Re: Fusible qui saute surtout le matin...

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

@ Sushi : pour comprendre ce qui se passe avec ton fusible, il faut se rappeler qu'il y a un transformateur pour alimenter les filaments !

Ce transformateur a un noyau magnétique, dans lequel est créé un champ magnétique, alternatif bien sûr, à 50 Hz.
L'induction (intensité du champ) dans ce noyau est de l'ordre de 1,2 à 1,5 Tesla en valeur efficace (selon la qualité de fabrication du transfo), donc en crête elle atteint "en gros" 2 Tesla...
Ce champ magnétique s'inverse évidemment deux fois par cycle, mais quand tu éteins ton ampli, le noyau "conserve" l'induction qu'il y avait juste au moment de l'extinction.

Statistiquement, il restera souvent moins de 0,7 T, mais il peut très bien arriver qu'il reste... 0... comme il peut arriver qu'il reste 2 T...
Mais au moment où tu remets l'ampli sous tension, tu commutes la tension primaire à un point de la sinusoïde qui a vraiment très peu de chance de tomber sur le même point que lors de l'arrêt précédent !
En clair, prenons un exemple : tu as coupé ton ampli alors que le champ dans le noyau était de +0,9 T.
Le lendemain matin, tu remets sous tension à un instant où la tension secteur "devrait" induire dans le noyau un champ de... coup de bol : +0,9 T... si, si, ça arrive !

Dans ce cas unique, le courant magnétisant (servant à créer le champ) est minimal, exactement comme si tu n'avais jamais éteint ton ampli...

Mais, le lendemain, pas de bol cette fois : tu a éteins ton ampli avec un champ de + 2 T dans le noyau, et tu le rallumes à un instant où la tension secteur "voudrait" induire un champ de –2 T, carrément opposé !
Le courant magnétisant sera énorme pendant une fraction de seconde, parce qu'il faut carrément inverser la magnétisation des tôles : on peut avoir jusqu'à 20 fois le courant normalement absorbé par le transfo !
Normalement, un fusible temporisé est capable d'accepter cette pointe de courant.

A cela s'ajoute le fait que les filaments froids prennent un courant très largement supérieur au courant nominal : la résistance à froid des filaments est très faible, pour une 6SN7 par exemple on sera autour de 10-11 ohms à chaud, mais seulement à 1,4 / 1,5 ohms à froid (mesuré sur un échantillon de quelques tubes).
Le courant absorbé sera donc de l'ordre de 4,3 A au démarrage du tube, au lieu des 0,6 A attendus !

Ces deux effets (magnétisation du noyau, et filaments froids) font que le courant absorbé au démarrage par le transfo (au primaire, donc sur le secteur) sera très largement supérieur au courant "nominal", souvent 10 fois plus fort, et jusqu'à 20 fois.
On doit donc dimensionner le fusible primaire pour qu'il accepte cette pointe, même dans le pire des cas : pour ton ampli, un fusible de 1 A temporisé est le bon choix.

Dernier point : la constante de temps thermique des filaments est énorme, souvent plus de 4 heures !
Cela tient au fait que le tube est vide, ce qui fait que le filament ne peut échanger sa chaleur que par rayonnement.
Bien sûr, quand il est chaud, à 1650°C, il est jaune vif et rayonne allègrement sa chaleur à l'intérieur de la cathode...
Mais lorsque tu éteins le tube, son filament refroidit très vite au début, puis de plus en plus lentement !
Et quand sa température tombe en-dessous de 600°C (rouge sombre) alors son rayonnement devient quasiment nul : il ne refroidit plus que par ses faibles points de contact avec la cathode, avec en plus une couche isolante d'alumine qui est un excellent isolant thermique...
Le refroidissement par conduction est très mauvais, donc très lent, et il faut plusieurs heures pour que le filament revienne à la température ambiante.
Et bien sûr il n'y a pas de refroidissement par convection puisqu'il n'y a pas d'air !

Bilan : quand tu rallumes ton ampli en début d'après-midi, après l'avoir éteins pendant la pause de midi, tes filaments ne sont pas vraiment froids.
Alors que le matin, après une nuit sans musique, ils sont complètements refroidis.
Voilà pourquoi c'est le matin que ton fusible claque, c'est normal !

bonne nuit à tous  
Francis

[Sushi]

Bonjour à tous,

Et ben, j'en apprend des choses!!! Tout est clair et s'explique. En même temps ça fait plaisir de savoir que je ne suis pas encore complètement débile.

depuis 2010 ou 2011 sur mon SE de 2A3 je pense que ça a fait ses preuves....

Ah oui, si tu as aussi 2A3 SE! À propos, tu as aussi 1A comme fusible?

si tu veux etre rassuré par plus costaud il y'a des 30Ω /6A dans la série S57364

Je vais voir ce qu'ils ont sur DigiKey... Mais j'aime bien avoir toujours plus costaud vu qu'il fonctionne presque constamment (à part la nuit bien sûr). Et après les explications de Francis, j'en suis encore plus convaincu.

ici il y'a pas mal d'explications pour la mise en oeuvre et le choix des CTN
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en général dans l'ordre c'est: Arrivée Secteur/Inter/Fusible/CTN/Transfo

D'accord, merci pour le lien que je vais étudier et les infos.

Se montent entre le fusible secteur et le primaire du transfo d'alimentation. Le branchement exact dépend du transfo utilisé et de son ou ses enroulement(s) au primaire.

Voilà qui complique de suite la manœuvre... Que faut-il regarder pour pas cramer le dindon?

Les CL-60 peuvent monter jusqu'à 175° C.

Oulala, mais c'est sur un court instant, en fonctionnement après allumage c'est bien moins?

Les 10 ou 33 ohms sont la résistance à froid, celle qui permet de limiter l'appel de courant à la mise en marche. La résistance à chaud est de l'ordre de 0,4 à 0,8 ohms pour une CL-60.

Ok élémentaire. Arf, quand on est bleu on est bleu...

@ Francis:

Merci pour ces précieuses explications!

Ce sont quand même chiffres énormes pour un si petit ampli. Maintenant je comprend pourquoi jadis je devait dire à ma belle de tenir le fusible sur le tableau lors de l'allumage d'un ampli transistor qui avait un transfo d'alim d'1 kVA!

Ces deux effets (magnétisation du noyau, et filaments froids) font que le courant absorbé au démarrage par le transfo (au primaire, donc sur le secteur) sera très largement supérieur au courant "nominal", souvent 10 fois plus fort, et jusqu'à 20 fois.
On doit donc dimensionner le fusible primaire pour qu'il accepte cette pointe, même dans le pire des cas : pour ton ampli, un fusible de 1 A temporisé est le bon choix.

La raison du fusible 1A devient limpide... Mon raisonnement était d'utiliser le plus petit fusible possible qui permet l'allumage pour avoir la plus grand sensibilité en cas de défectuosité.

