Re: Avis sur ampli 2A3 DIY et son amélioration...

[paskwalito]

Sushi les trous pour raccorder les cordons se situent tout en en haut
on le voit sur les photos ici:
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[Sushi]

Merci paskwalito, sur les photos officielles ils sont pas foutu de le montrer. J'ai finalement pris les Peaktech de tron_ic que j'ai facilement trouvé et à prix raisonnable.

Mais au fait, c'est pas très pratique en-haut, comment mettre le doigt si le manche vient en plein milieu ?!

[fyl]

ca existe bien chez Fluke mais pas donné  

La seule chose donnée chez Fluke c'est l'heure, et encore.

Bon, je comprends que de l'instrum fabriqué aux tazunis de manière irréprochable avec une précision au top, une fiabilité plus qu'excellente et une garantie quasiment à vie se paye cher (et on ne le regrette pas), mais les Fluke déconnent joyeusement côté accessoires hecho in China, genre près de 100 € pour une housse en plastique pour multi.

[fyl]

Mais au fait, c'est pas très pratique en-haut, comment mettre le doigt si le manche vient en plein milieu ?!

Ma perché? Ils se ferment quand tu stoppes la pression, c'est étudié pour. Tu les mets en place où tu veux mesurer et après tu as les mains libres.

[Sushi]

La seule chose donnée chez Fluke c'est l'heure, et encore.

! Oui les multimètres y a rien dire d'ailleurs, je pense que c'est la Rolls du domaine, non ? Par contre deux pinces de m* à 65€ faut quand même pas prendre les gens pour des c* !

Ma perché? Ils se ferment quand tu stoppes la pression, c'est étudié pour. Tu les mets en place où tu veux mesurer et après tu as les mains libres.

Je dois pas comprendre le fonctionnement ! J'ai deux manches d'~ 14cm de long et leurs pointes qui devraient venir se planter en-haut de ces pinces, comment fais-je pour presser la pince (genre seringue) ? Sur les Peaktech on branchent les manches de côté et la pince (genre seringue) reste complètement libre, non ?

[fyl]

Mais je crois avoir compris mon étincelle, c'est la pointe du multimètre qui à conduit (attiré) l'air chargé près du composant/ligne de masse et peut-être que je n'ai même pas touché le composant lui-même ? C'est en fait (l'étincelle) le bruit de l'air qui a claqué pas le composant, c'est juste ?

Vala, c'est un simple arc électrique. Et plus c'est pointu, mieux ça part. J'en ai même fait avec des condos 50 V sortant de banc et n'ayant pas été saignés...

[fyl]

je ne comprends pas comment ils se connectent (je vois pas de trous) à ce que j'ai

Si, si, c'est comme l'emmental français, il y a des trous zeugma (de 4 mm et de sécurité) pour y insérer une extrémité de cordon mâle.

[Sushi]

Vala, c'est un simple arc électrique. Et plus c'est pointu, mieux ça part. J'en ai même fait avec des condos 50 V sortant de banc et n'ayant pas été saignés...

Moi j'aime bien les arcs mais plutôt en ciel pas dans un ampli ! Demain je branche à nouveau le coco et je mesure ! J'ai trouvé la technique, je simule l'ampli éteint comme entraînement.

Si, si, c'est comme l'emmental français, il y a des trous zeugma (de 4 mm et de sécurité) pour y insérer une extrémité de cordon mâle.

Oulala "malheureux", emmental français... C'est comme dire les escargots de bourgogne du Missouri. Je suis dans le canton où se trouve la vallée de l'Emmen, en langue originale, Emmenthal :

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D'origine Françoise, je tiens à ce que la gastronomie/produit soit attribuée au vrai inventeur/détenteur. Chaque bled a sa couleur d'herbe ! Oui oui... Sinon on "bouffe" tous du burger en prétendant que c'est tazunien alors que c'est d'origine de (comme son nom l'indique) Hamburg.

[fyl]

C'est comme dire les escargots de bourgogne du Missouri.

Vont très bien avec un Chablis Blanc de Californie.

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[Sushi]

Vont très bien avec un Chablis Blanc de Californie.

J'en doute pas une seconde mais j'ai comme un ptit doute sur l'origine irlandaise de ce nom de famille Gallo (coq en italien) !

[Sushi]

Bonjour à tous,

Oura oura oura J'ai réussi à prendre les mesures et mon slip a un gros trou mais c'est pas grave j'en ai d'autres.

Alors voici (je précise que la pince croco noir était branchée pile poil à côté du câble noir reliant la ligne de masse au point 0 du transfo) :

HT 6SN7 = 247 Vdc

Cathode 2A3 (mesuré sur le "câble" du SCR et pour le 38.5 Vdc aussi au point milieu du socle 2A3) :
Gauche = 42 Vdc (tube soit disant neuf) (et le côté de L'ARCOL qui a chauffée)
Droite = 38.5 Vdc (je doute de l'état du tube soit disant encore bon, à l'allumage de vois un léger halo bleu ciel au niveau du support des filaments qui disparaît après que le tube chauffe)
Je n'ai pas su mesurer la tension sur les 2A3 !

