Re: Avis sur ampli 2A3 DIY et son amélioration...

[Sushi]

Bonjour à  tous,

Merci pour ces infos concernant les fusibles que je mettrai en œuvre en temps voulu. Étant donné que j'ai grillé une résistances (1.5k 25W) de cathode des 2A3 et que je dois les remplacer. Pourriez vous me dire comment améliorer cette partie (condos SCR et résistances) ? Je me suis demandé s'il serait bien de remplacer ces vieux SCR par les Kemet (C4AD ou C4AU) dont j'avais posté les spécification à la page 1, ou étant donné qu'il me reste un Wima DCP4G061007ID4KSSD et d'en commander un de plus ?

Merci beaucoup.

[fyl]

Étant donné que j'ai grillé une résistances (1.5k 25W) de cathode des 2A3 et que je dois les remplacer. Pourriez vous me dire comment améliorer cette partie (condos SCR et résistances) ? Je me suis demandé s'il serait bien de remplacer ces vieux SCR par les Kemet (C4AD ou C4AU) dont j'avais posté les spécification à la page 1, ou étant donné qu'il me reste un Wima DCP4G061007ID4KSSD et d'en commander un de plus ?

Côté résistances, j'aime beaucoup les Ohmite Brown Devil. Si tu as la place, deux 20 W de 3 K en parallèle et ce sera impec pour des années, avec un échauffement très limité.

Sinon de la bobinée avec radiateur montée sur un chassis conséquent (ou une plaque d'alu de bonne taille) va bien, genre Vishay Dale NH025 (non inductive), ou RH025 (faiblement inductive), plus courante. Ou pour la faire audiophile japonais de la Tamaohm TRH 20G, la cousine de la Brown Devil, plus chic et plus chère.

Pour les condos, les SCR sont OK. Si tu veux les changer, comme tu as un Wima, pourquoi pas un autre, même si c'est un peu les gâcher : ces condos excellent dans une alimentation, ils seront impecs en découplage de cathode mais leur utilisation n'est pas vraiment justifiée. Même remarque pour les Kemet, conçus pour des alims de course.

[tron_ic]

Bonsoir à tous,

En fait la bonne valeur avec les tensions Uak nominal c'est 750R ce qui avec un Ia de 60mA donne une polarisation de grille de -45Vdc.

certains mettent deux résistances de 1,5K en parallèle ce qui donne une R équivalente de 750R.

Salutations. Tony

[Sushi]

Bonsoir à tous,

Côté résistances, j'aime beaucoup les Ohmite Brown Devil. Si tu as la place, deux 20 W de 3 K en parallèle et ce sera impec pour des années, avec un échauffement très limité.

En fait la bonne valeur avec les tensions Uak nominal c'est 750R ce qui avec un Ia de 60mA donne une polarisation de grille de -45Vdc.

certains mettent deux résistances de 1,5K en parallèle ce qui donne une R équivalente de 750R.

Ok mais 3 K ou 1.5 K en // ? Car ce qui est installé pour le moment (qui a tenu 20 ans jusqu'à ma connerie) c'est 1.5 K 25 W en // = 750R marque ARCOL HS25. Et j'avais 46.8Vdc lors de la dernière mesure il y a ~ 1 mois (après 20 ans d'utilisation 10h/jr).

C'est ça ces Ohmite ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Donc les SCR sont pas cuits et je peux vraiment les garder ?

Merci.

P.S. Cette résistance a-t-elle vraiment grillée à cause de ma connerie de l'alcool iso ou ça peut être autre chose (dysfonction suite aux modifs) ?

[fyl]

Ok mais 3 K ou 1.5 K en // ? Car ce qui est installé pour le moment (qui a tenu 20 ans jusqu'à ma connerie) c'est 1.5 K 25 W en // = 750R marque ARCOL HS25.