Dernier point : la constante de temps thermique des filaments est énorme, souvent plus de 4 heures !

En effet c'est énorme. Donc le fait de dire qu'il ne faut pas manipuler un ampli (souvent guitare=transport) chaud car les tubes n'aiment pas mais attendre leurs refroidissements. Ce n'est pas 30 minutes d'attente qui feront l'affaire! Il faut compter la nuit, j'en prend bien note.

Mais, est-ce que ça vaut aussi pour la chauffe des tubes ce temps long?
Je pose la question car tout le monde est d'accord pour dire qu'un ampli (totor ou tubes) met un temps à chauffer. Certains disent 10, 20, 30 minutes etc. Ici, mon oreille me dit que l'ampli sonne vraiment à son "plein" potentiel au bout pas de 10, 20, 30 minutes mais 3 - 4 HEURES! Pas qu'il sonne mal avant mais la transparence, la finesse, la fluidité et tout ce qui va avec... Ce sont des heures et plus les heures passent et mieux c'est.

Bilan : quand tu rallumes ton ampli en début d'après-midi, après l'avoir éteins pendant la pause de midi, tes filaments ne sont pas vraiment froids.
Alors que le matin, après une nuit sans musique, ils sont complètements refroidis.
Voilà pourquoi c'est le matin que ton fusible claque, c'est normal !

Et oui... Ben voyez-vous, ça me dérange pas même au contraire, d'être ignorant dans le domaine. Ça permet d'apprendre toutes ces choses et pas de répéter des bêtises à qui mieux mieux sans fondement. Et comme disait l'autre: "Un homme qui n'a lu qu'un seul livre est plus dangereux que celui qui en n'a lu aucun".

MERCI!

Je vais passer commande... En connaissance de cause.

[fyl]

Voilà qui complique de suite la manœuvre... Que faut-il regarder pour pas cramer le dindon?

CTN en série sur la phase au plus simple. Si le transfo a deux enroulement 0-115 ou 120 V, à la vicieuse inséré entre les enroulements. Etc.

Les CL-60 peuvent monter jusqu'à 175° C.

Oulala, mais c'est sur un court instant, en fonctionnement après allumage c'est bien moins?

C'est en fonctionnement. CTN = coefficient de température négatif, la résistance diminue avec la température et celle-ci augmente en fonctionnement. C'est étudié pour dirait Fernand Raynaud.

Donc le fait de dire qu'il ne faut pas manipuler un ampli (souvent guitare=transport) chaud car les tubes n'aiment pas mais attendre leurs refroidissements. Ce n'est pas 30 minutes d'attente qui feront l'affaire! Il faut compter la nuit, j'en prend bien note.

On est ici avec du chauffage direct par filament long - il suit toute la structure de plaque(s), très fragile et qui a tendance à se couper en cas de manip qu'il désapprouve (choc mécanique ou électrique).

Un ampli guitare est monté avec des lampes à chauffage indirect, avec filament court et relativement robuste. Pani pwoblem.

[Sushi]

CTN en série sur la phase au plus simple. Si le transfo a deux enroulement 0-115 ou 120 V, à la vicieuse inséré entre les enroulements. Etc.

Meuh, je crois pas qu'il a deux enroulement, ça pas été prévu pour être vendu dans le "nouveau" monde ou chez feu la reine. Bon, je regarderai de plus près une fois retourné au changement de l'inter. Je suis en train de commandé et ai pris cette 30 Ohms 6A TDK de paskwalito.

C'est en fonctionnement. CTN = coefficient de température négatif, la résistance diminue avec la température et celle-ci augmente en fonctionnement. C'est étudié pour dirait Fernand Raynaud.

Ah, si c'est Fernand Raynaud qui dit...

Un ampli guitare est monté avec des lampes à chauffage indirect, avec filament court et relativement robuste. Pani pwoblem.

Vlà de nouveau quelque chose d'appris, je croyais que c'était des tubes "normaux". Là je sais pourquoi les gars peuvent faire gueuler sans que ça explose qui plus est avec le HP dans la caisse...

En tout cas, pour les tubes hifi, c'est pas la même musique.

Une question hors sujet. Je commande chez DigiKey et j'en profite pour acheter des terminaux bananes car là, avec le ripôle en // sur le sucre où sont branchés les HPs à l'ampli, ça fait bidouille du lundi. Avec des bananes je peux par les trous latéraux brancher les phy et dans les trous frontaux le ripôle. Mais, je ne trouve aucune banane qui peut être soudée au bout du pas de vis, ils sont tous avec écrous comme ceux-ci:

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Comment ça fonctionne ces bidules? Il faut souder un anneau (me souvient plus du nom) aux câbles HP raccordés au transfo de sortie puis visser l'anneau au filetage de la banane? Sinon je vois pas comment...

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

ton raisonnement de choisir le plus petit fusible possible est correct, mais... On a ici un choix cornélien : soit on accepte que le "petit" fusible saute régulièrement, soit on accepte que l'appareil soit mal protégé !
En effet, le fusible de 1 A va supporter les démarrages, mais il ne protégera pas d'une surcharge faible :
- supposons que le transfo soit prévu pour "passer" 120 VA...
- le courant "normal" est donc de 0,5 A...
- mais un problème sur le circuit fait que ce transfo passe 180 VA !
- le fusible ne saute pas : courant de 0,78 A...
- et le transfo chauffe... chauffe... chauffe...
- comme sa constante de temps thermique est de 3 à 6 heures (selon la taille), si tu ne l'utilises que 1 heure ou 2, ça peut tenir comme ça pendant des mois, des années...
- si un jour (aïe) tu l'oublies toute une nuit, il sera cramé le lendemain matin !

Bilan : un fusible ne peut pas protéger des surcharges faibles.
Il protège très bien des courts-circuits et fortes surcharges.
L'idéal est d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, comme les Shurter série TM12 :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ce type de disjoncteur accepte au démarrage une pointe de courant énorme, tout en protégeant des surcharges faibles et longues, puisque tu peux le choisir juste au-dessus du courant nominal, donc 0,7 ou 0,8 A dans ton cas.
et si jamais il saute, il suffit d'appuyer sur le bouton pour le réarmer...

En effet c'est énorme. Donc le fait de dire qu'il ne faut pas manipuler un ampli (souvent guitare=transport) chaud car les tubes n'aiment pas mais attendre leurs refroidissements. Ce n'est pas 30 minutes d'attente qui feront l'affaire! Il faut compter la nuit, j'en prend bien note.

