Ampli 300B Yannick Mahhé (HPS)

[stef1777]

Bonjour,

Quelqu'un connait-il cet ampli ?

C'est celui d'une connaissance. Il fait du hum sur une des voies.

Il aimerait bien que je regarde son ampli mais j'hésite car en plus de faire du bruit, il mange les lampes.

Stef.


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[Jef]

Bonjour

C'est celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?

Peut-être des infos à glaner dans la rubrique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

[stef1777]

Merci.

Je vais regarder.

J'ai 2 photos pour l'instant. Je ne connais pas son historique.

Chauffage manuel par inter.

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[francis ibre]

Bonjour Stef1777,

dès la première lecture du schéma mis plus haut, je vois tout de suite plusieurs trucs qui ne me plaisent pas du tout...
Et qui ne doivent d'ailleurs pas plaire aux lampes non plus !

1 - chauffage 5 V des 300B :
- en redressant du 5 V alternatif, on obtient bien plus de 5 V continu !
On doit être en gros vers 5,4 - 5,7 V... donc 10% au-dessus du nominal... donc durée de vie divisée par TROIS... (calcul d'après R. Tomer)

- en redressant du 5 V - 50 Hz, on obtient une belle dent de scie 100 Hz, avec en gros 1,5 V crête à crête, soit 0,5 V eff... directement sur la cathode de la 300B !
Impossible d'être silencieux dans ces conditions, sauf symétrie parfaite des deux tubes du PP et des deux demi-primaires du transfo : utopique.

- l'enroulement secondaire, prévu pour 5 V - 2 A, devra fournir en gros 3,5 A efficace et pas loin de 12 A crête (donc sur chaque pointe du sinus...), simplement à cause du système "redresseur + condos".
Il va souffrir, et va donner une sinusoïde bien aplatie (écrêtée)...

- de même en redressant du 6,3 V, on obtient plus de 6,3 V continu : en gros ce sera vers 7 - 7,5 V donc beaucoup trop haut !
durée de vie des 6SN7 divisée par 10 dans ces conditions...

- là aussi, même remarques sur le bruit de la dent de scie 100 Hz et sur le courant efficace tiré au secondaire...

Au strict minimum, on doit faire un circuit CRC, pour les raisons qui suivent :
- la R est ajustée pour obtenir les 5 V (ou les 6,3 V) espérés
- le filtrage à deux étages est beaucoup plus efficace, la résiduelle d'ondulation peut être divisée par 20 au moins

De plus, pour une 300B qui est à chauffage direct, on met en général 15 000 µF / quelques ohms (ajuster) / 33 000 µF...
Ici on en est très loin !

D'autres choses me hérissent :
- la tension de polarisation redressée en simple alternance, avec 39 kO suivie de 47 µF, présente une constante de temps élevée : la tension finale de –80 V ne sera établie qu'après environ 10 secondes !

- alors que la haute tension sur les anodes arrive en moins de 2 secondes... peut-être même sur des tubes froids ! Aïe...

- les condos de part et d'autres de la self de 5 H ont exactement la même valeur : réponse oscillante assurée !
Le circuit CLC ainsi fait va "onduler" joyeusement, au démarrage déjà, avec surtension pouvant monter jusqu'à plus de 500 V continu, mais aussi à chaque demande transitoire.
On doit mettre après la self un condo au moins TROIS fois plus gros que celui en amont, pour être certain que le circuit CLC aura une réponse apériodique (sans oscillation).

Tout ça ensemble porte la responsabilité de la durée de vie très courte des lampes !
Mais... y'a du boulot !

Francis

[stef1777]

Merci Francis. Quand j'ai vu le câblage, j'ai déjà pris peur. En ajoutant tes commentaires, j'ai pris un billet pour Mars.

Le souci est que cela nécessiterait un paquet d'heure de travail pour recâbler et corriger les "erreurs". Je vais lui en parler.

Les transfos sont de bonnes qualités au moins ?

Stef.

[fyl]

Les transfos sont de bonnes qualités au moins ?

Mahé montait des Chrétien. Donc pas mal du tout.

Mais le truc en fosto montre des transfos de sortie étiquetés HPS (Haut-Parleurs Systèmes), TS (transfo de sortie) et AL2 marqué à la main. Ajoutons les sorties E1 et E2 qui correspondent à de l'ultra-linéaire. AMA ce sont les mêmes transfos que ceux livrés avec le kit Cochet AL2, qui sortait sur un PP d'EL34 en UL.