C'est toi qui a écrit 1,5 K, sans préciser en //. Donc deux résistances de 1K5 en // pour 750 ohms ou une de 750 ohms (moins bien côté thermique).

C'est ça ces Ohmite ?

Vi. Doc complète via [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Arcol est une filiale d'Ohmite, qui a AMA le plus beau catalogue de bobinées, avec pour chaque catégorie les résistances parmi les plus fiables - j'ai régulièrement entre les mains des amplis Fender des années '50 avec des Brown Devil de cathode sur le final qui frétillent comme au premier jour - et les plus abordables. Accessoirement les audiophiles japonais les adorent pour leurs "qualités subjectives" (les tazuniens et européens adorent les bobinées japonaises pour les mêmes "qualités").

Donc les SCR sont pas cuits et je peux vraiment les garder ?

Du SCR voyant 50 V est en vacances, et un MKP ne s'use pas électriquement. S'ils n'ont pas été salopés thermiquement (soudures prenant trop de temps et faisant fondre les contacts internes ou le film métallisé) ou mécaniquement (les papattes sont assez peu solides et les condos n'aiment pas les chocs et vibrations), ils seront toujours OK.

P.S. Cette résistance a-t-elle vraiment grillée à cause de ma connerie de l'alcool iso ou ça peut être autre chose (dysfonction suite aux modifs) ?

Une HS25 montée correctement (radiateur, chassis conséquent ou plaque d'alu lourde avec une bonne circulation d'air) ne monte qu'à 110° C à sa dissipation maximale. Dans le cas contraire son point chaud peut dépasser les 200° C et la résistance griller - elle ne tient que 9 watts mal montée mais avec une bonne circulation d'air, et sensiblement moins si elle ne respire pas.

Ici, tu dois avoir moins de 50 V et grand max 60 mA, soit 3 watts, de quoi bien la chauffer mais certainement pas la griller en fonctionnement avec un montage et un environnement normaux.

Donc problème non identifié, peut-être lié à tes interventions, peut-être à autre chose.

[Sushi]

C'est toi qui a écrit 1,5 K, sans préciser en //.

Mea culpa, je pensais vu toutes les photos postées du coucou que c'était évident.

Arcol est une filiale d'Ohmite

C'est donc pas de la daube du cacasistan, bien à savoir ! Merci.

Du SCR voyant 50 V est en vacances, et un MKP ne s'use pas électriquement. S'ils n'ont pas été salopés thermiquement (soudures prenant trop de temps et faisant fondre les contacts internes ou le film métallisé) ou mécaniquement (les papattes sont assez peu solides et les condos n'aiment pas les chocs et vibrations), ils seront toujours OK.

Les vacances... Je comprends bien mais je vois pas au travers des condos pour connaître leurs états réel... La seule chose que je peux faire c'est mesurer leurs valeurs et qui ne sert probablement à rien concernant leur état interne..

Une HS25 montée correctement (radiateur, chassis conséquent ou plaque d'alu lourde avec une bonne circulation d'air) ne monte qu'à 110° C à sa dissipation maximale. Dans le cas contraire son point chaud peut dépasser les 200° C et la résistance griller - elle ne tient que 9 watts mal montée mais avec une bonne circulation d'air, et sensiblement moins si elle ne respire pas.

Les photos parlent d'elles même, elles sont plaquées d'un côté contre le MDF et de l'autre elles ont de l'air mais je ne savais pas qu'il fallait un radiateur ou alu dissipateur. D'ailleurs, après le merdier la première chose que je me suis dis c'est : Il faut les écartées derrière et pas les plaquées contre le MDF pour faire passer l'air à l'arrière aussi.

Ici, tu dois avoir moins de 50 V et grand max 60 mA, soit 3 watts, de quoi bien la chauffer mais certainement pas la griller en fonctionnement avec un montage et un environnement normaux.

Donc problème non identifié, peut-être lié à tes interventions, peut-être à autre chose.