Ua1 :
Gauche = 64.3 Vdc
Droite = 63.8 Vdc

Ua2 :
Gauche = 177.3 Vdc
Droite = 179.5 Vdc

Ra1 :
Gauche = - 68.8 Vdc
Droite = - 67.8 Vdc (j'ai un doute quant au -) !?

Ra2 :
Gauche = - 179.8 Vdc
Droite = - 183 Vdc

Rk1 :
Gauche = - 68.8 Vdc
Droite = - 68 Vdc

Rk2 :
Gauche = - 1.5 Vdc
Droite = - 1.5 Vdc

Et les mesures R ampli éteint :

Valeur papier Ra1 Gauche 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.71k Ohms
Valeur papier Ra2 Gauche 62k Ohms 5% : Mesuré : 58.50k Ohms

Valeur papier Ra1 Droite 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.55k Ohms
Valeur papier Ra2 Droite 62k Ohms 5% : Mesuré : 59.90k Ohms

Valeur papier Rk1 Gauche 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.46k Ohms
Valeur papier Rk2 Gauche 470 Ohms 5% : Mesuré : 485.8 Ohms

Valeur papier Rk1 Droite 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.60k Ohms
Valeur papier Rk2 Droite 470 Ohms 5% : Mesuré : 486.4 Ohms

La grosse brune au milieu de l'ampli :

Valeur papier 2.7k Ohms 5% : Mesuré : 2.689k Ohms

Celles des socles 2A3 :

Celles reliées au socle même :

Valeur papier 100k Ohms 5% :

Gauche mesuré : 106.2k Ohms
Droite mesuré : 100.8k Ohms

Celles reliées à la masse :

Valeur papier 270k Ohms 5% :

Gauche mesuré : 277.9k Ohms
Droite mesuré : 283.3k Ohms

Mesurées en série : Valeur papier 370k Ohms 5% :

Gauche : 383.9k Ohms
Droite : 384.1k Ohms

Les ARCOL de 1.5k Ohms 25 W en série (cathodes 2A3) :

Gauche mesuré : 756 Ohms
Droite mesuré : 751 Ohms

Voilà, quel est le diagnostique du malade Docteur ?  

Merci beaucoup.

[Selkie_boy]

Je n'ai pas su mesurer la tension sur les 2A3 !.

Bravo pour tes mesures !

Pour la tension sur les 2A3: A mesurer sur le support de tube de la 2A3 là où est soudé le câble blanc provenant du transfo de sortie.
Jean-Noel

[Sushi]

Merci Selkie_boy !

À mesurer sur le support de tube de la 2A3 là où est soudé le câble blanc provenant du transfo de sortie

1. Et le câble noir du multimètre sur la ligne de masse et en Vdc ? C'est juste ?
2. Ce câble blanc provenant du transfo > support tube 2A3 c'est donc de la haute tension ? Si c'est le cas je le mettrai en rouge !!!

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

bravo et merci pour toutes ces mesures !

On peut déjà dire que tout va bien, tous les étages fonctionnent normalement.
Toutes les résistances sont dans les clous, les tensions aussi.

Premier étage : ampli de tension, montage cathode commune, le point de repos est :
Ua = 64 V environ
Ia = 3,2 mA environ
Polarisation à Ugk = –1,5 V

Gain de 25 dB (A = 18)
La liaison vers l'étage suivant est directe : on retrouve donc les 64 V sur la grille de la triode suivante... (j'ai horreur de ce montage).

Deuxième étage : ampli de tension cathode commune :
Ua = 177 V environ
Ia = 2,5 mA environ
Polarisation : la cathode est à +68 V et la grille à +64 V, on a donc –4 V de polarisation : c'est très peu... est-ce suffisant ?

Le gain de cet étage étant de 23,7 dB (amplification = 15) : la grille de la 2A3 étant polarisée à –42 V (tension cathode = +42 V...) il faut donc 42 V crête en sortie du deuxième étage, soit 42/15 = 2,8 V crête sur sa grille d'entrée.
Elle est polarisée à –4 V donc on est bien, elle n'ira jamais à zéro...

Par contre, pour obtenir ces 2,8 V crête, il suffira de 0,155 V crête sur la grille du premier étage (A=18), autrement dit en entrée de l'ampli.
Je trouve que sa sensibilité est un peu élevée, autrement dit le gain du premier étage me semble presque superflu !

Mais on ne va pas tout chambouler et reconstruire un nouvel ampli, ce n'est pas le but...

Maintenant il faudrait savoir comment ça sonne, au point où tu en es !

Francis

[Selkie_boy]

Bonsoir,

Cet ampli ressemble à une copie presque conforme du Sun Audio 2A3 (un ampli Japonais très connu) avec une HT légèrement inférieure.


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À mesurer sur le support de tube de la 2A3 là où est soudé le câble blanc provenant du transfo de sortie

1. Et le câble noir du multimètre sur la ligne de masse et en Vdc ? C'est juste ?

Oui c’est ça tu devrais trouver aux environs de 300v

2. Ce câble blanc provenant du transfo > support tube 2A3 c'est donc de la haute tension ? Si c'est le cas je le mettrai en rouge !!!

