Re: Madeleine de Proust - JLH 1969 made in China

[fyl]

Donc pour savoir faut passer par la mesure.

Ce qu'ont fait j'en suis certain les Vishay avant de publier des chiffres acceptés par toute l'industrie. Une diode silicium lambda telle que celles montées dans le PB5006 est spécifiée à 5 µs, soit 5 000 ns. On est très loin des quelques ns que tu évoques.

[fyl]

5us c'est min/max ou une valeur typique?

Max sur un min/max, typiquement elles doivent tourner à 500 ns ou quelque chose comme ça.

[Gelan]

Des nouvelles... J'ai reçu un transformateur torique 2x24 V - 160 VA.
Avec ce que j'avais, mon alimentation est donc la suivante deux condensateurs de 10000 µf, une self de 2,7 mH 1,2Ω, deux condensateurs de 10000 µf et un condensateur 10 µf mkp.
Le silence et total, l'oreille collée au haut-parleur.

Pour le son, je le trouve toujours excellent.
Par contre je pense que mon radiateur est sous dimensionné...

[tron_ic]

Bonjour Gelan,

mon alimentation est donc la suivante deux condensateurs de 10000 µf, une self de 2,7 mH 1,2Ω, deux condensateurs de 10000 µf et un condensateur 10 µf mkp. Le silence et total, l'oreille collée au haut-parleur..

C'est mieux...

Toutefois, il faut tendre et privilégier une réponse apériodique de ton filtre en Pi. Pour faire court et aller dans ce sens il te suffit simplement de modifier les valeurs des condensateurs que tu emploies dans ce cadre.

C'est pourquoi je suggère et même conseille de mettre un seul 10'000uF avant la self et d'en mettre 3 en sorties de filtre. Ce qui donne un rapport de 3 plus adéquat pour la fonction.

Maintenant, ne sachant pas si tu alimentes via cette alimentation tes deux carnaux. Si c'est le cas c'est loin d'être idéal puisque tu n'as aucun découplage. Il te faut soit une seconde alimentation identique ou employer une deuxième self pour l'autre canal. Cette dernière alimentera un second jeu de condensateurs ballasts.

Salutations. Tony

[Gelan]

tron_ic : je vais suivre tes conseils pour l'alimentation. J'ai prévu à partir du transformateur 2x24 volts de faire deux alimentations distinctes, une pour chaque carte d'amplification.
Je vais utiliser des condensateurs type bonbonnes et un pont de diodes indépendant. Mais déjà il faut que je trouve un radiateur qui va bien sans qu'il soit vendu au prix de l'or...

[fyl]

Mais déjà il faut que je trouve un radiateur qui va bien sans qu'il soit vendu au prix de l'or...

Les radiateurs coutent le plus souvent une fortune.

Un JLH doit dissiper environ 30 watts par canal, il faut au moins du 1° C/W pour rester à moins de 60°.

Si vous avez de quoi percer les rails alu en L livrés avec votre kit et que vous réalisez le coffret autour du radiateur, vous pouvez utiliser un ou deux radiateurs Hifi2000 pré-percés en UMS de 300 x 165 x 40 mm (L x l x h).

Un seul peut suffire : ils font 0,41° C/W et acceptent deux cartes de 100 mm de large

Vous percez les rails pour passer du M3 (forêt de 3,2 mm ou équivalent) au pas de 40 mm, deux perçages par rail - les perçages d'origine sont distants de 53 mm, incompatibles - et montez cartes + rails sur le radiateur avec des boulons M3 (sans trop serrer, l'alu est un matériau assez mou et flinguer un filetage ou casser un boulon n'est jamais une bonne idée).

Le plan ci-dessous vous donne toutes les cotes des perçages/taraudages déjà effectués suivant la norme UMS :

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Bien évidemment, le radiateur doit être tourné de 180° pour disposer de la rangée au pas de 40 en bas de celui-ci.