Ben c'est déjà pas un environnement normal plaqué sur le MDF sans alu dissipateur mais pour le reste l'air circule bien, la preuve est que j'ai remarqué la fumée au dessus de l'ampli car sur tout le pourtour il y a un espace de + ou - 4 mm pour que l'air chaud s'échappe du dessous.

De toute façon y a pas 36000 solutions, l'unique c'est de remettre des résistances neuves, allumer le bousin et voir le résultat. Globalement les modifs effectuées sont visibles sur les photos et n'ai rien improvisé mais juste suivi ce qui m'a été suggéré à la lettre (les photos sont là) et rien d'autre n'a cramé. C'est pas non plus une usine nucléaire ce machin.

Là, je me dis que je suis parti pour 8 mois de bidouilles vu qu'il faut aussi changer toutes ces résistances au charbon... Et les commandes auprès de 45000 bras cassés pour 3.5 composants!

En tout cas MERCI.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Après le petit coup de blues d'hier soir je suis à nouveau le nez dans le coucou.

Je vais commander ces résistances de cathodes comme conseillé par fyl (Ohmite Brown Devil 20 W 1.5 K Ω) vu que j'ai la place et éviter radiateur, ventilateur et air conditionné. Je pense aussi prendre un 2ème Wima et changer ces gros SCR (lourds et encombrants) ne connaissant pas leurs état interne réel et ayant déjà un Wima qui traîne.

J'aimerais faire une commande en incluant le reste des composants nécessaire tel que :

1. Ce fameux Elco de 53µ en plein milieu de l'ampli marqué par un (?). Par quoi me conseillez-vous de le remplacer, si possible un MKP mais de quelle valeur sachant que 53µ n'existe plus et de quel voltage (400 - 500 V je suppose) ?
2. Tous les Elcos des 6SN7 qui ont comme valeurs (en partant de droite à gauche de la 1ère photo de ce fil) ceux en // font 44µ mesuré ensemble, puis le petit qui fait 119µ mesuré, puis à nouveau les deux en // 44µ et le dernier à gauche qui fait 128µ mesuré. Là aussi comme suggéré par fyl, du MKP si possible. Ces valeurs semblent aussi peu commune.
3. Les résistances au carbone agglomérées comme suggéré par Selkie_boy à changer par des couches métal de bonne qualité. Je peux calculer leurs valeurs avec un calculateur en ligne ici (et contrôler au multimètre dans l'ampli) :
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Ce que je ne sais pas c'est la puissance (Watt) nécessaire pour quel résistance.

Merci beaucoup pour votre aide.

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

On peut bien sûr opter et décider de n'employer que des condensateurs non polarisé et c'est cette voie que j'avais choisi pour réaliser le 300B Officina. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]



Comme on s'en doute, les coûts et les encombrements sont nettement plus importants et impacterons c'est certain le rendu sonore de l'ensemble. Pour autant ce n'est pas ce que je conseillerais de faire sans considérer avant la valeur qu'on choisira pour chacun d'eux.

Un panachage des technologie et parfois plus indiqué et pourra selon la configuration avoir la préférence de l'auditeur juge.

Ceci étant dit, je suggèrerais avant d'aller de l'avant de relever le schéma et les valeurs adoptée dans ton appareil ici présent. Cela nous permettra d'y voir un peu plus clair et accessoirement de te partager avis et suggestion en ce qui concerne valeur et technologie.

A bientôt salutations. Tony

[Sushi]

Bonjour tron_ic,

Merci pour ces infos ! Malheureusement je n'ai pas de schéma de mon coucou, je connais quelques valeurs mesurées du genre le voltage de la valve (300 V) la 2A3 (290 V) la cathode 2A3 (46.8 V mesuré mais 45 V sur papier). C'est pas très épais mais que faire ?