Oui câble HT.

Jean-Noël

[Sushi]

Bonjour Francis,

Un énorme merci pour cette analyse détaillée !

Je n'y comprends pas grand chose mais j'apprends au fur et à mesure :

La liaison vers l'étage suivant est directe : on retrouve donc les 64 V sur la grille de la triode suivante... (j'ai horreur de ce montage).

D'accord (bien entendu je suis néophyte en n'en connaît pas la raison), alors pourquoi et y a-t-il un moyen de changer cela en autre chose que cette horreur ?

Deuxième étage : ampli de tension cathode commune :
Ua = 177 V environ
Ia = 2,5 mA environ
Polarisation : la cathode est à +68 V et la grille à +64 V, on a donc –4 V de polarisation : c'est très peu... est-ce suffisant ?

Comment le savoir ?

Par contre, pour obtenir ces 2,8 V crête, il suffira de 0,155 V crête sur la grille du premier étage (A=18), autrement dit en entrée de l'ampli.
Je trouve que sa sensibilité est un peu élevée, autrement dit le gain du premier étage me semble presque superflu !

Ce qui veut dire que ça peut s'enlever ce premier étage ?

À propos de cette première grille (premier étage), le réparateur du coin m'a dit de suite en voyant l'ampli (quelqu'un qui a plus de 60 ans et qui semble bien connaître les tubes) : Pourquoi cette première grille n'est pas référencée à la masse et à le c*l en l'air, il faut mettre une résistance pour la liaison avec l'appareil connecté à l'entrée (ici un ordi). !?! Est-ce juste ??? Quand je l'ai regardé en me demandant pourquoi, il m'a dit : C'est un truc "d'audiophile", comme pour dire une connerie d'audiophile qui génère du bruit !

Maintenant il faudrait savoir comment ça sonne, au point où tu en es !

Alors je branche ?

Un truc qui me questionne, les cathodes 2A3, l'une à 38.5 Vdc et l'autre à 42 Vdc, c'est pas grave ?
Alors qu'à la dernière mesure (par le réparateur) il y ~ 3 semaines avant changement des composants ces valeurs étaient à 46.8 Vdc ???

Merci beaucoup, vous y voyez plus clair, c'est déjà ça...

[Sushi]

Bonsoir Selkie_boy,

Cet ampli ressemble à une copie presque conforme du Sun Audio 2A3

Alors ATTENTION, celui qui a "conceptualisé mon ampli prétend que Sun Audio aurait copié son schéma qu'il a fait d'après un vieux schéma d'époque de RCA !!! M'enfin, moi la poule ou l'œuf...

Mais si c'est ça, je devrai pas chercher loin pour un schéma !

Oui c’est ça tu devrais trouver aux environs de 300v

Oui câble HT.

Merci super ! Mais là, c'est du 0.5mm pour du 290 V, c'est une plaisanterie ou je change par du 0.8mm ou même 1.5mm ??? Et en rouge, INCONSCIENT !!!

[francis ibre]

Sushi,

en général on prend le "rouge" pour l'alimentation haute tension continue, donc ici entre la valve et le condo de tête, puis jusqu'à la self, et de la self jusqu'au condo(s) suivant(s) et même jusqu'aux bornes HT des transfos de sortie.

Mais là on parle des fils qui vont des bornes A (anodes) des transfos jusqu'aux tubes : ici il y a du courant modulé audio, et la tension module elle-aussi, et même fortement : on a donc - en fonctionnement - une tension alternative, de l'ordre de 150 V crête... qui se superpose à la tension continue de 300 V...
C'est donc un fil signal plutôt qu'un fil HT : perso je le laisserais blanc.

sa section : il ne passe qu'un faible courant, environ 50-60 mA en continu, et pas en plus en alternatif en crête, à la puissance maxi : au pire on module entre 0 et 120 mA !

Un fil de 0,25 mm² suffit largement, en revanche il doit tenir une tension de l'ordre de 500 V, c'est donc son isolant qui doit être bien choisi.
Mais aujourd'hui tous les fils courants supportent facilement 500 V : le simple fil souple de câblage de ta lampe de chevet est du H05VV-F, le 05 signifie "tension de service jusqu'à 500 V".

Schéma : non on ne modifie rien, il a été "pensé" comme ça, et même si ça n'est pas comme ça que je ferais, je n'ai pas envie d'imposer ma manière de concevoir !
Il y a des tas d'amplis qui fonctionnent, en n'étant pas "comme je ferais".
Modifier la liaison directe demanderait beaucoup de modifications, bien plus complexes que celles que tu as faites jusqu'ici.

Nota : la liaison directe est appréciée de beaucoup de concepteurs, car elle "élimine" un condensateur de liaison, toujours difficile à bien choisir, et qui de plus introduit une coupure basse supplémentaire... Quand on veut appliquer une contre-réaction globale au circuit, ça peut poser problème.
Voilà pourquoi certains préfèrent les liaisons directes...