Radiateurs dispos chez les excellents Hifi2000 en Italie pour 34 € pièce plus frais de port.

Radiateur Hifi2000

Vous avez également une version 200 x 210  x 40 mm (0,46° C/W) vendue par paire pour 93 € (+ port), ou des coffrets complets pré-percés intégrant ces radiateurs. Et si vous leurs demandez, ils pourront également fournir des cadres de fixation pour le ou les radiateurs.

[Jesse]

Bonjour à tous

Pour ceux qui cherchent des transistors NOS 2N3055, il y en a ICI  

Dépêchez-vous: il en reste plus que 3 paires

A+

Jesse.

[fyl]

Pour ceux qui cherchent des transistors NOS 2N3055

Bah, c'est de l'épitaxial de janvier 1989, du moderne. Si on veut du vrai NOS il faut de l'hometaxial à jonctions diffusées, comme celui-ci de mai 1967 (code 7E), livré en boîte individuelle avec son "mounting kit", un mica adapté. Vendu à l'époque quasiment deux fois plus cher qu'une EL34 xf2 Mullard.

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Photo : Voxsupreme

[Gelan]

Bonjour,

Des nouvelles de cet amplificateur... D’abord merci pour les informations et conseils concernant l'alimentation et le radiateur.

Donc, j'ai modifié l'alimentation avec ce que j'avais sous la main. Aucun bruit, buzz ou autre. Pour le radiateur, j'en ai trouvé un chez Audiophonics qui me semble aller avec une dissipation : 0.41 °/W.

Voir le radiateur.

Après pas mal d'écoutes, j'ai adopté pour le condensateur d'entrée un 1uf pio russe et 0,68 uf mkp (marque SCR) et pour la sortie j'ai remplacé le condensateur de 2200uf par 4700uf avec en parallèle 10 uf bain d'huile et 33 uf mkp (marque Jantzen).

Je trouve le résultat vraiment bon. Sur certains enregistrements de France Musique c'est vraiment satisfaisant, plutôt juste me semble t'il.
Je le redis, je bricole avec ce que j'ai sous la main ou presque et il se peut que de meilleurs choix sur les composants ou leurs valeurs soient plus adaptés.
J'ai l'intention de mettre tout ça au propre...

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[ifibricolo]

Bonjour à tous,

Je suis peut être hors sujet mais puisque j'ai vu plus haut que vous évoquiez des transistors de puissance, je me permets ce message.

Si vous êtes à la recherche de "bons" transistors 2N3055, j'en ai une bonne centaines en stock. Ils ont déjà servi mais sont en état de fonctionnement, les pattes n'ont pas été raccourcies. Ce sont des vrais, de marque MOTOROLA (100V/15A). Ils sont numérotés, triés par même n° et datent de 1975 à 1980.
J'ai également des complémentaires PNP MJ2955 (100V/15A) MOTOROLA et RCA.

J'ai aussi des transistors plus puissants, 20, 25, 50A, 150V, 200V ou plus et admettant jusqu'à 250W de dissipation.
Je commence à me faire vieux et je n'en aurai plus l'utilité.
Faites moi signe, votre prix sera le mien.

Michel

[Gelan]

La suite... Je me suis lancé et j'ai fait une carte pour l'alimentation. J'ai trouvé un programme très simple pour faire le circuit et préparer le typon - TCI4-4.

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Et voila :

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Je vais faire une carte pour l'ampli car les pistes sur la carte actuelle made in china sont vraiment trop fines et les contacteurs à vis je trouve pas ça formidable, ils sont trop petits pour la sortie HP et l'alimentation et ne valent pas une soudure, surtout pour l'entrée. De plus je pense qu'un fusible serait pas mal.
Bien-sur, si des gens sont intéressés pour l'alimentation je peux mettre le typon à disposition.  
Voila, voila...