Pas du tout !
Le filament est fragile à chaud, surtout pour les tubes à chauffage direct, et encore plus pour les filaments de tungstène, comme celui de la 845.
Mais dès que la température est passée en-dessous de 800°C, il n'y a plus de problème de fragilité !
Il suffit d'attendre 20-30 secondes pour cela...
Par contre, le bulbe de verre est plus long à refroidir, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre 1/4 heure

Chauffe des tubes : c'est beaucoup plus rapide, heureusement :
- la cathode atteint sa température de travail en 2 minutes
- pour la plaque c'est plus long, souvent 5 à 10 minutes selon sa taille et le courant de repos (c'est lui qui la fait chauffer)

Mais ensuite, les phénomènes de dilatation -surtout pour les micas qui chauffent très très lentement puisqu'ils ne sont pas conducteurs de la chaleur - font que des jeux mécaniques apparaissent, puis se compensent après "un certain temps" allant de quelques minutes à plusieurs heures !
Certains tubes sont donc assez microphoniques au début, puis ça se calme ensuite, c'est ce qui explique que ça sonne mieux après quelques heures...

Attention, parfois c'est l'inverse, la sonorité se dégrade avec le temps.
Et puis ça varie aussi avec la tension de chauffage, car les températures (filament et cathode) en dépendent étroitement : j'ai vu des E88CC très microphoniques si chauffées à 6,3 V (à cause du jeu cathode/mica) mais qui sonnent très bien si chauffées sous 6,7 V !
Hélas dans ces conditions leur durée de vie est très réduite...

Un autre phénomène qui peut jouer dans le sens d'une musicalité s'améliorant avec le temps : l'échauffement des bobinages des transfos, qui a pour effet d'augmenter la résistance des fils !
L'alimentation gagne donc un peu en douceur...
L'échauffement très lent des circuits magnétiques peut aussi jouer un peu dans le même sens.

Pas si simple, n'est-ce-pas ?
Francis

[fyl]

Vlà de nouveau quelque chose d'appris, je croyais que c'était des tubes "normaux".

Ce sont des tubes normaux. La différence à prendre en compte est la chauffe directe ou indirecte. Les tubes et valves à chauffage direct - par exemple 5U4, 2A3, 845, etc. - ont des filaments longs et fragiles. Ceux à chauffage indirect - GZ34, 12AX7, KT66, EL34, etc. - ont un filament court qui chauffe la cathode et s'avèrent plus résistants.

Avec des bananes je peux par les trous latéraux brancher les phy et dans les trous frontaux le ripôle. Mais, je ne trouve aucune banane qui peut être soudée au bout du pas de vis, ils sont tous avec écrous

Là c'est de la borne de labo, il faut son cousin pour boîtes à gémissements, le bornier HP compatible banane.
Ou alors c'est rondelle + languette et des points de contact ajoutés, ce que je n'aime pas trop.

[Sushi]

Ah da djou!!!

Bonjour Francis,

ton raisonnement de choisir le plus petit fusible possible est correct, mais... On a ici un choix cornélien : soit on accepte que le "petit" fusible saute régulièrement, soit on accepte que l'appareil soit mal protégé !
En effet, le fusible de 1 A va supporter les démarrages, mais il ne protégera pas d'une surcharge faible :

- comme sa constante de temps thermique est de 3 à 6 heures (selon la taille), si tu ne l'utilises que 1 heure ou 2, ça peut tenir comme ça pendant des mois, des années...
- si un jour (aïe) tu l'oublies toute une nuit, il sera cramé le lendemain matin !

Oui oui! Je connais comment c'est un transfo qui grille ça m'est arrivé sur ce même ampli car un IDIOT (le fabriquant du transfo) a voulu économiser sur le fil de cuivre et a commandé au mauvais endroit pour moins cher. Résultat, le son c'est gentiment éteint lors d'un morceau alors que ce n'était pas la fin et heureusement je suis aller voir dans la pièce à côte et c'était déjà enfumé!!! Maintenant, j'ai constamment un thermomètre rudimentaire sur le transfo d'alim, chat échaudé craint l'eau chaude!

Voilà voilà, c'est là qu'est le diable et la raison pour laquelle je met des 800 mA et pas du 1A. Mes essais montrent que ça marche même avec 630 mA à l'allumage, naturellement pas vraiment longtemps avec ces machins fait à la louche (made au temps du III ème reich) mais avec des fusibles de qualités? 490 mA à la prise c'est pas un transfo d'1 kVA mais 100 VA.

Bilan:

L'idéal est d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, comme les Shurter série TM12 :
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Ce type de disjoncteur accepte au démarrage une pointe de courant énorme, tout en protégeant des surcharges faibles et longues, puisque tu peux le choisir juste au-dessus du courant nominal, donc 0,7 ou 0,8 A dans ton cas.
et si jamais il saute, il suffit d'appuyer sur le bouton pour le réarmer...

C'est exactement ce qu'il faut au lieu de ces machins d'un autre âge dont on sait pas s'ils sont fracassés avant d'arriver au magasin avec Helmut qui a renversé la palette dans le camion.

Nous en avions parlé de ce TM12-211 lors de la restauration mais n'y avait-il pas un problème d'approvisionnement ou même introuvables? 0.7 A, comme ça au moindre sourcil de travers, PAF!

Si c'est achetable je commande de suite.

Edit: C'est ce genre de mécanique?

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Pas du tout !
Le filament est fragile à chaud, surtout pour les tubes à chauffage direct, et encore plus pour les filaments de tungstène, comme celui de la 845.
Mais dès que la température est passée en-dessous de 800°C, il n'y a plus de problème de fragilité !
Il suffit d'attendre 20-30 secondes pour cela...
Par contre, le bulbe de verre est plus long à refroidir, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre 1/4 heure

D'accord, c'est noté.

Attention, parfois c'est l'inverse, la sonorité se dégrade avec le temps.
Et puis ça varie aussi avec la tension de chauffage, car les températures (filament et cathode) en dépendent étroitement : j'ai vu des E88CC très microphoniques si chauffées à 6,3 V (à cause du jeu cathode/mica) mais qui sonnent très bien si chauffées sous 6,7 V !
Hélas dans ces conditions leur durée de vie est très réduite...

Un autre phénomène qui peut jouer dans le sens d'une musicalité s'améliorant avec le temps : l'échauffement des bobinages des transfos, qui a pour effet d'augmenter la résistance des fils !
L'alimentation gagne donc un peu en douceur...
L'échauffement très lent des circuits magnétiques peut aussi jouer un peu dans le même sens.

Ici je n'en connais pas la cause mais c'est parfaitement audible, surtout sur la transparence et la profondeur de l'image. C'est comme le bon pinard, faut pas être pressé.

Pas si simple, n'est-ce-pas ?

Non pas du tout! Beaucoup pense: Moi je sais! On connais... L'expérience, nom que l'on donne aux erreurs commises disait Oscar Wilde. L'humilité ne fait jamais de mal.

Ce sont des tubes normaux. La différence à prendre en compte est la chauffe directe ou indirecte. Les tubes et valves à chauffage direct - par exemple 5U4, 2A3, 845, etc. - ont des filaments longs et fragiles. Ceux à chauffage indirect - GZ34, 12AX7, KT66, EL34, etc. - ont un filament court qui chauffe la cathode et s'avèrent plus résistants.