Deuxième étage "–4 V... est-ce suffisant" : j'ai répondu juste en-dessous, la réponse est OUI, pas de souci.

Enlever le premier étage : NON pour deux raisons :
1 - le gain serait un poil trop court sans cet étage
2 - sans lui le deuxième étage - en liaison directe - ne serait pas polarisé : aïe...

Donc on laisse le schéma comme ça, avec les avantages et les inconvénients qu'il comporte.

Grille du premier étage : OUI il devrait y avoir une résistance, qu'on appelle "résistance de fuite de grille" entre cette grille et la masse.
Je n'ai pas remarqué son absence, il est vrai qu'on ne voit pas l'ensemble de l'appareil sur tes photos...
Il va donc falloir en ajouter une, sur chaque canal : une valeur de 100 kO ou 220 kO ira très bien, en couche métal 1 W de préférence.

Implantation de cette Rg : directement entre la borne "grille" (celle où vient le fil bleu, ou le jaune) et la masse (fil blanc de la paire torsadée).

Cette résistance n'est pas un truc d'audiophile : elle définit l'impédance d'entrée du montage, permet au courant modulé par le préampli de se refermer au plus court, et permet aussi à un éventuel courant de grille - qui se manifeste quand la grille approche 0 V - de se refermer aussi au plus court.
Sans elle, si rien n'est connecté en entrée, alors la grille est "en l'air" ce qui est mauvais pour le tube, mais aussi pour l'ensemble du montage qui va produire un énorme ronflement en sortie !

Francis

[fyl]

BMais là, c'est du 0.5mm pour du 290 V, c'est une plaisanterie ou je change par du 0.8mm ou même 1.5mm ??? Et en rouge, INCONSCIENT !!!

La tension n'a rien à voir ici, c'est le courant qui conditionne la section de fil. Ici, tu as au plus 100 mA, ce qu'à peu près n'importe quel fil peut passer. En revanche la tension conditionne l'isolation, autre paramètre à ne jamais négliger.

[Sushi]

Merci pour toute vos réponses et votre patience !

J'ai branché l'ampli depuis deux heures et il tourne. Je vous donne des nouvelles demain parce que là, je reste concentré si jamais...

UN GRAND MERCI !

[Sushi]

Bonjour à tous,

Je vais me "contenter" pour ce message de vous faire un petit compte rendu des modifications tonales perçues :

Spontanément je de dis MAGNIFIQUE > SUCCÈS. BRAVO À VOUS MESSIEURS POUR VOS CONNAISSANCES.  

Matériel :

Le transfo semble moins chauffer, il est à 35-36° et tourne depuis plus de 6 heures. Aucun signe de dysfonctionnement des autres composants et aucune chauffe. Niveau matériel, super.

Le son :

Hier soir en allumant et écoutant les première notes, je me suis dit, ah m* c'est exactement ce que je ne voulais pas ! Sombre, le bas gonflé presque rien en-haut, un veau. J'ai écouter 2-3 heures puis dodo.
Ce matin allumage, 1, 2, 3, 4 heures et la machine commence à mettre les électrons dans le bon sens. Les Phy, dès qu'ils ne chantent pas quelques jours c'est comme un athlète, ils s'ankylosent.

Quelques heures après, MAGNIFIQUE, je constate les choses suivantes :

1. L'ampli est plus volumineux dans les basses (attention à l'excès, question de goût).
2. Il semble travailler avec plus de confort, comme le passage du ralentit d'un 4 cylindres à un 6 cylindres. C'est plutôt le couple que le régime qui travaille. Plus grande fluidité et aisance.
3. L'espace entre les sons est augmenté, comme si l'air avait plus de place dans le son.
4. Je me rapproche de plus en plus du "être dans la musique" et pas devant une image stéréo.
5. Le tout dans une subtilité presque imperceptible, c'est fin tout ça. (clin d'œil à Francis, je déteste le "son tube" qui coule le long du cornet)
6. Me semble plus d'harmoniques.

7. Seul ombre au tableau, il est devenu plus sensible aux bruits de l'ordi (probablement le processeur). J'entends à nouveau en collant l'oreille au Phy des petits cliquetis (comme une horloge) parasites de l'ordi. C'est la raison pour laquelle j'ai torsadé les deux câbles d'entrées (jaune/blanc et bleu/blanc) qui faisaient antenne et j'entendais la souris et autre. Ça doit pouvoir s'arranger assez facilement et ne s'entend pas à la place d'écoute.

Je suis vraiment toujours surpris de combien de magie un système si rudimentaire amène ! Bien entendu, y en a qui utilise leur cave de 400m2 comme caisson de graves lors de la construction de leur maison mais à mon échelle, mon ptit coco et ces phy sont magiques et me transportent dans la musique.

J'ai hâte de recevoir ces condos MKP1848 et les mettre en place avec votre aide (si vous le voulez bien)... Mais je vais laisser tourner la machinerie quelques jours histoire de que ça se mette en place...