[fyl]

La suite... Je me suis lancé

Impec, mais quelques remarques :

- Il faut utiliser au mieux le cuivre dont on dispose. Ici les pistes sont étroites alors que vous avez toute la place de les passer en 8 ou 10 mm ou de faire des ilots à faible impédance.
- Un bon cuivre est un cuivre qui coule naturellement. Entrée, filtrage, sortie sur un même plan.
- La self Monacor est conçue pour du filtrage en alternatif. Est-ce qu'elle dispose d'un entrefer de façon à éviter sa saturation en courant continu ? Si oui, tutto bene, si non, vous n'avez pas une 10 mH de 1,9 ohms de résistance d'enroulement mais une résistance de 1,9 ohms avec un peu d'inductance en parallèle
- Avez-vous bien dimensionné le KBL ? Un JLH tire pas loin de 2 A, un KBL typique est donné pour 4 A grand maximum (sur radiateur) et 3 A nu sur cuivre. Il se prend deux fois plus au démarrage, ce qui n'est pas très bon pour la fiabilité.
- Toujours côté KBL, chaque diode tombe environ 0,82 volts dans votre config, ce qui donne une dissipation moyenne de 4,25 watts, un boîtier sur circuit dissipant en chauffant à raison de 18 °c/W, ça nous donne 76,5° au dessus de l'ambiant, soit une température de surface de 96,5°, beaucoup trop chaud au toucher ou pour la bonne tenue du pont dans le temps. Les puces à l'intérieur du KBL se suicident à 150°, ce qui veut dire ne jamais dépasser 80° boîtier pour être tranquille.

Enfin, je vais radoter, mais j'ai trop vu de condensateurs Elna LAO contrefaits et ne trouve pas au catalogue de la firme de 10 mF/80 V ou de modèles avec cap plastique. Êtes-vous certain de leur provenance ?

Voici une fosto d'authentiques LAO 10 mF/63 V fraîchement sortis de leur plateau.

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[fyl]

Vite fait un cuivre simple face de 205 x 40 mm avec connexions E/S par soudure ou via borniers au pas de 5 mm, quatre emplacements pour des chimiques enfichables en 3510 (35 mm de diamètre maxi, pas de 10 mm) et un MKP type DC-Link au pas de 27,5 mm, connexion vers une self externe ou montage d'une résistance cémentée type sucre de 5 ou 10 W au pas de 5 mm, montage en M3 classique sur 200 x 30 mm. Typon, Gerber et Excellon dispos sur simple demande.

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[bernard74]

bonsoir  a tous

excuser moi de venir vous déranger dans votre file FORT  intéressant

cet ampli m'a attiré et je vais essayer de poursuivre et de finaliser sa mise en œuvre de A à Z ....déjà parce que c'est un class A ....

je suis tombé sur ce site fort bien documenté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

puis j'ai simulé avec ltspice les deux schéma option 1 et option 2 présentés ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

l'option 2 est bien plus avantageuse : puissance , distorsion ....  avez vous des avis sur l'un ou l'autre des deux schémas ?

au vu des simulations je partirais sur l'option 2 sans hésiter .mais en faisant 2 blocs mono.

concernant les alims ils y a également plusieurs  propositions  quelle serait la plus performante à votre avis ?

Avec régulateurs LM338T  je n'accroche pas .....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

puis ici d'autres propositions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

je vais les simuler sous LTSPICE et voir ce que ca donne avec le schéma otion 2.   mais vos avis sont les bien venus...

cordialement

PS: HIFIBRICOLO je t'ai envoyé un message pour tes 2N3055   .....Merci

[Gelan]

Merci pour toutes ces remarques et proposition de circuit.
Pont Redresseur KBU8G 280V AC 8A 400V Boitier Standard, c'est vrai qu'il chauffe beaucoup. Quel radiateur pourrais je lui mettre pour le refroidir ?
Page Pont redresseur
Je me suis fourni pour les condensateurs chez Audiophonics -  ELNA Condensateur Électrolytique Hautes Performances 80V 10000µF
Page condensateur
Si il y a un vrai doute sur l'authenticité de ces condensateurs, je peux contacter Audiophonics pour demander des explications.