D'accord, la raison de l'utilisation spécifique pour un usage spécifique.

Là c'est de la borne de labo, il faut son cousin pour boîtes à gémissements, le bornier HP compatible banane.
Ou alors c'est rondelle + languette et des points de contact ajoutés, ce que je n'aime pas trop.

Ouais, languette + machin je m'en passe aussi volontiers. Mes sucres sont pas vraiment sexy mais c'est: câble soudé au transfo de sortie → visé au sucre porcelaine (no plastique) → câble HP visé au sucre → borne HP faston, point. Le truc top c'eût été un sucre avec une entrée et deux sorties pour deux paires d'HP. Et puis en y pensant, ces bananes ferait moche sur le mobilier en plus d'être chères comme pas permis! À défaut de mieux, je garde mes sucres du lundi.

Merci à vous.

[Sushi]

Vlà de nouveau quelque chose d'appris, je croyais que c'était des tubes "normaux".

Ce sont des tubes normaux. La différence à prendre en compte est la chauffe directe ou indirecte. Les tubes et valves à chauffage direct - par exemple 5U4, 2A3, 845, etc. - ont des filaments longs et fragiles. Ceux à chauffage indirect - GZ34, 12AX7, KT66, EL34, etc. - ont un filament court qui chauffe la cathode et s'avèrent plus résistants.

Avec des bananes je peux par les trous latéraux brancher les phy et dans les trous frontaux le ripôle. Mais, je ne trouve aucune banane qui peut être soudée au bout du pas de vis, ils sont tous avec écrous

Là c'est de la borne de labo, il faut son cousin pour boîtes à gémissements, le bornier HP compatible banane.
Ou alors c'est rondelle + languette et des points de contact ajoutés, ce que je n'aime pas trop.

Edit: Je prend aussi des fusible 800 mA, ceux-ci:

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Mais il y a aussi ceux-ci:

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MXP vs HXP, je sais pas quelle est la différence. Il y a bien le datasheet mais je sais pas quoi regarder.

[fyl]

MXP vs HXP, je sais pas quelle est la différence. Il y a bien le datasheet mais je sais pas quoi regarder.

Même fusible mais emballage différent

M : conditionné par 1 000 en vrac
H : conditionné par 100 en vrac

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[banzai]

Bonjour Sushi,

L'idéal est d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, comme les Shurter série TM12 :
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.../...

j'ai vu des E88CC très microphoniques si chauffées à 6,3 V (à cause du jeu cathode/mica) mais qui sonnent très bien si chauffées sous 6,7 V !
Hélas dans ces conditions leur durée de vie est très réduite...

J'utilise aussi ce genre de disjoncteur thermiques sur certains de mes gros amplis : c'est la seule vraie solution de sécurité (en plus des fusibles, pas à la place dans mon cas).

Chauffage à 6,7v: Oui malheureusement pour ces raisons de "sonner" très bien, de nombreux fabriquants chauffent les triodes de pré-amp à cette valeur (et parfois les tubes de puissance également)... Le vrai problème est qu'en fait le client n'est pas averti que sous ces conditions les tubes meurent plus rapidement... Ce qui les arrangent bien car leur permet d'avoir de la maintenance et de vendre de la pièce avec de fortes marges.

Oui je sais ce que je dis n'est pas joli-joli, mais ces pratiques existent depuis de nombreuses années. Il est préférable de mon point de vue, de travailler les schémas/implantations/composants pour obtenir un beau résultat, que de pousser des tubes dans leur retranchements....

Les années "tubes" c'est terminé, le temps où les tubes de qualité inondaient le marché aussi. Bien comprendre une chose essentielle, la faible qualité de la plus part des tubes modernes ne permet pas ce qu'on pouvait faire avec les tubes d'autrefois lorsqu'ils étaient bien fabriqués.

Bien cordialement

[Sushi]

Même fusible mais emballage différent

Arf!

Fyl, le truc du Thermal-magnetic circuit breaker dont parle Francis qui ne semble plus être produit, j'ai trouvé ceci:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Y en a plein qui vont de:

Current ratings from 0.05 A up to 10 A

C'est ce genre de bidule qui serait parfait?

[fyl]

C'est ce genre de bidule qui serait parfait?

Pourrait. Aucune expérience avec ces trucs, donc aucun avis.

[Sushi]

Bonjour Banzai,

Oui, je suis à la recherche d'un de ces disjoncteurs thermique... Mais toi tu laisses aussi le fusible conventionnel en place?

Chauffage à 6,7v: Oui malheureusement pour ces raisons de "sonner" très bien, de nombreux fabriquants chauffent les triodes de pré-amp à cette valeur (et parfois les tubes de puissance également)... Le vrai problème est qu'en fait le client n'est pas averti que sous ces conditions les tubes meurent plus rapidement... Ce qui les arrangent bien car leur permet d'avoir de la maintenance et de vendre de la pièce avec de fortes marges.

Tout est bon pour le pognon, même de couper la branche sur laquelle nous sommes assis, stupides idiots!

Oui je sais ce que je dis n'est pas joli-joli, mais ces pratiques existent depuis de nombreuses années. Il est préférable de mon point de vue, de travailler les schémas/implantations/composants pour obtenir un beau résultat, que de pousser des tubes dans leur retranchements....

Tout à fait, vouloir économiser 20 cents sur un composant, débile. Mais chez ces gens là (comme chantait le Grand Jacques)!
Le premier exemple d'obsolescence programmé fut l'ampoule à incandescence suivi par le bas nylon, c'est pas nouveau, bande de sacs à m.... !

Les années "tubes" c'est terminé, le temps où les tubes de qualité inondaient le marché aussi. Bien comprendre une chose essentielle, la faible qualité de la plus part des tubes modernes ne permet pas ce qu'on pouvait faire avec les tubes d'autrefois lorsqu'ils étaient bien fabriqués.

Et oui... Ou à des prix impayables du genre 1500€ la paire de 2A3! Je veux bien payer plus mais 1500€ faut pas déconner non plus... C'est arrivé à un tel point que même la soit-disant qualité est souvent une arnaque dans tous les domaines.

Le chauffagiste en venant changer le vase d'expansion au bout de seulement 7 ans me dit: Ah oui, ces bleus tiennent 7 ans alors que les rouge tenaient 15 ans. Un monde de débiles mais faut pas croire, tout à coup ça va péter mon pauvre amis les bêtes. On verra comment ça va chanter là, sur le tapis rouge!?

Mouarf, tout ce bastringue m'énerve.

[banzai]

Bonjour Banzai,

Oui, je suis à la recherche d'un de ces disjoncteurs thermique... Mais toi tu laisses aussi le fusible conventionnel en place?

Moi, oui.