[fyl]

On doit mettre après la self un condo au moins TROIS fois plus gros que celui en amont, pour être certain que le circuit CLC aura une réponse apériodique (sans oscillation).

Je me permets de ne pas te suivre totalement ici. Si cette règle est OK dans tous les cas, on peut parfaitement réaliser une alim avec des condos de valeurs proches ou même de valeurs identiques si on calcule bien l'ensemble en tenant compte de l'ensemble des résistances (enroulements, valve, self).

[stef1777]

Les transfos sont de bonnes qualités au moins ?

Mahé montait des Chrétien. Donc pas mal du tout.

Mais le truc en fosto montre des transfos de sortie étiquetés HPS (Haut-Parleurs Systèmes), TS (transfo de sortie) et AL2 marqué à la main. Ajoutons les sorties E1 et E2 qui correspondent à de l'ultra-linéaire. AMA ce sont les mêmes transfos que ceux livrés avec le kit Cochet AL2, qui sortait sur un PP d'EL34 en UL.

Ca vaut le coup de le moderniser même si ce ne sont pas des transfos Chrétien ?

[fyl]

Ca vaut le coup de le moderniser même si ce ne sont pas des transfos Chrétien ?

C'est sans doute du Chrétien, mais c'est un modèle conçu pour le Cochet AL2 un PP monté EL34 en ultra-linéaire (HPS le distribuait en kit ou monté), pas pour un PP de 300B. Bon, pas de raison que ça marche mal, les spécifications sont OK, mais on pouvait s'attendre à trouver du spécifique.

Vue la fosto, il faut tout reprendre en réutilisant ce qu'on peut, c'est à dire pas grand chose hors transfos, chassis et autres pièces mécaniques. Le tout en corrigeant les nombreuses khouneries de l'original. Francis en a évoqué très justement certaines mais il y en a sans doute d'autres.

Sinon, le schéma publié dans "Les Cahiers de l'Audiophile" a une grosse pétouille : V1a est mal dessinée, la cathode est inversée avec l'anode.

[francis ibre]

Bonjour à tous,

Fyl, je reviens sur l'alimentation : OUI on eut faire un CLC avec deux condos identiques, et qui n'oscille pas, à condition que la résistance de la self soit assez importante pour amortir le LC de sortie.
J'ai mis les équations donnant l'amortissement, dans je ne sais plus quel chapitre de "bien entendu"...

Ici, avec le schéma mis plus haut, on a :
- un enroulement 300 V de résistance inconnue...
- des BY255 (beurk...) dont on peut négliger la résistance dynamique...
- une self de 5 H de résistance inconnue...
- une tension continue indiquée +400 V en sortie de l'alimentation
- une consommation totale de 400 mA, ce qui correspond à une "charge" de 1 kO

Une simple simulation avec PSUD montre que pour obtenir 400 V dc à partir d'un enroulement 300 Veff avec ce montage, il faut une Rs de moins de 10 ohms, et une self de moins de 10 ohms, sans quoi on n'atteint pas les 400 V souhaités !
Avec ces paramètres, voilà ce que ça donne :
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Belle surtension au démarrage, avec 580 V... que les condos vont apprécier...

En pratique, on a un enroulement qui doit plutôt donner 350 V à vide, et 300 V en charge.
Avec 50 ohms au secondaire et 20 ohms de la self, ça donne ça :
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Plus que 510 V, c'est mieux...

Il faudrait un secondaire 400 V - 120 ohms avec une self d'au moins 30 ohms pour que ça soit acceptable :
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Mais un tel secondaire dissiperait plus de 60 W par sa seule résistance ! Est-ce possible, et acceptable ? je n'y crois pas...
La surtension est limitée à 430 V, acceptable, mais la réponse n'est toujours pas apériodique !

En revenant à un secondaire plus réaliste, 350 V - 50 Ohms, on voit qu'avec un second condo trois fois gros, soit de 330 µF, on a enfin une réponse correcte sans oscillation, et juste une surtension acceptable au démarrage :
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Pour terminer, il faut noter aussi que dans le circuit original, sans temporisation de la haute tension, l'alimentation haute tension démarre SANS que les tubes débitent !
On aura donc à peu près ceci :
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500 V pendant au moins 20 secondes... Aïe...

Pour moi, c'est mal conçu.

Francis

[fyl]

Il faudrait un secondaire 400 V - 120 ohms avec une self d'au moins 30 ohms pour que ça soit acceptable :

Mais un tel secondaire dissiperait plus de 60 W par sa seule résistance ! Est-ce possible, et acceptable ? je n'y crois pas...