[Grand_Floyd]

Bonjour,

On les reconnais par la forme de la croix sur le dessus.

Les vrais ont une croix en forme d'épée :

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Les faux ont cette forme :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Néanmoins les faux ne sont pas mauvais.

[Grand_Floyd]

Effectivement,, mais c'est ce qui se dit un peu partout. Il faudrait pouvoir faire des mesures approfondies et des tests d'endurence pour en avoir le coeur net. En attendant que quelqu'un soit en mesure de le faire autant prendre ceux d'Audiophonics qui ont l'épée, plutôt qu'en Chine. Quoique qu'Audiophonics se fournit aussi en Chine pour certains composants.

[Gelan]

Pour ce qui est de ces condensateurs, j'ai envoyé un mail à Elna et je vais contacter Audiophonics - si ce sont des contres façons, je ne serais pas très content.
Pour ce qui est de la self voici une page d'information sur celle ci : Vers la page

Si elle ne convient pas par quoi puis-je la remplacer ? Une autre self ou une simple résistance ?
Il faut noter que telque, l'ampli de fait aucun bruit même la tête contre le haut-parleur...

[fyl]

au vu des simulations je partirais sur l'option 2 sans hésiter .mais en faisant 2 blocs mono.

La 2 me semble plus propre mais attention à deux points :

- Le couple 100K/56K + RV 50K permet en quelque sorte de régler l'équilibre du circuit. La partie variable me semble un peu juste avec certains transistors, 106K de R maximale pouvant ne pas permettre d'obtenir un optimal. La modif est simple : augmenter la R maximale possible en passant par exemple d'une amplitude de 56K à 106K à quelque chose comme 68K à 118K par simple échange de la 56K pour une 68K. Mais tout dépend des transistors utilisés.

- La dissipation du trimmer RV1 est beaucoup trop élevée pour un 500 mW courant, il faudrait utiliser un encombrant 2 W quasiment impossible à trouver à un prix décent. Ou alors tricher en utilisant une résistance en série qui aidera à dissiper, par exemple une 680R/2 W suivie d'un trimmer de 500R/500 mW. Mais on perd en amplitude de réglage sauf à tester in situ pour déterminer les valeurs optimales.

On peut également augmenter la valeur des condos d'entrée (1 µF au lieu de 470 nF) comme celle du 100 µF (220 µF) et des 220 µF (330 ou 470 µF).

concernant les alims ils y a également plusieurs  propositions  quelle serait la plus performante à votre avis ?

Du passif avec cellules en pi, CRC ou CLC, simple ou mieux, en combinaison.

JLH préconisait de l'actif parce que les gros condos étaient à l'époque (très) rares et (très) chers, on a aujourd'hui du 10 mF/35 V de haute qualité pour moins de 4 € pièce, aucune raison de se priver.

[fyl]

Pont Redresseur KBU8G 280V AC 8A 400V Boitier Standard, c'est vrai qu'il chauffe beaucoup. Quel radiateur pourrais je lui mettre pour le refroidir ?

Du 8 A, beaucoup mieux côté courant maximum.

Pour le radiateur, c'est facile : le KBU mesure au plus 23,7 mm de large et 17,8 de haut (hors pieds) et se fixe via du M3. Il faut dissiper 0,82 V par jonction de diode x 4 diodes x 2 A de courant, soit 6,4 watts. En réalité la dissipation sera sensiblement inférieure mais un radiateur n'est jamais trop gros.

Si on ne veut pas dépasser les 60° avec un ambiant à 40° (ampli en coffret ventilé lambda), il faut un radiateur de (60 - 40)/6,4 = 3°C/W.