Je disais MKP car fyl l'avait suggéré. Pour ma par, je cherche juste à faire fonctionner ça du mieux possible et changer ce qui est à changer alors chimique ou MKP... Pour le côté "audiophile" je fais pas partie de ce mouvement. Je suis déjà très satisfait du rendu et pour moi l'acoustique de la pièce que j'ai soigné est plus importante que le condensateur bobiné sur les genoux d'une vierge Inuit dans l'Arctique durant une aurore boréale (à 2500$) pour le faire chanter au studio Blackbird.

[tron_ic]

Sushi

Malheureusement je n'ai pas de schéma de mon coucou,

J'entends bien, disons simplement que ce serait un très bon exercice pour conclure la remise à niveaux de cet appareil et parfaire ton expérience avec ce coucou qui n'en est probablement pas un !

je connais quelques valeurs mesurées du genre le voltage de la valve (300 V) la 2A3 (290 V) la cathode 2A3 (46.8 V mesuré mais 45 V sur papier). C'est pas très épais mais que faire ?

Ces tensions sont plus que très correcte et donc rien à dire de ce coté.

Salutations. Tony

[Sushi]

J'entends bien, disons simplement que ce serait un très bon exercice pour conclure la remise à niveaux de cet appareil et parfaire ton expérience avec ce coucou qui n'en est probablement pas un !

Alors là on est pas sorti de l'auberge et on se revoit dans 4 ans après avoir fait le métier d'électronicien.

Meuh si que c'est un coucou, j'oserai jamais présenter ça un pro de risque de me faire lyncher ! Y a qu'à voir le monde qui sépare ce que tu as montré sur ta vidéo et cette bidoullerie digne de l'homme des cavernes au temps du silex. Par je ne sais quel miracle en allant chez le réparateur du coin et en contrôlant à l'oscilloscope la sinusoïdale était très propre à 50Hz 1Khz et 20KHz, en plus des mesures qui sont dans les tolérances, va savoir quel esprit est derrière tout ça...

Quoi qu'il en soit par quel autre miracle il sait bien chanter surtout avec les filles et mérite après 20 ans de bons et loyaux service sans aucune panne d'être un peu recoiffer à la mode d'aujourd'hui même si avec de la brillantine il aura toujours l'allure d'un coucou.

À propos, j'ai trouvé ça sur Digikey :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

50µ, est-ce approprié pour changer ce fameux Elco 53µ. Côté place ça va rentrer pile-poil. Et si je le mets dans le panier avec le reste j'ai le port gratuit !

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

tant qu'on y est, mets-en deux, comme ça tu pourras en installer un de chaque côté...
et le jour où tu voudras séparer les alimentations droite et gauche, il n'y aura pas grand-chose à modifier !

A ce propos : ce serait bien de valider les modifs effectuées AVANT de modifier autre chose (les résistances)...
parce que si on modifie deux choses et qu'il y a un souci, c'est compliqué d'en trouver la cause !
Là on a déjà modifier 3 choses... en changeant les R de cathode ça fera 4... et 5 avec les condos de cathode...

Si au prochain démarrage il y a encore des problèmes, qui saura dire à quoi il faut les attribuer ???

Perso, je modifie UN truc, puis je vérifie que ça fonctionne, pendant au moins 3-4 jours et plusieurs démarrages.
Si c'est bon, je modifie un autre truc, et ainsi de suite, une chose à la fois...
Et en plus ça a l'avantage de pouvoir dire à chaque modif s'il y a une amélioration subjective.

Parlons un peu de ces résistances de cathode : d'origine c'était un modèle très costaud, je trouve étonnant que l'une d'elles ait grillé...
As-tu mesuré sa valeur ?
Après tout il est possible que ton produit de nettoyage soit entré dedans et ait produit cette fumée lorsque la résistance a chauffé, sans pour autant qu'elle soit cramée.

Mais il est possible aussi qu'il y ait eu un souci : tu as parlé d'arc interne dans un des tubes 2A3... Serait-ce du même côté ?

