:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et ça semble évident (comme dit plus haut) mais comme ils ne parlent pas clairement de tension de sortie ça ne coûte rien de demander

[fyl]

et ça semble évident (comme dit plus haut) mais comme ils ne parlent pas clairement de tension de sortie ça ne coûte rien de demander

Toutafé. Mais c'est tension choisie = tension de sortie probable à 99,99 %.

[paskwalito]

et ça semble évident (comme dit plus haut) mais comme ils ne parlent pas clairement de tension de sortie ça ne coûte rien de demander

Toutafé. Mais c'est tension choisie = tension de sortie probable à 99,99 %.

voui Fyl
il y'a quelques temps un membre du Bleu a fait l'acquisition de ce régulateur (sur les conseils de Francis d'ailleurs) et en était plutot satisfait (je ne retrouve pas son post )
Si il passe dans le coin et peut nous confirmer ça en faisant la manip. en 220V

[Chris44]

Il faut dire que les vieilles soudures sont bien marquées par de la résine. Et la nouvelle soudure a du mal a adhérer sur le circuit imprimé.
A quelle température faut-il souder et y a-t-il un produit pour améliorer l'adhérence de la nouvelle soudure ?

Le MV75 date de l'époque où on soudait au plomb sans se poser de questions et où les cuivres n'étaient jamais nettoyés de leurs résidus de flux (résine de pin, ou colophane).

Il faut d'abord retirer les soudures existantes en les chauffant sans saloper le cuivre et en les récupérant avec une tresse (je suppose que vous n'avez pas de fer à dessouder), ensuite nettoyer à l'alcool isopropyle tous les résidus de flux, puis appliquer du flux neuf et ressouder avec une soudure au plomb. Le réglage du fer dépend de la soudure utilisée, mais 350° est une bonne moyenne avec la plupart.

Une nouvelle soudure sur un cuivre ou des pattes sales sera une mauvaise soudure, qui ne tiendra pas. Tout doit être propre.

Merci pour tes conseils.
J'ai acheté chez Pearl une station de dessoudage numérique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En promo actuellement pour 179,95 €

Bonne soirée
Christophe.

[fyl]

J'ai acheté chez Pearl une station de dessoudage  numérique[/color]

Semble très bien, avec le bémol habituel : le tube de verre doit être retiré sans être cassé pour nettoyer le bouzin, puis remis en place, ce qui n'est pas si simple.

Nettoyage impératif après usage, à commencer à chaud façon cure-pipe pour les résidus dans le tube d'aspiration, puis une fois refroidie, démontage et vidage des résidus. Se faire un stock de tampons feutre au cas où.

Sinon, il ne faut pas rester plus de 2 secondes sur la zone à dessouder, sinon on risque de flinguer les pistes sur le cuivre.

Et ne pas oublier que c'est chaud, très chaud en fonctionnement, et qu'une brûlure arrive très vite.

[Chris44]

J'ai acheté chez Pearl une station de dessoudage  numérique

Semble très bien, avec le bémol habituel : le tube de verre doit être retiré sans être cassé pour nettoyer le bouzin, puis remis en place, ce qui n'est pas si simple.

Nettoyage impératif après usage, à commencer à chaud façon cure-pipe pour les résidus dans le tube d'aspiration, puis une fois refroidie, démontage et vidage des résidus. Se faire un stock de tampons feutre au cas où.

Sinon, il ne faut pas rester plus de 2 secondes sur la zone à dessouder, sinon on risque de flinguer les pistes sur le cuivre.

Et ne pas oublier que c'est chaud, très chaud en fonctionnement, et qu'une brûlure arrive très vite.

Très bien résumé Fyl
T'as oublié très bon rapport/qualité/prix

[fyl]

T'as oublié très bon rapport/qualité/prix

Il y a moins cher dans le genre, mais celui que tu as pris est impec.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[Chris44]

[quote="fyl"]

T'as oublié très bon rapport/qualité/prix

Il y a moins cher dans le genre, mais celui que tu as pris est impec.