En pas cher et efficace un Fischer SK07 en 100 x 70 x 15 mm (L x h x p) devrait être impec. Il fait 3,5°C/W, un poil au dessous de l'optimal, coûte environ 5,50 € pièce et a pour défaut de ne pas être percé, prêt à l'emploi. Bon, c'est de l'alu, ça se perce facilement, un coup de forêt bien placé et on n'en parle plus.

KBU bien entendu à monter avec deux rondelles répartissant la pression et ajout d'un peu de graisse thermique sur sa semelle (le boîtier est isolé, pas besoin de mica ou autres).

Je me suis fourni pour les condensateurs chez Audiophonics -  ELNA Condensateur Électrolytique Hautes Performances 80V 10000µF

Audiophonics revend parfois de l'approximatif acheté par lots en Chine, je crains que ce ne soit ici le cas : il n'y a pas de 10 mF/80 V au catalogue Elna et les photos ne correspondent pas à un vrai Elna.

[fyl]

Si elle ne convient pas par quoi puis-je la remplacer ? Une autre self ou une simple résistance ?

Je ne sais pas si elle convient ou pas, je me pose la question de la nécessaire présence d'un entrefer pour travailler en continu sur une self conçue pur le filtrage en alternatif.

En autre self si besoin est, voyez par exemple chez Hammond la 159ZJ, 10 mH, 1,6 ohms et 5 A en courant continu. Fait à peu près la même taille que la Monacor et coûte moins de 30 € (plus port éventuel).

Hammond 159ZJ

[fyl]

De mon expérience les fakes se retrouvent rarement à la vente à l'unité

Plus de 90 % des actifs et 60 % des passifs (principalement les condensateurs, mais aussi les trimmers et autres) vendus sur AliExpress, eBay et autres sont des contrefaçons plus ou moins bien réalisées. Et ces saloperies se retrouvent souvent chez certains revendeurs européens qui achètent par lots à des intermédiaires pour bénéficier de prix les plus bas.

Il ne faut acheter qu'auprès de vendeurs en ligne sûrs - il en existe mais ils sont l'exception. Ou en boutique sûre - par exemple Saint-Quentin Radio à Paris. Ou, surtout, auprès de gros distributeurs comme Digikey, Farnell, Mouser ou RS en orientation pro, ou chez les tweutons genre Conrad ou Reichelt.

[Grand_Floyd]

Ou, surtout, auprès de gros distributeurs comme Digikey, Farnell, Mouser ou RS en orientation pro, ou chez les tweutons genre Conrad ou Reichelt.

Dernièrement ayant acheté des 2SK117 chez Reichelt, je me suis retrouvé avec des trucs dont mon Peak disait que c'était 2 diodes montées tête-bêche! Ils n'ont pas fait de difficultés pour les reprendre (y en avait quand-même 200). Précédemment j'en avais régulièrement des bons chez eux.

[lamouette]

Conrad ou Reichelt c'est de la vente grand public pas vraiment éthique. Chez conrad j'ai reçu des articles qui n'étaient pas ceux exactement commandés. Impossible chez Digikey, Farnell ou Mouser.

[Gelan]

Bien, j'ai questionné Audiophonics au sujet des condensateurs et voici leur réponse :
Bonjour,

La série LAO destinée à l'audio est disponible jusqu'à jusqu'à 100v pour les versions 85°c.
vous retrouverez ces informations dans la documentation du fabricant à la page 111.

Cordialement

PDF du catalogue

[fyl]

La série LAO destinée à l'audio est disponible jusqu'à jusqu'à 100v pour les versions 85°c.
vous retrouverez ces informations dans la documentation du fabricant à la page 111.

Audiophonics se moque du monde.

Nous sommes en 2023, le catalogue cité date de 2007. De toute façon, la gamme de l'époque en 100 V s’arrête à 2,2 mF et en 80 V à 4,7 mF. Pas de 10 mF/80 V.

Et je ne parle pas des photos, qui ne correspondent pas à des modèles Elna.

Ce sont purement et simplement des contrefaçons.