Possible et courant quand on fait dans la restauration d'anciens amplis guitare. Par exemple transfo d'alimentation Hammond 290BBEX, copie du Triad 6452 des années '50 : résistance du secondaire de 238 ohms, impédance vue de 272 ohms avec 240 V au primaire (enroulements en série). Youpi.

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En général suivi d'une 5Y3GT et d'un 16µ en réservoir, qui donne une alimentation plus souple et moelleuse qu'un oreiller en duvet d'oie.

Un torique lambda de 110 VA, sortant à peu près la même tension en charge, fera quelque chose comme 30 ohms CC et aura une impédance vue de 40 ohms environ.

Pour moi, c'est mal conçu.

Très très mal, même.

[stef1777]

Bonjour,

Je n'ai pas encore la réponse si le propriétaire est ok pour investir dans cet ampli.

Mais uniquement si le transfo de sortie vaut le coup.

Pour le 5V et surement le 6.3V, je pense plutôt partir sur une alim moderne à base d'alim à découpage comme fait Tony.

Pour le reste, le -80V, la HT et le circuit global, je suivrais vos conseils.

Stef.



EDIT : j'ai oublié de préciser. Les 300B sont des Electro Harmonix. Un des tubes est HS.

[francis ibre]

Hello,

...Par exemple transfo d'alimentation Hammond 290BBEX, copie du Triad 6452 des années '50 : résistance du secondaire de 238 ohms, impédance vue de 272 ohms avec 240 V au primaire (enroulements en série)...

Oui Fyl, mais on ne peut pas tirer 400 mA continu sur une telle alim !
Ici on a 100 mA par tube 300B, donc fois 4...
Et ce n'est pas une valve avec sa résistance interne, mais 4 grosse diodes silicium !

300B HS : après combien d'heures, combien de démarrages ?

Alim 5 V et 6,3 V : oui, des modules régulés, c'est parfait.
Je ne sais pas s'il sera possible de conserver le transfo d'alimentation...

Francis

[stef1777]

Le tube a claqué au bout de 3 ans à raison de quelques heures par semaine. Il a rougeoyé et à claqué.

On peut conserver transfo d'alimentation pour l'esthétique externe ?

Cela ferait bizarre si on l'enlève.

La réponse de fyl sur la "qualité" du transfo de sortie n'était pas clair pour moi.

Stef.

[fyl]

La réponse de fyl sur la "qualité" du transfo de sortie n'était pas clair pour moi.

Transfos sans doute de provenance Chrétien marqués HPS et destinés au départ au Cochet AL2 vendu par lesdits.

[fyl]

Oui Fyl, mais on ne peut pas tirer 400 mA continu sur une telle alim !

Bien entendu.

[tron_ic]

Bonjour à tous,

Comment optimiser, corriger et faire de cet appareil un appareil fiable et qui envoie du lourd vite et bien ?

C'est la grande question ! Nombre de suggestions et conseils avisés ont été donné et je suis certain que notre ami Stépanne les a d'ors et déjà bien comprises et intégrées.

Voici les 3 points important que je modifierais si j'avais à mettre à jour cet type d'amplificateur avec un minimum d'investissement et de travail.

1) je supprime et remplace complètement le chauffage DC 4 canaux conventionnel présent par 2 x modules spécifiques comme illustre ci-dessous. J'ai d'ailleurs proposé à notre ami au cas ou il obtiendrait le feu vert de son propriétaire que je lui envoie deux PCB gratuitement. Note le pcb fait 58 x 100mm.

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2) J'optimiserais la source de tension négative (constante de temps et sécurité) et pendant qu'on y est ferais en sorte d'avoir un réglage indépendant pour chaque triode de puissance. Le cas échéant on peut je pense envisager de commander un petit circuit dédié (4 canaux) chez nos amis asiatique.

3) J'ajouterais un socle octal pour la mise en place d'une valve genre GZ32 (Ic max 300mA) voir une GZ34 (Icc max 250mA) que j'alimente avec un des enroulements 5Vac laissé libre.

Avec l'ajout d'une valve l'appareil sera selon moi nettement plus fiable parce qu'avec cette dernière on disposera d'une montée progressive de la HT et d'une temporisation supplémentaire facile à mettre en œuvre.

Certes avec une polarisation de 60mA par triode + pilote on atteint les limites Icc d'une valve GZ34 l'alternative opter pour la GZ32.