Comme l'explique Francis, il y a ce que fait le fusible, et ce que fait le disjonteur thermique. Il ne me viendrait pas à l'idée ne ne pas mettre de fusible. Comme les copains l'ont expliqué, il convient d'examiner avec soin les data-sheet des composants pour avoir l'assurance de choisir le bon candidat à la bonne fonction.

Bien cordialement

[bernard74]

le disjoncteur magnéto thermique remplace avantageusement le fusible , ou alors j'ai rien compris.
dans l'industrie ça fait des décennies , que les tableautiers ont remplacés les fusibles par ces disjoncteurs de plus qualibrable dans une plage prédéfinie.... et que les sectionneurs ne sont meme plus équipés de fusibles.

si tu ne trouve pas de modèles miniatures tu peux dans un petit coffret mettre ce type DIN   sur le câble d'alim , ou autres solutions ressortir les fils de ta prise murale et déporter la prise en saillie sur lun boitier contenant le disjoncteur .

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Ta plage serait 0.63-1A

[Sushi]

Comme l'explique Francis, il y a ce que fait le fusible, et ce que fait le disjonteur thermique. Il ne me viendrait pas à l'idée ne ne pas mettre de fusible.

De ce que je comprend de l'explication de Francis, c'est que justement le disjoncteur REMPLACE le fusible traditionnel et est donc plus nécessaire?! Ainsi que Bernard74 l'écrit aussi. Dixit:

le disjoncteur magnéto thermique remplace avantageusement le fusible , ou alors j'ai rien compris.

Après, si le porte fusible est déjà en place, je le laisserais aussi mais juste pour éviter le trou dans la boîte si absent. Quelqu'un confirmera...

dans l'industrie ça fait des décennies , que les tableautiers ont remplacés les fusibles par ces disjoncteurs de plus qualibrable dans une plage prédéfinie.... et que les sectionneurs ne sont meme plus équipés de fusibles

Ça c'est aussi une chose qui me passe au-dessus du cerveau, le monde de la hifi semble inventer le monde de l'électricité avec des farfelades directement sorties de la barbichette de Merlin l'enchanteur. C'est pas croyable ça!

si tu ne trouve pas de modèles miniatures tu peux dans un petit coffret mettre ce type DIN sur le câble d'alim , ou autres solutions ressortir les fils de ta prise murale et déporter la prise en saillie sur lun boitier contenant le disjoncteur

Ah d'accord! Ceux-là on en trouve à profusion. Mais un disjoncteur se place où exactement, en amont ou aval de l'interrupteur de l'ampli? J'ai jamais regardé ces DIN en pensant qu'il se plaçait en aval de l'inter ampli et que pour le réarmer s'il est dans le boîtier ampli c'est pas pratique. Mais si c'est en amont sur le cordon secteur alors c'est un jeu d'enfant, une petite bouabouate et le tour est joué! En allant plus loin et pour tout protéger, ce disjoncteur pourrait-il se place en amont de ma barrette où l'ampli et l'ordi sont branchés?

[bernard74]

Ah d'accord! Ceux-là on en trouve à profusion. Mais un disjoncteur se place où exactement, en amont ou aval de l'interrupteur de l'ampli? J'ai jamais regardé ces DIN en pensant qu'il se plaçait en aval de l'inter ampli et que pour le réarmer s'il est dans le boîtier ampli c'est pas pratique. Mais si c'est en amont sur le cordon secteur alors c'est un jeu d'enfant, une petite bouabouate et le tour est joué! En allant plus loin et pour tout protéger, ce disjoncteur pourrait-il se place en amont de ma barrette où l'ampli et l'ordi sont branchés?

en amont de l'ampli .... sur le fil d'alim ou dans l'ampli bof non.....  il pourrait même être au tableau général si tu avait une alimentation dédié uniquement à ton ampli  comme je le fait pour moi.

le mieux un petit coffert 6 modules  3 pour le disjoncteur 2 pour une prise  DIN tu vire ta prise mural existante  et tu fixe le coffret en sailli à la place de ta prise en plus ca cache le trou ..

je n'ai pas trouvé de photos bien explicite mais c'est ce style de coffret  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]


et la prise sur rail DIN [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

[banzai]

Mais bien cher Sushi, chacun fait comme il le voit et l'entend tant qu'on a pas d'affabulation contre-technique pour ma part.

Certains mettent des fusibles, d'autres des disjoncteurs thermiques, et d'autres encore fusible + disjoncteur.... Chacun fait comme il veut en fait.

Un autre exemple ? une Rk qui voit passer 4W, on serait tenté de se dire bah ok, je met une 4W ça suffit.... d'autre vont dire Ah bah non faut mettre 8W comme ça on est tranquille.... Et puis certain vont mettre des résistance chassis de 25W.... En fait chacun fait comme il veut.

Bien cordialement

[paskwalito]

Bilan : un fusible ne peut pas protéger des surcharges faibles.
Il protège très bien des courts-circuits et fortes surcharges.
L'idéal est d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, comme les Shurter série TM12 :
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Ce type de disjoncteur accepte au démarrage une pointe de courant énorme, tout en protégeant des surcharges faibles et longues, puisque tu peux le choisir juste au-dessus du courant nominal, donc 0,7 ou 0,8 A dans ton cas.
et si jamais il saute, il suffit d'appuyer sur le bouton pour le réarmer...

Francis, une fois n'est pas coutume, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur cette histoire de fusible qui protegerai moins bien un transfo qu'un magneto-thermique contre les petites surcharges
Legrand ou Schneider sont d'ailleurs du même avis que moi
on est en 2024 et pourtant ils préconisent toujours 3 solutions (fusible AM ou disjoncteur courbe D ou courbe C en amont, fusible Gg ou courbe C en aval)
c'est valable pour la TGBT ou le petit domestique.
si bien dimensionné pas de transfo qui fume

il existe chez la plupart des fabricants la petite doc qui va bien (ici chez Legrand) pour transfos de 40VA à 63KVA:

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avec ce petit rappel: Le transformateur est un appareil qui ne peut générer des surcharges. Sa ligne d’alimentation nécessite une protection contre les courts-circuits uniquement
autrement dit c'est la surcharge du secondaire qui surcharge le primaire  
contre les surcharges on trouve donc ecrit plus loin dans la doc: Legrand préconise la protection au secondaire

c'est juste qu'en Hifi on fait certaines choses de travers et que tous les schémas reprennent depuis des décennies les mêmes couenneries:
un seul fusible,sur la phase, au primaire (généralement un 5X20 en verre qui ne propose que 2 choix: temporisé ou retardé) et on se retrouve avec l'exemple que tu donnes  

si bien faite une protection par fusibles au primaire et secondaire du transfo (aM en amont contre les court-circuits et encaissant le fort courant d'appel et Gg au secondaire réglé finement contre les surcharges) est efficace
(beaucoup d'armoires neuves utilisent encore des fusibles pour les transfos alors qu'ils ont pratiquement disparu ailleurs et ça n'est pas une histoire de coût: un porte fusible + son fusible coûte quasiment le même prix qu'un disjoncteur courbe C).