"WELLER" une des meilleures marques de fer à souder  
Bon dimanche

Christophe

[Chris44]

Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Francis,

Voici l'autotransfo que j'ai utilisé :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Avec mon secteur à 234V, j'obtiens 6,43V entre la borne 2 et 7.
En utilisant l'autotransfo, avec un secteur à 220 V, j'obtiens 6,00V.

Quelle est la tension secteur idéale avec laquelle mes 6550 s'useraient le moins OU à combien puis-je descendre le chauffage d'une 6550 ?  

Merci

[fyl]

Quelle est la tension secteur idéale avec laquelle mes 6550 s'useraient le moins OU à combien puis-je descendre le chauffage d'une 6550 ?  

6,43 V est OK, même si 2 % au dessus du nominal. Passez le variac à environ 230 V et vous devriez tomber pile-poil sur 6,3 V, tension de chauffe idéale.

[OYDES2]

Bonjour,
J'ai possédé 4 amplis CJ (MV50, MV60, MV55, Premier 11) et tous excellents avec de très bons composants.
La fabrication ne permettait pas d'accès aisé, c'est peu dire.

Alors je t'alerte sur un point à propos du chauffage:
j'avais 6,4v avant le circuit imprimé avec 6v seulement sur les tubes car les pistes du CI véhiculaient la tension des filaments.
Elles étaient si étroites qu'elles agissaient comme des résistances.
Ma tension secteur était parfaite pour ces appareils car réglée par un régulateur de l'armée.

J'avais doublé les pistes du chauffage des tubes de mon circuit imprimé par des câbles afin d'éviter cette effet de résistance et avoir la tension secteur adaptée à 2% autour de 6,3v sur mes 6550 ou EL34/6CA7 en fonction du modèle.

Si j'avais adapté ma tension secteur au filaments des tubes, ma haute tension déjà élevée aurait dépassé le limite du raisonnable.
J'ai eu ce phénomène sur le MV50, MV55.
Le MV60 était plus récent et ne présentait pas ce soucis.

Mais je ne connais pas ton modèle et ne sais pas si les fils vont directement aux supports de tubes ou si ils sont soudés directement sur le circuit imprimé.
Oydes

[francis ibre]

Bonjour Christophe,

Avec mon secteur à 234V, j'obtiens 6,43V entre la borne 2 et 7.

C'est moins pire que je ne pensais...

En utilisant l'autotransfo, avec un secteur à 220 V, j'obtiens 6,00V.

Je suppose que tu veux dire : "en utilisant l'autotransfo, avec sa sortie à 220 V, j'obtiens 6,00 V"
Parce que le secteur, lui, est resté à 234 V ou à peu près...
Le "secteur" est imposé par Enedis.
En sortie de ton autotransfo, ce n'est plus la tension "secteur" !

Alors 6,00 V c'est trop bas, il faut que tu montes la tension en sortie du transfo, jusqu'à avoir 6,3 V.

Quelle est la tension secteur idéale avec laquelle mes 6550 s'useraient le moins...

Et bien, forcément 0 V...  
L'usure sera de 0...
Mais ça ne fera pas beaucoup de musique !

...OU à combien puis-je descendre le chauffage d'une 6550 ?  

6,25 V...

Remarque : tu peux aussi basculer le switch sur "0-260 V" et régler le rhéostat sur 85% environ (à ajuster) pour obtenir 225 V en sortie, et ainsi tu devrais être pas loin des 6,3 V attendus...

Francis

[Chris44]

Quelle est la tension secteur idéale avec laquelle mes 6550 s'useraient le moins OU à combien puis-je descendre le chauffage d'une 6550 ?  

6,43 V est OK, même si 2 % au dessus du nominal. Passez le variac à environ 230 V et vous devriez tomber pile-poil sur 6,3 V, tension de chauffe idéale.