Une autre solution serait de mettre 2 socles et d'employer deux valve GZ34 mais je doute qu'il y aie la place pour cela a moins de supprimer cette grosse self et la remplacer par 2 petites Hammond judicieusement choisie.

On conserve la redressement par diodes la valve venant en tampon. Vu d'ici la solution à une valve est limite mais toutefois viable. C'est donc elle qu'on devra remplacer si besoin (2 à 30 Euros pce) et non plus les triodes 300B

S'il devait y avoir de la place pour 1 ou mieux 2 trous de 35mm alors j'opterais également pour le remplacement des condensateurs ballast par des modèles double fixation châssis.

Une vue de haut claire avec quelques indications des dimensions et espace serait une aide et pourrait nous aider dans ce sens...

Salutations. Tony

[magnusson]

Les transfos de sortie font 6600 ohms et ont été bobines par Hexacom.
Il vaut mieux tout reprendre à zéro, le châssis ne pourra pas accueillir les modifs de bon sens proposées.
Et même si les 300B sont rincés, changer de tubes puissance et re etudier un autre concept.

[fyl]

Les transfos de sortie font 6600 ohms et ont été bobines par Hexacom.

Tu es sûr ?

[magnusson]

Oui, Hexacom fût le substitut à Chrétien quand il a fermé.

[fyl]

Oui, Hexacom fût le substitut à  Chrétien quand il a fermé.

Vouiche, mais le 300B Mahé date de '99, Chrétien n'avait pas encore pris sa retraite et livrait encore HPS - transfos dans un cabas enveloppés de papier journal, je l'ai vu une fois.

La bobine, les bornes et le reste vu sur la fosto peuvent correspondre à l'un ou l'autre. Il faudrait retirer l'étiquette adhésive et zieuter s'il y a une inscription au feutre sur le cartonnage externe.

[stef1777]

Bonjour,

Je reviens là dessus.

Si j'ai bien compris, un des (nombreux) soucis de cet ampli, et le plus complexe à faire, est le démarrage de la HT (au bon moment et de préférence en douceur). Donc un delay et un softstart qui tient 400Vdc et 300mA.

Est-ce que ce type de circuit serait bien pour une solution simple (sans tube(s) supplémentaire et trous dans le coffret) ?

L'originalité de ce circuit est de combiner un délais de relais avec des NE555 et un multiplicateur de capacité qui fonctionne comme un softstart (j'utilise ce circuit dans le Q17 pour ne pas avoir de ploc au démarrage).

Stef.


Ce circuit de diyaudio.
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Ou aussi celui-là mais je ne suis pas sur qu'il fasse softstart.

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[stef1777]

Coucou,

J'ai récupéré le monstre (54cm de long par 34cm de profondeur et 8cm de hauteur). Ca pèse une tonne.

Pas allumé.

Je vais pouvoir le regarder plus en détail. Dans 3 semaines seulement car je pars en voyage.

Stef.


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[stef1777]

Les supports des lampes ont l'air de bonne qualité.

La 4ème 300B serait HS.

J'adore le beau croisement à angle droit des cables HT et signal. C'est très art moderne.

Stef.



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Ca commence bien !
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Bof.
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[stef1777]

2 RCA LD XX D
2 Electro-Harmonic 6SN7EH (une 08-12 et une 08-08)

Elles ne sont pas pareil dedans. Je ferais une photo plus tard.

Stef.

[Selkie_boy]

Bonsoir,
Une remarque a la lecture de ce sujet:
Si le schéma du premier message est juste, avec une HT de 400v et une polarisation de -80v, les 300B fonctionnent chacune avec un courant de 95 a 100mA (voir lien):
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Autrement dit elles dissipent chacune 38 a 40W ce qui est vraiment beaucoup. Le maxi suivant datasheet est de 36W.

En plus de cela les tubes sont trop proches les uns des autres et les plaques se font face ce qui ne leur permet pas de dissiper la chaleur correctement. Morgan Jones dans son livre sur la construction des amplis a tubes recommande un espacement minimum de 1,5 fois le diamètre du bulbe sauf si les plaques sont alignées longitudinalement dans le cas de tubes a plaques plates.

Lors de la rénovation, je pense qu’il serait sage de reduire la dissipation des 300B a une valeur plus raisonnable pour les faire fonctionner dans des conditions plus conservatrices ce qui devrait limiter les risques de défaillance précoce.

Jean-Noel

[fyl]

Ou aussi celui-là mais je ne suis pas sur qu'il fasse softstart.