Coucou : non ce n'est pas un coucou, même si sa conception n'était pas optimale.

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

Merci à vous et à tous pour votre soutient, ça met du baume au cœur !

tant qu'on y est, mets-en deux, comme ça tu pourras en installer un de chaque côté...
et le jour où tu voudras séparer les alimentations droite et gauche, il n'y aura pas grand-chose à modifier !

Deux de ces MKP 50µ en remplacement de ce 53µ actuel, c'est bien ça ?

A ce propos : ce serait bien de valider les modifs effectuées AVANT de modifier autre chose (les résistances)...
parce que si on modifie deux choses et qu'il y a un souci, c'est compliqué d'en trouver la cause !
Là on a déjà modifier 3 choses... en changeant les R de cathode ça fera 4... et 5 avec les condos de cathode...

Si au prochain démarrage il y a encore des problèmes, qui saura dire à quoi il faut les attribuer ??? Evil or Very Mad

Tout à fait d'accord !

Perso, je modifie UN truc, puis je vérifie que ça fonctionne, pendant au moins 3-4 jours et plusieurs démarrages.
Si c'est bon, je modifie un autre truc, et ainsi de suite, une chose à la fois...
Et en plus ça a l'avantage de pouvoir dire à chaque modif s'il y a une amélioration subjective.

Absolument, je me suis fais happer par la joie de la remise en état...

Parlons un peu de ces résistances de cathode : d'origine c'était un modèle très costaud, je trouve étonnant que l'une d'elles ait grillé...
As-tu mesuré sa valeur ?
Après tout il est possible que ton produit de nettoyage soit entré dedans et ait produit cette fumée lorsque la résistance a chauffé, sans pour autant qu'elle soit cramée.

Alors effectivement j'ai mesuré la valeur après l'incident et maintenant et la valeur est toujours juste à 1509 Ohms exactement, ce qui me surprends !? Si une résistance grille la valeur ne change-t-elle pas ?

Oui l'alcool iso est rentré (je croyais qu'elles étais étanche avec cette gomme noire) et sur le dessous je vois clairement une petite auréole brune qui fait penser à du liquide qui s'est écoulé et le MDF contre lequel elle était fixée a bruni un plus que la résistance d'à côté.

Mais il est possible aussi qu'il y ait eu un souci : tu as parlé d'arc interne dans un des tubes 2A3... Serait-ce du même côté ?

Oui du même côté que ce tube dont les filaments clignotais bleu ciel. Lors du 1er allumage cette 2A3 était à gauche (vue de dessus de l'ampli), après contrôle sous l'ampli et tous les côtés, contrôle de la température du transfo d'alim et la self à la main pour sentir s'il chauffait, visuel filaments valve, 6SN7 tout était parfait puis, filament des 2A3 et là, je remarque que les filaments de celle de gauche clignotes bleu ciel... J'éteins de suite, j'inverse les 2A3 (pour savoir problème canal ou tube) celle qui clignote passe à droite, je laisse le reste en place, j'attends un peu puis je rallume. Au bout d'une deux minutes je sens une discrète odeur mais pas de fumée... Je penche le nez sur la valve et le reste puis je regarde en dessous de l'ampli et je vois une toute petite fumée discrète difficile à localiser, je regarde à nouveau dessus et je vois qu'elle sort du coin où sont les résistances de cathodes à droite (sur tout le pourtour supérieur de l'ampli il y a 4mm d'espace pour évacuer la chaleur du dessous) où se trouve ce même 2A3 clignotant, j'éteins tout et voilà.

Edit: Peut-être un indice... Je viens de remarquer que le petit câble supérieur qui lie les deux résistances de cathode où le SCR vient se soudé (en-haut) c'est rompu en le bougeant 2-3 fois, ce du côté de la panne ! C'est en mettant ces résistances à une distance du MDF pour l'aération que ça c'est passé.