Merci Fyl

[Chris44]

Bonjour,
J'ai possédé 4 amplis CJ (MV50, MV60, MV55, Premier 11) et tous excellents avec de très bons composants.
La fabrication ne permettait pas d'accès aisé, c'est peu dire.

Alors je t'alerte sur un point à propos du chauffage:
j'avais 6,4v avant le circuit imprimé avec 6v seulement sur les tubes car les pistes du CI véhiculaient la tension des filaments.
Elles étaient si étroites qu'elles agissaient comme des résistances.
Ma tension secteur était parfaite pour ces appareils car réglée par un régulateur de l'armée.

J'avais doublé les pistes du chauffage des tubes de mon circuit imprimé par des câbles afin d'éviter cette effet de résistance et avoir la tension secteur adaptée à 2% autour de 6,3v sur mes 6550 ou EL34/6CA7 en fonction du modèle.

Si j'avais adapté ma tension secteur au filaments des tubes, ma haute tension déjà élevée aurait dépassé le limite du raisonnable.
J'ai eu ce phénomène sur le MV50, MV55.
Le MV60 était plus récent et ne présentait pas ce soucis.

Mais je ne connais pas ton modèle et ne sais pas si les fils vont directement aux supports de tubes ou si ils sont soudés au circuit imprimé.
Oydes

Bonjour Oydes,

Pour moi aussi le vrai problème c'est le côté vétuste de l'ampli.
Il y a deux circuits imprimés (alim + tubes) dans cet ampli reliées par une multitude de fils.
Ces cartes sont montées sur des colonnettes terminées par des rondelles avec des vis.  
A chaque fois c'est un problème pour tout remettre dans le coffret sans coincer ou dessouder de fils ou perdre une rondelle qui risque de faire un court-circuit.
D'ailleurs j'ai déjà dû remplacer les circuits d'aide à la polarisation des 6550, puis des diodes sur la carte d'alim et enfin refaire des soudures.
A chaque fois que je touche aux circuits imprimés, je ne suis pas sûr qu'il va refonctionner  
Un petit lien vers ma panne d'alim de 2015
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Mais ça fonctionne quand même depuis 50 ans  
Je pense que la production Conrad Johnson a maintenant résolu ces problèmes surtout pour des prix hors du commun  

Bonne journée.

Christophe.

[Chris44]

Bonjour Christophe,

Avec mon secteur à 234V, j'obtiens 6,43V entre la borne 2 et 7.

C'est moins pire que je ne pensais...

En utilisant l'autotransfo, avec un secteur à 220 V, j'obtiens 6,00V.

Je suppose que tu veux dire : "en utilisant l'autotransfo, avec sa sortie à 220 V, j'obtiens 6,00 V"
Parce que le secteur, lui, est resté à 234 V ou à peu près...
Le "secteur" est imposé par Enedis.
En sortie de ton autotransfo, ce n'est plus la tension "secteur" !

Oui, c'est ce que je voulais dire  


Alors 6,00 V c'est trop bas, il faut que tu montes la tension en sortie du transfo, jusqu'à avoir 6,3 V.

Quelle est la tension secteur idéale avec laquelle mes 6550 s'useraient le moins...

Et bien, forcément 0 V...  
L'usure sera de 0...
Mais ça ne fera pas beaucoup de musique !

...OU à combien puis-je descendre le chauffage d'une 6550 ?  

6,25 V...

Remarque : tu peux aussi basculer le switch sur "0-260 V" et régler le rhéostat sur 85% environ (à ajuster) pour obtenir 225 V en sortie, et ainsi tu devrais être pas loin des 6,3 V attendus...

Francis

Merci Francis pour tes réponses très précises.
Je fais de mon mieux pour décrire ce qui arrive mais j'ai peur de rester un éternel néophyte

Bonne journée,
Christophe.