Le truc de Didden permet de régler la montée de la HT après 20 à 254 secondes de chauffe (pas de 2 secondes, 30 secondes par défaut - ce qui est une khounerie, il faut au moins 45 à 60 secondes pour que la chauffe fasse son travail). Cette montée s'effectue plus ou moins en douceur selon les constantes de temps de l'alimentation, avec commutation au zéro. Marche impec une fois réglé correctement (ce qui se fait à chaud en retirant un cavalier, encore une khounerie, on a de la HT qui traîne partout).

[fyl]

Si le schéma du premier message est juste, avec une HT de 400v et une polarisation de -80v, les 300B fonctionnent chacune avec un courant de 95 a 100mA

Oui, mais la HT passe par le transfo de sortie, qui a une résistance non négligeable - disons 30 à 40 ohms, et que chaque 300B est montée avec sur son filament un lotto de 100 ohms en équilibre de ronfle et des résistances de 47 ohms. Tout ça tombe la tension plaque effective (ça se calcule très facilement mais j'ai la flemme).

[banzai]

Ca commence bien !

T'inquiete t'es pas le seul ... ça m'est arrivé la semaine dernière sur le support qui me sert pour mesurer les tubes, regarde juste sous le multimètre  

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[stef1777]

Oui, c'est pire. C'est tout le culot qui est parti. J'ai déjà eu cela aussi.

Les deux types de petites lampes.

De gauche à droite : une RCA, une Harmonic, une Harmonic, une RCA.

Les Harmonic en driver, le RCA en inverter.

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[magnusson]

6SN7 Electro Harmonix, à virer. N'atteignent pas les 9mA pour 250V et -8 sur la grille. Avoir 7 à 8 mA est un exploit.

[Selkie_boy]

Si le schéma du premier message est juste, avec une HT de 400v et une polarisation de -80v, les 300B fonctionnent chacune avec un courant de 95 a 100mA

Oui, mais la HT passe par le transfo de sortie, qui a une résistance non négligeable - disons 30 à 40 ohms, et que chaque 300B est montée avec sur son filament un lotto de 100 ohms en équilibre de ronfle et des résistances de 47 ohms. Tout ça tombe la tension plaque effective (ça se calcule très facilement mais j'ai la flemme).

Ça va pas aller loin, on ne va pas perdre plus de 5 a 10v.
Jean-Noel

[Henry51]

Bonjour Francis et à tous  , juste une petite intervention et c'est peut-être un peu hors sujet ...
mais pour votre info , j'avais acheté un ampli Y Cochet AL un A avec des tubes 6550 , neuf chez un Hi Fiste bien connu à l'époque de la place à Paris rue Mouffetard,après deux ans d'utilisation une lampe a rougi puis explosé. Maintenant que j'ai lu ce qu'a écrit Francis ... et confirmé par Rinaldo Bassi (SAV Audio Research Mc Intosh) , je vois qu'un circuit électronique doit être vraiment bien pensé , sinon gare aux problèmes ... et si en plus on met des composants non triés de mauvaise qualité , c'est la cata.J'ai revendu aussitôt après la réparation . Un mauvais souvenir pour moi.
...même symptôme sur un ampli EAR de Tim de Paravicini acheté neuf.

[stef1777]

En plus de cela les tubes sont trop proches les uns des autres et les plaques se font face ce qui ne leur permet pas de dissiper la chaleur correctement. Morgan Jones dans son livre sur la construction des amplis a tubes recommande un espacement minimum de 1,5 fois le diamètre du bulbe sauf si les plaques sont alignées longitudinalement dans le cas de tubes a plaques plates.

L'espacement entre chaque 300B est entre 10 et 15mm (le verre).

Il faudra vivre avec. Pas question de refaire l'implantation.

Suite à plusieurs discussions, je m'oriente sur :

- Ajouter une valve et ses capas à la place de la grosse self à droite pour la HT (sur une plaque qui recouvre le gros trou de la self). Ajouter 2 self Hammond genre 158Q dans le coffret à la place de la grosse self externe. Modifier le circuit HT pour cela.
- Passer le chauffage 6.3V des tubes drivers en alternatif pour être dans les bonnes tensions.
- Passer le chauffage 5V des 300B avec des cartes avec alim Meanwell de Tony (1 carte pour 2 300B).
- Modifier le schéma pour mieux gérer les 300B (polarisation + équilibrage). Supprimer les potards de 100R qui sortent sur le dessus qui ne serviront plus. Trous que je transforme en trous d'aération. Ou utiliser les trous pour mettre des portes fusibles ronds pour protéger les 300B/transfo.
- Refaire le câblage en fonction du nouveau schéma.
- Faire des trous dans la plaque de fond dessous pour faire une aération par convection.