MERCI BEAUCOUP À VOUS TOUS POUR CE BEAU RÉSULTAT.  

Sushi

[Sushi]

@ fyl : Je viens de recevoir ces résistances Ohmite et le reste (chapeau DigiKey, rapide efficace, des pro). C'est bien fait avec le trou au milieu sur toute la longueur pour je suppose, le refroidissement ? Y a une spirale dans cette céramique ou c'est la céramique qui fait résistance ?

Ça fait penser aux vieilles résistances dans les radios des années 50 - 60, j'en ai une (Nordmende Exquisit 1957 stéréo) que j'ai revisitée niveau design mobilier.

[fyl]

C'est bien fait avec le trou au milieu sur toute la longueur pour je suppose, le refroidissement ?

Oui, circulation d'air ou insertion d'un barreau métallique faisant fonction de dissipateur. Ou encore de pieds de montage.

Y a une spirale dans cette céramique ou c'est la céramique qui fait résistance ?

La résistance est constituée d'un tube créamique autour duquel - à l'extérieur - tourne en spirale un fil résistif, les bornes sont ajoutées par soudage, l'ensemble est vitrifié (émaillé) en épaisseur sur son extérieur puis sont ajoutées les pattes sur les bornes (ne pas plier à moins de 5 mm entre les unes et les autres, et toujours à la pince plate).

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(Tiré d'un ancien catalogue Ohmite)

Construction pour le moins robuste mais complexe et onéreuse, donc abandonnée par beaucoup de fabricants qui privilégient le volume.

Ça fait penser aux vieilles résistances dans les radios des années 50 - 60, j'en ai une (Nordmende Exquisit 1957 stéréo) que j'ai revisitée niveau design mobilier.

C'étaient leurs cousines tweutonnes. Les bobinées de ce type datent de 1910 environ et ont énormément été utilisées jusqu'aux années 1960.

[Sushi]

Super, merci pour ces infos. La classe sur le forum Bleu c'est l'apprentissage intégral pour les bleus comme moi.  

Quand je les ai vus, ça m'a remis un parfum d'enfance et ces radios avec leurs beaux gros boutons dont j'étais le synchroniseur des fréquences radios. Tout un monde magique pour un gosse !

Je vais regarder dans ma radio (1957) demain, peut-être y en a-t-il aussi.

J'adore ce genre de choses, dire que les potards de ma radio ont 66 ans et ne font pas de bruit, c'est quand même un autre monde que la majorité de la camelote d'aujourd'hui. Même si y a des super trucs.

J'ai l'intention de faire un support aéré avec du câble cuivre 2.5 mm de diamètre (genre U pour pendre le linge de bain visé au murs dans les maisons d'hier) pour ces résistances, le temps venu... Qu'entends-tu par "ne pas plier à moins de 5 mm entre les unes et les autres" ?

Pour la pince plate c'est clair, mais ne pas plié le fil plus prêt de 5mm de la résistance, c'est ça ? La céramique c'est "fragile", faut pas y aller comme un bourrin !

Enfin pour moi, c'est LA CLASSE tout ça.

[fyl]

Pour la pince plate c'est clair, mais ne pas plié le fil plus prêt de 5mm de la résistance, c'est ça ?

Au moins 5 mm entre la borne (sur la résistance) et l'angle de pliage du fil, enfin, de la patte, c'est du rigide qui maintient impec les résistances et permet de les placer au mieux pour les laisser respirer.

Exemple que je ressors, sur un ampli en cours de montage l'année dernière :

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Les quatre Brown Devil sont montées deux à deux en parallèle, avec beaucoup d'air autour d'elles. Chaque paire est dimensionnée pour 40 W et ne voit que 8 W maximum ; ça chauffe - il faut toujours dissiper les 8 W - mais les résistances ne dépassent pas les 60°.

[Sushi]

D'accord, c'est bien ce que je pensais..

Chapeau, c'est du propre en ordre ton travail ! Je me demande comment je me suis pas encore fait insulter avec le montage que j'ai ?

Au moins ici j'ai la place pour l'air autour. Il faut que je relise le fil car il me semble que Francis ou toi m'avait dit combien passait dans ces résistances chez moi. Je sais que c'est toi qui m'a conseillé les 20 W.

Niveau son, les résistances ne jouent pas vraiment de rôle à valeurs égales , n'est-il ?

À propos, je me suis demandé si ce serait une bonne idée de remplacer mes résistances sur les socles 2A3 de 370k Ohms (celles en séries) par des résistances comme ça ? Je trouve plus propre que cette chose actuelle.

Merci.

[fyl]

Il faut que je relise le fil car il me semble que Francis ou toi m'avait dit combien passait dans ces résistances chez moi. Je sais que c'est toi qui m'a conseillé les 20 W.

Tu dois avoir quelque chose comme 50 V grille et 60 mA, ce qui donne 3 W. Peut-être moins, peut-être plus, mais ça sera dans ces eaux.

Avec deux 20 W en // tu surdimensionnes plus que largement, elles seront en vacances et ne te poseront jamais de problème thermique.