[Sushi]

en amont de l'ampli .... sur le fil d'alim

Voilà qui est clair! En y repensant... Si je met le disjoncteur juste en amont de ma barrette où sont branchés ampli, ordi (ma source de musique), un ventilo pour l'été sous les combles et deux luminaires leds (ces derniers ne consommes presque rien) est-que le disjoncteur détectera une anomalie sur l'ampli avec ces autres éléments branchés sur la barrette ou vaudrait-il mieux dédier le disjoncteur uniquement à l'ampli donc sur le cordon secteur de ce dernier?

il pourrait même être au tableau général si tu avait une alimentation dédié uniquement à ton ampli comme je le fait pour moi.

Ah ben voilà farceur, facile de ne pas avoir de fusible dans ces conditions, on nous dit rien et cache tout.

le mieux un petit coffert 6 modules 3 pour le disjoncteur 2 pour une prise DIN tu vire ta prise mural existante et tu fixe le coffret en sailli à la place de ta prise en plus ca cache le trou

Ce serait idéal mais je veux pas toucher à l'installation domestique, ce serait un argument béton pour les nains de jardins de me foutre toute la faute sur le dos en cas de problème. On me prend peut-être pour un parano mais pour la petite histoire (je l'ai déjà raconté):

Un jours deux gars sonnent à ma porte, bonjour, bonjour... Oui... Il y a des perturbations dans le secteur et ça semble venir de chez vous... Ah bon!??? Entré... Les gars font le tour du mobilier et vois ma vieille radio de 1957 raccordée à la FM... Ils sortent leurs appareils, mesure et sympathiquement et gratuitement me mettent un filtre sur le câble coaxiale! Alors, parano?

Mais bien cher Sushi, chacun fait comme il le voit et l'entend tant qu'on a pas d'affabulation contre-technique pour ma part.

Certains mettent des fusibles, d'autres des disjoncteurs thermiques, et d'autres encore fusible + disjoncteur.... Chacun fait comme il veut en fait.

Un autre exemple ? une Rk qui voit passer 4W, on serait tenté de se dire bah ok, je met une 4W ça suffit.... d'autre vont dire Ah bah non faut mettre 8W comme ça on est tranquille.... Et puis certain vont mettre des résistance chassis de 25W.... En fait chacun fait comme il veut.

Banzai, je n'émet aucun doute à tes propos et je serai le premier à laisser mon fusible en place, d'ailleurs même avec le disjoncteur le fusible du moyen âge restera en place, un homme averti en vaut deux! Vu mon niveau de connaissances sur le sujet je ne bouffonne pas et écoute tout le monde.

[Sushi]

si bien faite une protection par fusibles au primaire et secondaire du transfo (aM en amont contre les court-circuits et encaissant le fort courant d'appel et Gg au secondaire réglé finement contre les surcharges) est efficace

Au secondaire, où?

Ah da djou ça chauffe dans les transfos!

Avec vos connaissances je vais blindé mon petit ampli comme un coq en pâte.

[paskwalito]

le disjoncteur magnéto thermique remplace avantageusement le fusible , ou alors j'ai rien compris.
dans l'industrie ça fait des décennies , que les tableautiers ont remplacés les fusibles par ces disjoncteurs de plus qualibrable dans une plage prédéfinie.... et que les sectionneurs ne sont meme plus équipés de fusibles.

tu n'as rien compris alors Bernard
je plaisante mais non le fusible est loin dêtre mort...
j'ai commencé mon apprentissage en 1988 comme monteur-cableur et on trouve toujours, 30 et quelques années après, des porte-fusibles dans les armoires surtout pour les transfos (voir doc actuelle Legrand que j'ai mis plus haut)    
c'est uniquement dans le domestique qu'on n'emploie plus de fusibles (pour des raisons de practicité pas d'efficacité:
plus simple de repérer et réarmer un disjoncteur que de chercher et remplacer un fusible même avec témoin )
c'est ce qui fait qu'ils sont interdits aujourd'hui en construction neuve ou réno totale (leur fonctionnement n'est pas remis en question)  
bien calibré un fusible est tout aussi efficace pour les courts circuits et les surtensions...
dans l'industrie il est partout
en pied de colonne on utilise toujours des fusibles  
dans les poteaux d'éclairage public ? du fusible  
en protection moteur ou transfo aussi:
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dans l'industrie les interrupteurs-sectionneurs à fusibles continuent à tres bien se vendre (plus robustes car plus simples/moins de pièces = moins de pannes ) et figurent toujours au catalogue des principaux fabricants (Schneider, Legrand, ABB,Siemens...)

chez Rexel,un de mes fournisseurs, 1351 inter-sectionneurs à fusibles (et accessoires) au catalogue:

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pas mal pour un produit disparu.....

[bernard74]

pasqwalito nous n'avons pas la même expérience .
Dans les armoires que j'ai pu faire faire le seul transfo était pour la prise 24V de service . de quoi brancher une baladeuse , par contre des tgbt avec disjoncteurs magnéto thermique gros comme une feuille de papier A3 ou dans des armoires de locaux techniques pompes à chaleurs approchant le Megawatt était obligatoire idem pour des locaux de production beaucoup plus discret. , je ne faisait qu'admirer le travail des pros....mais je peux t'assurer que les fusibles n'existe plus chez les tableautiers Génie climatique et GTC dans 3 régions différentes de France...... automatisme jusqu'au bout de toute façon sushi vas remplacer ses fusibles et sera tranquille.....
et que les sectionneurs avec porte fusible tu n'y trouve que des cartouche de neutre ...

[paskwalito]

pasqwalito  nous n'avons pas la même expérience .
Dans les armoires que j'ai pu faire faire le seul transfo était pour la prise 24V de service . de quoi brancher une baladeuse ,  par contre des tgbt avec disjoncteurs magnéto thermique  gros comme une feuille de papier A3  ou dans des armoires de locaux techniques  pompes à chaleurs approchant le Megawatt était obligatoire idem  pour des locaux de  production beaucoup plus discret.  , je ne faisait qu'admirer le travail des pros....mais je peux t'assurer que les fusibles n'existe plus chez les tableautiers  Génie climatique et GTC  dans 3 régions différentes de France...... automatisme  jusqu'au bout   de toute façon sushi vas remplacer ses fusibles et sera tranquille.....
et que les sectionneurs avec porte fusible tu n'y trouve que des cartouche de neutre ...

comme souvent Bernard t'as la tête dure quand même  

qu'on ai pas la même experience je le conçois et ne m'en offusque pas mais raconter des "carabistouilles" sur la supposée disparition des fusibles ça me dérange un poil  
je suis habilité HC (consignation Haute tension) depuis plus de 20 ans donc des TGBT j'en ai visité quelques-uns....
des grosses armoires j'en ai fait un peu (apprentissage chez Merlin Gerin devenu Schneider chez moi à Grenoble   ) et j'en depanne assez souvent  (plateforme chimique de Pont de Claix,Air Liquide,Carrière Vicat,Compagnie de Chauffage...) on est pas en reste niveau elec ici au pays de la houille blanche  

les fusibles n'existent plus chez les tableautiers ?
plus de porte fusibles dans les TGBT ?
que de la cartouche de neutre dans les sectionneurs ?

pour faire rapidement
des TGBT avec porte-fusibles :
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et un p'tit fusible de 1000A  
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en pied de colonne (raccordement d'immeubles) on ne trouve que du fusible (HPC T1 ou T2) jusqu'à 400A:
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dans les cellules HT jusqu'a 36kV pareil:
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en Moyenne Tension 24kV  (une des meilleures ventes de Schneider = Cellule interrupteur fusibles HTA):
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en Automatisme et controle de l'industrie (nouvelle gamme TeSys GS de Schneider ) un p'tit sectionneur à fusible (1250A):
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je pourrais continuer Ad Nauseum....