[fyl]

Dernièrement ayant acheté des 2SK117 chez Reichelt, je me suis retrouvé avec des trucs dont mon Peak disait que c'était 2 diodes montées tête-bêche!

Techniquement ce n'est pas faux.

Et fournir en quantité du Toshiba 2SK117 à 96 centimes le bout en 2023 est gaguesque, le transibute n'est plus fabriqué depuis 2009 et les vrais se négocient aux environs de 15 € pièce en NOS.

Bref, Reichelt s'est fait refiler un lot de daube par un courtier indélicat ou ignorant.

Sinon ils sont très bien pour de l'ancien à nouveau fabriqué en Inde, où l'on retrouve à petit prix des trucs en TO-39 tout à fait bienvenus pour faire dans le rétro ou réparer à l'identique de l'ancien.

[fyl]

Conrad ou Reichelt c'est de la vente grand public pas vraiment éthique. Chez conrad j'ai reçu des articles qui n'étaient pas ceux exactement commandés.

Reichelt est plus pro que Conrad.

Impossible chez Digikey, Farnell ou Mouser.

Mouser flotte de temps en temps mais corrige le tir instantanément avec un service client immédiatement accessible et réactif - à Brive la Gaillarde, ce qui ne gâche rien.

Sur les 12 derniers mois j'ai eu deux erreurs d'expédition, une fois reçu des trucs en CMS jamais commandés (je pouvais les garder ou les détruire dixit Mouser) ; l'autre un carton complet d'Ohmite 20 W alors que je n'en avais commandées que 8 (Fedex les a reprises le lendemain, moins celles commandées et payées).

Et une pétouille à l'emballage, avec deux gros condos MKP d'un lot mal montés sur plaque qui se sont retrouvés à flotter pendant le transit, pattes tordues donc condos inutilisables. Bien sûr on peut détordre, mais on n'est plus certain de la qualité des contacts internes et comme ce sont des 800 V qui doivent se bouffer 650 V, on ne joue pas et on poubellise après les avoir coupés en deux pour éviter toute réutilisation sauvage. Le surlendemain Fedex m'en a livré 8 avec les excuses de Mouser.

Bon, les Mouser ne sont pas forcément les moins chers mais la qualité est là de A à Z.

[lamouette]

pourtant Audiophonics fournit une photo des vrais en 63V

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[Gelan]

Oui... étonnant.

[Gelan]

J'aimerais bien que le fil reste cool. Vous devriez ouvrir un fil sur le fonctionnement des amplificateurs et de leurs alimentations, sans prise de tête.

[bernard74]

Bonsoir a tous,

au vu des simulations je partirais sur l'option 2 sans hésiter .mais en faisant 2 blocs mono.

La 2 me semble plus propre mais attention à deux points :

- Le couple 100K/56K + RV 50K permet en quelque sorte de régler l'équilibre du circuit. La partie variable me semble un peu juste avec certains transistors, 106K de R maximale pouvant ne pas permettre d'obtenir un optimal. La modif est simple : augmenter la R maximale possible en passant par exemple d'une amplitude de 56K à 106K à quelque chose comme 68K à 118K par simple échange de la 56K pour une 68K. Mais tout dépend des transistors utilisés.

- La dissipation du trimmer RV1 est beaucoup trop élevée pour un 500 mW courant, il faudrait utiliser un encombrant 2 W quasiment impossible à trouver à un prix décent. Ou alors tricher en utilisant une résistance en série qui aidera à dissiper, par exemple une 680R/2 W suivie d'un trimmer de 500R/500 mW. Mais on perd en amplitude de réglage sauf à tester in situ pour déterminer les valeurs optimales.

On peut également augmenter la valeur des condos d'entrée (1 µF au lieu de 470 nF) comme celle du 100 µF (220 µF) et des 220 µF (330 ou 470 µF).

concernant les alims ils y a également plusieurs  propositions  quelle serait la plus performante à votre avis ?