Niveau son, les résistances ne jouent pas vraiment de rôle à valeurs égales , n'est-il ?

Il est. Tu as de grosses différences entre différents types de résistances - par exemple une carbone agglomérée sera beaucoup plus bruyante qu'une couche métal, mais aussi de petites différences entre résistances de même type - dans certains cas une bobinée standard se comportera moins bien qu'une bobinée bifilaire.

Enfin, certains croient trouver des différences entre résistances de même type utilisant des éléments différents - sortie via des fils magnétiques (ferrreux) ou non magnétiques (cuivre), composition des couches métalliques - après le tantale, le niobium est à la mode chez les audiophiles, etc.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Avec deux 20 W en // tu surdimensionnes plus que largement, elles seront en vacances et ne te poseront jamais de problème thermique.

Super, merci !

Il est. Tu as de grosses différences entre différents types de résistances - par exemple une carbone agglomérée sera beaucoup plus bruyante qu'une couche métal, mais aussi de petites différences entre résistances de même type - dans certains cas une bobinée standard se comportera moins bien qu'une bobinée bifilaire.

Ah d'accord, bon à savoir. Je compte changer ces carbones agglomérées par la suite comme me l'a conseillé Selkie_boy, tout ça est vieux et tant qu'à faire.

sa section : il ne passe qu'un faible courant, environ 50-60 mA en continu, et pas en plus en alternatif en crête, à la puissance maxi : au pire on module entre 0 et 120 mA !

Un fil de 0,25 mm² suffit largement, en revanche il doit tenir une tension de l'ordre de 500 V, c'est donc son isolant qui doit être bien choisi.
Mais aujourd'hui tous les fils courants supportent facilement 500 V : le simple fil souple de câblage de ta lampe de chevet est du H05VV-F, le 05 signifie "tension de service jusqu'à 500 V".

Ici l'isolant c'est plusieurs couches de coton, c'est suffisant ?

Schéma : non on ne modifie rien, il a été "pensé" comme ça, et même si ça n'est pas comme ça que je ferais, je n'ai pas envie d'imposer ma manière de concevoir !

D'accord.

Deuxième étage "–4 V... est-ce suffisant" : j'ai répondu juste en-dessous, la réponse est OUI, pas de souci.

Désolé, j'avais pas capté, merci.

Implantation de cette Rg : directement entre la borne "grille" (celle où vient le fil bleu, ou le jaune) et la masse (fil blanc de la paire torsadée).

Donc ainsi :

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Cette résistance n'est pas un truc d'audiophile

Je me suis mal exprimé. Le réparateur disait que de ne pas en mettre était un truc d'audiophile, ne pas en mettre est une bêtise.

J'ai reçu ces MKP 1848C pour enlever le 53µ et en mettre deux à la place. Mais avec ces résistances des 6SN7 je n'ai pas la place alors voici ce que me suis imaginé pour en faire :

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Rallonger la patte de la grosse résistance centrale en T et déplacer ces résistances en arrière et insérer les deux MKP. D'une je fais de la place et de deux ça enlève cette soupe de résistances en plein milieu (ça me parait plus propre) .C'est possible ?

Merci beaucoup.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

pour les résistances de grille, c'est bien ça.

Mais pour ce qui est de ta modification "en T" ça serait dangereux : cette barre en T est portée à la haute tension +250 V, et elle serait toute proche de la ligne de masse...
Pas bien !  

Perso je rehausserais un peu ce "paquet" de résistance, autant que la longueur des fils le permet, afin de mettre les MKP en-dessous, pattes en l'air.
Je pense que c'est possible, peut-être si nécessaire en rallongeant un peu la liaison haute tension sortant de la R de 2,7 kO...

Autre point : tu as mentionné une sonorité un peu "lourd du cul", c'est assez classique avec les condensateurs de cathode "neufs", surtout que tu as mis des modèles miniatures (made in China...)
Je suppose que ce sont des basses tension, genre 100 µF / 10 V pour le premier étage ?
Et des 47 µF / 100 µF pour le deuxième étage ?

D'origine, ce sont des modèles axiaux, et je suis à peu près sûr que c'étaient des Philips, ceux avec l'enveloppe plastique bleu enroulé autour, et qui finissent parfois par perdre leur enveloppe...
A l'époque, ces modèles étaient les plus musicaux, à mon avis ils n'avaient pas été choisis par hasard...

Le résultat subjectif sera nettement plus intéressant avec ceci :
- premier étage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

- deuxième étage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

Merci beaucoup !

pour les résistances de grille, c'est bien ça.

Je m'exécutes...

Mais pour ce qui est de ta modification "en T" ça serait dangereux : cette barre en T est portée à la haute tension +250 V, et elle serait toute proche de la ligne de masse...
Pas bien !  Evil or Very Mad

C'est exactement la question que je voulais poser après approbation ou non. La distance avec la ligne de masse...

Perso je rehausserais un peu ce "paquet" de résistance, autant que la longueur des fils le permet, afin de mettre les MKP en-dessous, pattes en l'air.
Je pense que c'est possible, peut-être si nécessaire en rallongeant un peu la liaison haute tension sortant de la R de 2,7 kO...