GTB GTC: il me semble avoir vu des porte-fusibles pour la protection des transfos servant à la commande et aux bus ...
mais même si ça n'est plus le cas: de l'electronique,en passant par le collectif, l'industrie, le réseau et la distribution en BT,  MT et  HT, je vois pas ou le fusible a disparu (à part dans le domestique neuf en 2018...)
pour une raison toute simple d'ailleurs: leur trés haut pouvoir de coupure et leur facilité de mise en oeuvre

ça aidera pas beaucoup Sushi (et il aura besoin d'aucun des fusibles que j'ai cité plus haut   ) mais je lui ai déja répondu dès mon premier message (CTN + inter de qualité bipolaire Apem ou équivalent et fusible ou disjoncteur réarmable selon son choix )
Avec les explications de Francis sur l'inertie thermique des tubes (plusieurs heures pour être froids, c'est fou quand même) et ces quelques modifs il devrait être tranquille c'est bien le plus important  

[bernard74]

alors comme tu insiste, et je te le garantie , aucun fusibles , 40 ans dans la même profession , des tableaux électriques j'en ai sous traité plus d'un , et tout les tableautiers travaillent de la même facon ,   et pas que des armoires 60x80 .... quand il y a 250 ou 400 points à traiter dans un local technique ça fait des belles bêtes.   Regarde ce que çà donne  une vieille armoire avec fusible dans un local technique,  dedans tu as en secours 10 boites de fusible éventré tout est mélangé,  les grillés avec les neufs , tu en a aucun à la bonne valeure au bon endroit,,,, ba ba ba du bricolage. Tu es de la region Grenobloise il me semble Vas voir au CNRS  ou chez Sandvick même à la chambre des métiers la chaufferie est sur le toit  , ou sur le campus Joseph Fourier s'îl y a des fusibles dans les armoires électriques  des locaux techniques .  et ce ne sont que des petites armoires sans  puissance élevées.

un électricien bâtiment ne fait pas  ce type d'armoire trop spécifique c'est pour les electro mécanicien, j'ai bossé dans une entreprise 20 ans au soleil , 4 départements, courant FORT, courantFAIBLE ,groupe electogène ,Génie climatique , + de 20 personnes au BET , 7 chargés d'affaires , et plus de 125 ouvriers de quoi faire tout ce qu'il est possible de faire en elec , de la HT 20000V  à la prise du grille pain jamais ils ne  faisaient  nos armoire ,  obligé de sous traité....par contre des tght avec des barres de cuivre large comme la mains et sertir à la presse hydraulique des cosses sur des câbles ,  ou souder de la fibre optique pas de soucis , la taille la puissance n'a rien à voir avec fusible ou disjoncteurs magnetothermiques  qu'il utilisaient aussi bien évidemment.  Dommage que je n'ai rien fait comme photo  des réalisations .  c'est un choix technique et qualitatif au prix de ...... au même titre qu'un tube pvc par rapport à  un tube en fonte  pour évacuer des chiottes . le prix est multiplié par  40 .....
Donc oui les fusibles ont encore la vie belle , mais pas dans toutes les professions , ou applications. et bien sûr pas avec certains marchés ou donneurs d'ordres .....

[paskwalito]

Donc oui les fusibles ont encore la vie belle

Hallelujah (version Leonard Cohen ou Jeff Buckley )

[Sushi]

ça aidera pas beaucoup Sushi (et il aura besoin d'aucun des fusibles que j'ai cité plus haut ) mais je lui ai déja répondu dès mon premier message (CTN + inter de qualité bipolaire Apem ou équivalent et fusible ou disjoncteur réarmable selon son choix )

Si si c'est instructif car moi aussi je croyais que le fusible était désuet. Bien entendu que je n'aurai jamais besoin d'un fusible de 1000 A, CTN + Apem + disjoncteur et pense aussi que je serai tranquille.

J'avais demandé "où au secondaire"? Je me suis souvenu car j'avais proposé lors de la restauration et il m'avait été dit que ce n'était pas nécessaire. C'est sur la redresseuse et d'une manière bien précise avec deux fusibles contrairement à un seul qui ne protège pas complètement. Je vais essayer de retrouver ce papier.

Pour en revenir à mes moutons... Si je met une CTN le courant d'appel sera diminué donc la sollicitation sur le fusible le sera aussi. Si avec des fusibles qui sont pas moisis une valeur de 800 mA ne pose pas de souci (sans CTN) et que j'arrive même à allumer avec un 630 mA, avec une CTN je pourrais même essayer 750 mA? J'essayerai de toute façon pour tester... Et laisserai le plus petit qui tient la route.

Je vais regarder chez DigiKey s'ils on des disjoncteurs. J'avais déjà demandé mais ce disjoncteur doit-il être dédié à l'ampli seul (sur le cordon secteur de l'ampli) ou je peux le placer en amont de ma barrette où j'ai ampli, ordi, 3 ampoules leds et un ventilo plafonnier pour l'été qui sont branchés? La conso actuelle de l'ampli + ordi est de 880 mA sur la prise. Si il faut le dédier à l'ampli seul un disjoncteur comme proposé par bernard74 réglable entre 0.6 - 1A est suffisant mais pour en amont de la barrette probablement pas avec 880 mA de conso?

[lamouette]

Bernard et paskwalito n'ont pas de fusible ou bien un très gros
Heureusement pour nous sinon la conversation se serait arrêtée trop vite et nous n'aurions pas pu en profiter.
Ils nous parlent de haute tension et d'installation industrielle et pas des fusibles et des installations domestiques, pas grave
Je suis bien d'accord avec sushi , on apprend beaucoup de ces conversations d'apparence chaudes mais en fait tout se passe dans le respect.
Ton disjoncteur uniquement en amont de l'ampli, pas de la barrette.
Mais franchement un fusible retardé doit le faire , reste à 880 si c'est bon et surveille pendant une période qu'il n'y aie jamais de chauffe du transfo, ensuite tu pourra l'oublier.