Du passif avec cellules en pi, CRC ou CLC, simple ou mieux, en combinaison.

JLH préconisait de l'actif parce que les gros condos étaient à l'époque (très) rares et (très) chers, on a aujourd'hui du 10 mF/35 V de haute qualité pour moins de 4 € pièce, aucune raison de se priver.

Merci Fyl

bon finalement  schéma précèdent PAS BONS  , les simulations sous spice n'indiquait rien de bien .... c'est une catastrophe   chargé a faible impédance 4 ou 6 Ohms tout se casse la gueule ...l'ampli est ingérable inréglable......c'est du spice ok  mais j'y accorde quand même de l'importance.

Oui pour l'alim  je m'en suis rendu compte pour toutes les avoir simulées  , le clc EST AU TOP ! Je me suis rabattu sur un autre schéma et cette fois ci c'est assez balaise  l'on voit tout de suite sous spice que ca coule .........

c'est une basse JHL 1969 optimisé  voici le lien. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

en bas de page il y a même une version 60W 8ohms avec une alim 33Volts. Voici mon schéma : 20 Watts 8ohms THD 1%   ....120W à dissiper  (un bon watercooling )      par contre la H3 est majoritaire le dégradé et vraiment pas beau .c'etait idem sur les autres schémas.

Les trimmers sont a la place de R16 et R17  et des 1/4 W suffisent    la vie est belle

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bande passante  j'ai volontairement modifié les coupures pour l'étendre un peut plus ......

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

FFT

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

cette H3 , ce dégradé imparfait me chiffonne ....... j'aime pas .......a méditer ....que faire ...?

Mais de tous les schémas c'est le seul qui tourne bien en simulation, réglage facile et efficace  , même avec une charge de 4 ohms   ....

je ne sais pas comment fonctionne ces amplis mais ...... ils doivent battre la chamade si la courbe d'impédance des enceintes et  torturée et se cassent la gueule.

[bernard74]

Pourquoi et bien les 20 alims sonnaient toute identiques. Désolé, mais il n'y a pas de son dans une alimentation.

tu as toujours une façon de présenter les choses ......l'écoute au casque en sortie des alim ou batteries te le confirmera tu saura apprécier le niveau, les différentes modulations et si  tu entends
pom pom pom pom  c'est que  Beethoven  n'est pas loin.

quoiqu'il en soit une mauvaise alim empâtera le rendu final de l'appareil .....dans la mesure ou celui ci est assez transparent au point de ne pas pouvoir supporter certaines mauvaises alimentations.

plus qu'un bon schéma c'est l'alimentation qui fait l'ampli.......ou le défait.

en fait tu viens ici pour te moquer du monde .......c'est un passe temps comme un autre , mais nous ne sommes pas dupes.

Cdt

[fyl]

Je me suis rabattu sur un autre schéma et cette fois ci c'est assez balaise  l'on voit tout de suite sous spice que ca coule ........c'est une basse JHL 1969 optimisé

Hmm, plus grand chose à voir avec le JLH original.

[Gelan]

@ FYL : Pourrais tu adapter ta carte d'alimentation pour cet ampli en tenant compte de l'emplacement du radiateur pour le pont de diode et en y ajoutant la possibilité d'y mettre des cosses type Cosse Faston Mâle 6,35 que je trouve pratique pour souder les fils plutôt que directement sur la carte. Cela ferait avancer le sujet pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient réaliser cet amplificateur très simple.

Nota : j'avais fait l'essai avec une résistance 1,5 ohms 10 w et elle chauffait énormément. A niveau du résultat pas de bruit ou de ronflette, comme avec la self.

[œdicnème]

quoiqu'il en soit une mauvaise alim empâtera le rendu final de l'appareil

Tout d'abord que signifie empâter? et comment une alimentation peut faire varier la fonction de transfert d'un amplificateur?

Par piètre réjection d'alimentation... ce dont souffre le classe A de JLH, l'obligeant à être nourri par une alimentation régulée.