Aie aie... Ça veut dire qu'un des MKP (côté droit) aura le dos collé aux fils des filaments, est-ce une bonne chose ?

Je veux pas insister (en tant que bleu) mais en gardant l'idée du T (quand même moins sale que l'actuelle soupe, non?) et de le tordre dès la sortie de la résistance 2.7k Ohms pour former une "diagonale montante" qui surélèverait la "bar" transversal bien au-dessus de la ligne de masse (4-5cm, plus que la distance actuelle) où viennent se souder les résistances 6SN7 ? Cette soupe de résistances est aussi une horreur à mesure sans connecter la sonde à toutes en même temps.

Voici l'idée, c'est difficile cette perspective avec cette photo mais pour un ordre d'idée ?

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Autre point : tu as mentionné une sonorité un peu "lourd du cul", c'est assez classique avec les condensateurs de cathode "neufs", surtout que tu as mis des modèles miniatures (made in China...)
Je suppose que ce sont des basses tension, genre 100 µF / 10 V pour le premier étage ?
Et des 47 µF / 100 µF pour le deuxième étage ?

C'est "l'œuvre" du réparateur... Du radial (seul stock disponible!), l'un 100 µF / 65 V ou 100 V (au lieu des ~ 120 µF d'origine V?) et l'autre du 47 µF / 65 ou 100 V (au lieu de 44µF d'origine en // V?). Il est bien clair que dès que possible ils vont êtres catapultés hors de cet ampli !!!

Le seul bénéfice de ces chinoiseries est que ça a résolu le problème de l'image stéréo partante à droite qui est maintenant au centre pile poil.

Oui au début c'est pâteux comme il y a deux jours avec les nouveaux MKP Wima et condo de tête. Après 12 heures hier et 6 heures aujourd'hui, c'est beaucoup mieux.

D'origine, ce sont des modèles axiaux, et je suis à peu près sûr que c'étaient des Philips, ceux avec l'enveloppe plastique bleu enroulé autour, et qui finissent parfois par perdre leur enveloppe...
A l'époque, ces modèles étaient les plus musicaux, à mon avis ils n'avaient pas été choisis par hasard... Wink

Je vais regarder vos liens, merci beaucoup pour le conseil ! Je crois que les plastiques ont été délibérément enlevés, fétichisme...

Merci beaucoup pour votre patience. C'est super et le son est déjà mieux ainsi que la "chauffe du transfo" à 36° après 6 heures sous tension.

[fyl]

D'origine, ce sont des modèles axiaux, et je suis à peu près sûr que c'étaient des Philips, ceux avec l'enveloppe plastique bleu enroulé autour, et qui finissent parfois par perdre leur enveloppe...
A l'époque, ces modèles étaient les plus musicaux, à mon avis ils n'avaient pas été choisis par hasard...

Condos devenus des BCcomponents, puis des Vishay, toujours commercialisés. Mais, en dehors de quelques applications, ne sont plus vraiment intéressants.

[Sushi]

Condos devenus des BCcomponents, puis des Vishay, toujours commercialisés. Mais, en dehors de quelques applications, ne sont plus vraiment intéressants.

Je ne veux/peux pas me mêler à ce niveau de connaissance mais c'est une question que je me posait... Y a pas une alternative "plus (noble)" à ces Elco ou c'est vraiment le top pour ça ? Et là, ben si c'est le top, c'est le top, point.

D'avoir mis ces super nouveaux condos et le gain en facilité de travail de l'ampli (fluidité sans contrainte) me questionne vraiment sur chaque composant. Ce 53 µF comme ces résistances (obsolète?) me pique les yeux et me réjouis de virer tout ce commerce.

[fyl]

Je ne veux/peux pas me mêler à ce niveau de connaissance mais c'est une question que je me posait... Y a pas une alternative "plus (noble)" à ces Elco ou c'est vraiment le top pour ça ? Et là, ben si c'est le top, c'est le top, point.

Les composants sont à choisir en fonction de ce que l'on cherche en résultat final, de leur utilisation, des contraintes physiques, de son budget, etc. Un schéma est un peu comme une recette de cuisine, il donne une base, le résultat dépendra étroitement de ce que l'on choisit et, surtout, de comment on l'utilise. Ce qui est parfait dans un contexte pourra être médiocre dans un autre.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

...c'est une question que je me posais... Y a pas une alternative "plus (noble)" à ces Elco ou c'est vraiment le top pour ça ?

J'ai répondu à cette question plus haut : ELNA.

Les ELNA Silmic-II (c'est la série RFS) sont de loin ce qui se fait de mieux en condo électrolytique pour audio.

Attention : ils ne sont plus fabriqués... Il en reste encore en stock chez quelques revendeurs, dont Banzai-Music, mais plus pour longtemps !
Les fameux Black-Gate ne sont plus fabriqués non plus...

Francis

[Sushi]

Bonjour à tous,

Merci à vous pour vos remarques et conseils, ce sera donc les Elna.