[Sushi]

Moi j'aime bien ces conversations ou plutôt ces cours en accéléré, ça fait plaisir de lire des personnes qui savent de quoi elles parlent. C'est bien plus instructif que le hifiste moyen qui fume un peu trop la moquette et qui sort des affirmations digne d'un film de SF.
Faudrait changer de fumette pour se détendre au lieu de consommer des grigris inutiles.

Ton disjoncteur uniquement en amont de l'ampli, pas de la barrette.

Ok bien reçu, merci.

Mais franchement un fusible retardé doit le faire , reste à 880 si c'est bon et surveille pendant une période qu'il n'y aie jamais de chauffe du transfo, ensuite tu pourra l'oublier.

Tout allait bien jusqu'à ces fusibles en carton. Une fois la CTN en place je testerai à combien je peux descendre la valeur du fusible mais je vais aussi organiser le disjoncteur comme préconise Francis. J'y tiens à mon petit ampli.

Le transfo ne chauffe jamais enfin, le thermomètre au-dessus indique 35° après quatre heures de fonctionnement. L'été sous les combles il peut monter à 40 - 43°, ça me parait pas excessif...

[lamouette]

En clair il n'y a même pas besoin de CTN, juste le 880 retardé.

[bernard74]

tout ça pour un fusible non adapté
désolé Suschi , mais j'ai horreur que l'on me dise que je dit des Carabistouilles . Surtout qu'il suffit d'aller voir des photos de tableau fait par des electro mécaniciens sur le net pour s'en rendre compte .
Ceinture et bretelles n'est pas toujours une bonne chose , si on veut te chercher de toute façon ton appareil a été modifié il viendrons te chercher sur ce point ....même su tu avais simplement changé la couleur des fils .......
tu as tes portes fusibles en place , met les bonnes cartouches et en route la musique .....
Tu feras différemment sur un futur ampli....

[Sushi]

Oui pour des fusibles en carton! C'est pas grave ça permet d'avancer et d'améliorer le tout.

désolé Suschi , mais j'ai horreur que l'on me dise que je dit des Carabistouilles

Faut pas être désolé, ça fait partie des choses et le prendre au second degré.

Ceinture et bretelles n'est pas toujours une bonne chose , si on veut te chercher de toute façon ton appareil a été modifié il viendrons te chercher sur ce point ....même su tu avais simplement changé la couleur des fils .......

Il a pas été modifier pis encore, c'est du home made. M'en fout, je le fait pour moi. D'ailleurs ils ne sauraient même pas ce que c'est que cette chose et leur dirait que c'est un diffuseur de ions positif pour avoir plus de chance auprès de filles.

Comme le gars de mon FAI qui était venu raccordé, quand il a vu l'ampli il m'a demandé, c'est quoi ça?

Je vais mettre cette CNT et le disjoncteur d'ailleurs, peux-tu confirmer si c'est bien ce modèle que tu préconises? :

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En plus c'est en promo!

[bernard74]

OK...mais tu n'as pas mesuré l'intensité de ton ampli à l'alumage ..  il faudrait le faire .

0.63- 1A en courbe D oui il n'ont que quelques milisecondes de plus par rapport au C.

[lamouette]

si, il l'a mesurée avec des fusibles , pas si bête en fait

[Sushi]

OK...mais tu n'as pas mesuré l'intensité de ton ampli à l'alumage ..  il faudrait le faire .

Le seul moyen que j'ai, c'est de voir sur mon wattmètre lors de l'allumage, possible, est-il assez réactif? À tester mais faut que je trouve une combine pour l'avoir sous les yeux à l'allumage parce que là, il est à deux mètres...

0.63- 1A en courbe D oui il n'ont que quelques milisecondes de plus par rapport au C.

Courbe D ou C? Celui en promo c'est de la courbe D? Mais sinon, c'est ce qu'il faut? En tout cas au niveau ampérage ça me semble ok et en plus réglable de 0.6 à 1A, c'est la classe, non? Francis préconisait de commencer à 0.6 - 0.7, c'est dans les clous.

si, il l'a mesurée avec des fusibles , pas si bête en fait

Ben c'était "involontaire" enfin, plus pour savoir jusqu'où je pouvais descendre, et c'est 630 mA avec ces fusibles en cartons, sans CTN et avec ma relique d'inter. Je suppose qu'avec tout en place et des bons fusibles, 630 mA devrait passer haut la mains et max 800 mA. Sa conso est de ~ 490 mA c'est pas énorme non plus, 630 mA c'est assez bas mais je pense jouable.

Edit:

J'ai trouvé mieux, le même que ton image bernard:

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Et même le boîtier qui va avec!?

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C'est Reichelt mais pour ce produit ça devrait pas poser de souci.

[Sushi]

@ fyl: J'ai trouvé des bananes à souder, si jamais:

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[bernard74]

si tu cherche bien et Que tu ne met pas la prise dedans il y a des boîtiers plus petits , moins industriels sans pub avec couvercle en plexi ....

[Sushi]

Tu as raison c'est moche ce machin, je vais commander le disjoncteur et ferai la boîte à ma convenance une fois l'emplacement trouvé.

Merci de m'avoir mis sur la piste de ce disjoncteur!

Une question concernant le branchement, c'est un trois pôles, donc je branche neutre, phase et terre. Je verrai s'il y a une notice car sur ton dessin il y a un pont...

En regardant à nouveau ta photo, il faut brancher uniquement le neutre et la phase et faire ce pont. La terre ne semble pas passer par le disjoncteur...

[bernard74]

Tu as raison c'est moche ce machin, je vais commander le disjoncteur et ferai la boîte à ma convenance une fois l'emplacement trouvé.

Merci de m'avoir mis sur la piste de ce disjoncteur!

Une question concernant le branchement, c'est un trois pôles, donc je branche neutre, phase et terre. Je verrai s'il y a une notice car sur ton dessin il y a un pont...

En regardant à nouveau ta photo, il faut brancher uniquement le neutre et la phase et faire ce pont. La terre ne semble pas passer par le disjoncteur...

pas la terre malheureux elle ne fait que traverser le boîtier....... je t'avais mis exprès la photo avec le schéma du raccordement. et du pont à faire .

[Sushi]

pas la terre malheureux   elle ne fait que traverser le boîtier....... je t'avais mis exprès la photo avec le schéma du raccordement. et du pont à faire .

Oui malheureux bleu inconscient... D'accord pour le branchement, ma terre passera à côté du disjoncteur directement depuis l'ampli à la prise murale sans discontinuité, c'est bien ça? En faite ce disjoncteur c'est un peu comme un interrupteur bipolaire? Enfin, je me comprend...

Arf, encore une petite question. L1 et L2 c'est l'entrée dans le disjoncteur, et U ça sort pour allez à la prise murale, juste?

Vous inquiétez pas on va y arriver...