[fyl]

Ah voilà! et comment une alimentation régulée peut modifier la fonction de transfert d'un amplificateur?

La fonction de transfert est inchangée, du bruit et de la distorsion viennent s'ajouter à la réponse de l'amplificateur.

[fyl]

@ FYL : Pourrais tu adapter ta carte d'alimentation pour cet ampli en tenant compte de l'emplacement du radiateur pour le pont de diode et en y ajoutant la possibilité d'y mettre des cosses type Cosse Faston Mâle 6,35 que je trouve pratique pour souder les fils plutôt que directement sur la carte.

Plus simplement : utiliser un pont de diodes type KBPC ou GBPC vissé sur le chassis. Dissipation impec, prix très doux et capacités en courant plus que suffisantes.

OK pour les Faston mais on a souvent du Jean-Kévin qui tire comme un bœuf une cosse femelle très serrée et arrache un bout de cuivre. Du soudé sur trou ou du vissé via un bornier est plus fiable dans ce contexte, avec un avantage pour les borniers qui permettent de multiples montages/démontages sans fer et sans dégâts.

Nota : j'avais fait l'essai avec une résistance 1,5 ohms 10 w et elle chauffait énormément. A niveau du résultat pas de bruit ou de ronflette, comme avec la self.

Si l'ampli tire 650 mA par canal, la résistance voit un peu plus de 1,3 A et dissipe plus de 2,5 watts, OK avec une 10 W mais ça chauffe et c'est normal... Et si l'ampli est réglé pour 1 A par canal, on a un peu plus de 2 A et 6 watts de dissipation, beaucoup trop pour une 10 W qui en noircira de mécontentement, chauffera les condos proches et rendra l'alimentation peu fiable.

Une règle simple : une résistance ne doit pas dissiper plus du tiers de sa puissance nominale - une 500 mW ne doit pas voir plus de 170 mW environ, une 10 W sera OK jusqu'à 3,5 W grand maximum. Et ce, en supposant des résistances montées à distance du cuivre et avec beaucoup d'air autour.

[Gelan]

Ce que je reproche au petits borniers c'est qu'ils limitent pas mal la section du fil.
Pour les cosses ce pourrait être de simples cosses poignards. C'est juste pour pouvoir souder des fils de bonne section. Sur la carte c'est moins pratique pour d'éventuelles modifications. En même temps comme dirait notre président si tout est bien fait on a rien à modifier...
Pour le pont de diode tu as raison, plus simple et pas plus cher...
Le courant de repos de l'ampli est réglé à 1,2 ampère, donc il faudrait une résistance bien calibrée et peut-être déportée...

Donc pour conclure,  la carte est comme tu l'as conçu, sans pont, avec borniers, cosses ou pas ...
En deux rails et avec au moins six emplacements de fixations.

[fyl]

Ce que je reproche au petits borniers c'est qu'ils limitent pas mal la section du fil.

Du Phoenix, CUI ou autres en 5 ou 5,04 mm acceptent du 12 AWG, autrement dit du 3,31 carré qui fait en multibrins environ 5 mOhm par mètre et passe 20 A sans problème.

Pour les cosses ce pourrait être de simples cosses poignards. C'est juste pour pouvoir souder des fils de bonne section.

Vu.

Pour le pont de diode tu as raison, plus simple et pas plus cher...

Marche très bien en plus, ce qui ne gâche rien.

Le courant de repos de l'ampli est réglé à 1,2 ampère, donc il faudrait une résistance bien calibrée et peut-être déportée...

Sous 30 V, 1,2 A donne 1,44 W par ohm. Une 1,5 ohm aura à dissiper 2,16 W, impec avec une 10 W axiale montée à 3 ou 4 mm du cuivre ou une 10 W radiale type "sucre" directement soudée.

En deux rails et avec au moins six emplacements de fixations.

Deux rails identiques pour faire un quasi-double mono je présume.