A voir une fois que le schéma sera fait et que je rentrerais.

Stef.

[fyl]

[Censuré]

On ne poste pas de fostos de Fender '68 Custom Deluxe Reverb, il y a ici des gens au cœur fragile.

[stef1777]

Il y a 8cm de hauteur dans le coffret. Les selfs font 7.1 cm de hauteur. A vérifier de visu as well.

Pour l'instant, je n'ai fait que poser l'ampli sur mon bureau. Je commencerai à regarder les choses quand je reviendrais avec en premier regarder les transfos. On ne sait pas aussi si l'ampli correspond réellement au schéma d'origine.

Stef.

[fyl]

- Ajouter une valve et ses capas à la place de la grosse self à droite pour la HT (sur une plaque qui recouvre le gros trou de la self).

On peut rester en silicium en changeant les OK mais quelconques BYV26 pour des grosses méchantes Schottky SiC 10 A 1 200 V genre Microchip MSC010SDA120B. Zéro rebond, quasiment zéro bruit, excellents résultats subjectifs. Bon, c'est du TO-247-2, ce qui veut dire un peu de chirurgie mais rien de bien méchant.

- Passer le chauffage 6.3V des tubes drivers en alternatif pour être dans les bonnes tensions.

Module alim 6,3 V à découpage, par exemple chez Radioelec à 25 € le bout en 4 A, de quoi alimenter les 2,4 A de chauffe des quatre 6SN7GT.

- Passer le chauffage 5V des 300B avec des cartes avec alim Meanwell de Tony (1 carte pour 2 300B).

Je ne connais pas ces cartes, mais il faut une alimentation par 300B : le filament est dans le circuit du signal. Si elles sont doubles de A à Z c'est OK. Sinon un truc genre Radioelec 5 V 2 A est impec et coûte 22 € le bout (il en faut quatre pour un PP stéréo).

- Modifier le schéma pour mieux gérer les 300B (polarisation + équilibrage).

Pas seulement, le cathodyne est à couplage direct et s'en prend plein les naseaux au démarrage si l'ampli n'a pas de retard sur le B+. La grille de la section de sortie (déphaseur) voit le B+ alors que la cathode n'est pas à température, pas bon du tout. La solution est simple : une résistance genre 47K en série avec une diode genre 1N4007 entre grille et cathode - une excellente idée de Merlin Blencowe.

Polar par tube, sécurisée et à montée rapide. On a un enroulement 100 V sur le transfo, ce sera facile.

Côté équilibrage du final, pas vraiment besoin avec un quasi-Williamson mais tu peux monter un 10 à 25 K 1 W entre les deux 27 K et rentrer le B+ sur le curseur.

Ou utiliser les trous pour mettre des portes fusibles ronds pour protéger les 300B/transfo.

Vala.

[stef1777]

- Passer le chauffage 6.3V des tubes drivers en alternatif pour être dans les bonnes tensions.

Module alim 6,3 V à découpage, par exemple chez Radioelec à 25 € le bout en 4 A, de quoi alimenter les 2,4 A de chauffe des quatre 6SN7GT.

- Passer le chauffage 5V des 300B avec des cartes avec alim Meanwell de Tony (1 carte pour 2 300B).

Je ne connais pas ces cartes, mais il faut une alimentation par 300B : le filament est dans le circuit du signal. Si elles sont doubles de A à Z c'est OK. Sinon un truc genre Radioelec 5 V 2 A est impec et coûte 22 € le bout (il en faut quatre pour un PP stéréo).

J'ai déjà essayé pour un autre ampli. Ca chauffe un max ces alims à découpage chinoises et je n'ai pas de trou dans le coffret. Et surement pas la place.

A voir d'abord si les selfs Hamond rentrent.

La carte de Tony. 2 rails indépendant par carte. Il en faut deux. C'est du Meanwell donc solide et suivit dans le temps.

Stef.


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[paskwalito]

...C'est du Meanwell donc solide et suivit dans le temps.

du MeanWell chinois aussi

plus la qualité d'il y'a quelques années (j'en utilise et en change souvent des alim MeanWell pour mon boulot)

[banzai]

[Censuré]

On ne poste pas de fostos de Fender '68 Custom Deluxe Reverb, il y a ici des gens au cœur fragile.