Pour les résistances 100k Ohms, est-ce ceci ?

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C'est metal oxyde, je sais pas si c'est la même chose que metal film ! Et metal film y a uniquement moins de 1 W ou en 2 W :

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Je suis en train de remplir le panier Banzai (avant que ces Elna disparaissent). Serait-il possible (si dans leur assortiment) que vous m'indiquiez en même temps ce que je dois prendre pour changer les actuelles couche carbone pour des films métal? J'ai bien les valeurs mais je sais pas quel wattage il faut pour quel résistance. Du moins pour celles où je mettrai ces Elna, d'une pierre deux.

Rk1 = 27k Ohms
Rk2 = 470 Ohms

Et :

Ra1 = C'est la même que Rk1 !
Ra2 = 62k Ohms (qui semble dans les choux et mesuré à 58.5K Ohms et 5% de tolérance)

Merci beaucoup.

[francis ibre]

Sushi,

chez Banzai, les "métal film" 2 W sont très bien, c'est aussi ce que je mettrais.

D'origine ce sont des couches carbones pour les 27 kO (roses) et des carbone aggloméré pour les 62 kO (marron foncé).
Ce sont ces 62 kO que je changerais en priorité : elles ont dérivé, où alors n'ont pas été triées à l'origine, parce que 58 kO au lieu de 62...

Problème : je ne trouve pas de 62 kO en couche métal... Tu peux mettre deux de 120 kO en parallèle, ou alors 82 kO // 270 kO qui font 62,9 kO...

Du 2 W partout, c'est plus silencieux en surdimensionnant.

Francis

[Sushi]

Merci Francis !

chez Banzai, les "métal film" 2 W sont très bien, c'est aussi ce que je mettrais.

Super !

D'origine ce sont des couches carbones pour les 27 kO (roses) et des carbone aggloméré pour les 62 kO (marron foncé).
Ce sont ces 62 kO que je changerais en priorité : elles ont dérivé, où alors n'ont pas été triées à l'origine, parce que 58 kO au lieu de 62...

Oui, ces 62k Ohms m'ont semblé dans les choux dès la mesure.

Problème : je ne trouve pas de 62 kO en couche métal... Tu peux mettre deux de 120 kO en parallèle, ou alors 82 kO // 270 kO qui font 62,9 kO...

Ok, mieux 60 ou 62.9k Ohms ?

Les grosses jaunes des 6SN7 (Rk2) (valeur papier 470 Ohms) mesurés 486 Ohms, c'est aussi du 2 W ? Et à nouveau 270 & 100k Ohms pour les socles 2A3, c'est pratique pour le placement.

Youhou  

Reste (tant qu'à faire) la grosse carbone aggloméré au milieu de l'ampli (2.7k Ohms papier) qui est à 2.689k Ohms mesuré (wattage?), ok mais j'ai trouvé ceci de dimension identique (ou 2 W suffisent) :

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Et celles des socles 2A3 en série (valeurs papier 270 + 100k Ohms = 370k Ohms) mesuré 384k Ohms (wattage) ? 2 W c'est suffisant ?

Merci beaucoup !

Edit : C'est fait :

SKU45615 Elna RFS 100uF 100V
SKU45614 Elna RFS 47uF 100V
SKU16894 100k, 2W
SKU16887 27k, 2W
SKU16864 470 Ohm, 2W
SKU16899 270k, 2W
SKU15954 2,7k, 5W
SKU16893 82k, 2W

J'ai pris la variante 82 kO // 270 kO qui font 62,9 kO et une 5W pour la grosse 2.7k Ohms où vient la HT. Et 100 270k Ohms en série pour les socles 2A3, c'est pratique pour le placement.

Youhou ! Ça va péter dans la chaumière.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Belle et heureuse nouvelle année à vous !

En attendant les composants j'ai fais une photo de mon histoire de barre en T pour voir sur place comment ça serait, la voici :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Qu'en pensez-vous ?

Avec cet angle de vue on se rend mieux compte que la distance HT et masse est même plus grande qu'actuellement où les fils blancs sont quasiment scotchés à la ligne de masse (longueur des fils obligent). Ça permettrait de souder les résistances en-haut du T (deux par côté), de raccourcir tous les câbles allants aux socles (d'en supprimer certains suivant la longueur des pattes des résistances), de les dégager de la ligne de masse et d'avoir une belle place pour les MKP (tous comme à la parade au centre et au garde-à-vous).

Bien entendu ce T peut être modelé à volonté (actuellement un peu long), raccourci, monté/descendu etc. C'est juste un proto.

Voilà, aux experts de statuer.

Merci beaucoup.

[Sushi]

Bonjour à Tous,

Pas d'avis sur mon T ?

Je pourrais faire le montage et tester ce que ça donne sans rien changer d'autre. En principe, si c'est mauvais le résultat sera des parasites en écoute, ou je me trompe ? Si c'est bon, je pourrai monter les MKT et tester à nouveau.

Merci.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Ton montage en T ne devrait pas poser de problème, s'il est assez rigide.

Francis