Coucou : non ce n'est pas un coucou, même si sa conception n'était pas optimale.

Alors dorénavant ce sera mon Coco, il prend du grade avec sa nouvelle coiffure.

[francis ibre]

Bonsoir Sushi,

Deux de ces MKP 50µ en remplacement de ce 53µ actuel, c'est bien ça ?

Oui, parce que pour l'instant, le chimique actuel de 53 µF est "du bon côté" pour fournir les courants modulés au tube 6SN7 de... (gauche ou droite ?)... du même côté (!)...
Mais pour le tube de l'autre côté, le courant modulé va devoir parcourir toute la longueur de la ligne de masse, et il va y "croiser" les courants modulés par les tubes de puissance...
Et ça c'est pas bon : la ligne de masse devient une "impédance partagée" puisque plusieurs courants modulés différents s'y superposent...
Rien de tel pour ruiner la transparence de la restitution, donner une impression de voile, de brouillon, bref désagréable.

En ajoutant un autre condo de l'autre côté, tu donnes aux courants modulés (par le tube de ce côté) un chemin au plus court pour se refermer !
Ils auront encore un petit bout de ligne de masse à parcourir, mais ils y seront tout seuls


Résistance de cathode : il est possible que la fumée soit simplement due à l'évaporation rapide de l'alcool, avec peut-être un peu de vernis dissous ? (dix sous, c'est pas cher...) et la résistance n'a pas bronché... possible...

2A3 qui fait du "bleu ciel" = arc interne par dépassement du courant maxi de cathode, ce qui montre que la R de cathode était en court-circuit !
tension de cathode quasi nulle, donc pas de polarisation, et le tube débite à fond, il arque...

Je crois bien que la résistance "mouillée" à l'alcool avait une valeur résistive très basse !
L'alcool isopropylique est conducteur me semble-t-il... non ?

Quoi qu'il en soit, maintenant tu dois changer cette R !

Autre chose : il est toujours très délicat et risqué d'intervenir à distance et surtout de valider, sans avoir l'engin sous les yeux et sous la main...
Quand j'interviens moi-même, je vérifie plusieurs fois, je suis chaque fil en regardant la correspondance avec le schéma, je suis méfiant comme une dinde à la veille de Noël.
Mais là sur photos - pourtant excellentes - je ne peux jamais être sûr...

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Oui, parce que pour l'instant, le chimique actuel de 53 µF est "du bon côté" pour fournir les courants modulés au tube 6SN7 de... (gauche ou droite ?)... du même côté (!)...
Mais pour le tube de l'autre côté, le courant modulé va devoir parcourir toute la longueur de la ligne de masse, et il va y "croiser" les courants modulés par les tubes de puissance...
Et ça c'est pas bon : la ligne de masse devient une "impédance partagée" puisque plusieurs courants modulés différents s'y superposent...
Rien de tel pour ruiner la transparence de la restitution, donner une impression de voile, de brouillon, bref désagréable.

En ajoutant un autre condo de l'autre côté, tu donnes aux courants modulés (par le tube de ce côté) un chemin au plus court pour se refermer !
Ils auront encore un petit bout de ligne de masse à parcourir, mais ils y seront tout seuls Wink

Alors justement en prévision voici ce que j'avais pensé concrètement :

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De rallonger l'arrière en T de cette résistance au centre de l'ampli pour faire de la place dans ce caca au centre, en même temps raccourcir tous les fils des 6SN7 connectés aux résistances et faire de la place pour les nouveaux MKT (que je viens de commander). Que pensez-vous de cette nouvelle disposition ?

Résistance de cathode : il est possible que la fumée soit simplement due à l'évaporation rapide de l'alcool, avec peut-être un peu de vernis dissous ? (dix sous, c'est pas cher...) et la résistance n'a pas bronché... possible...

Oui c'est pas cher.  Ben je sais pas vu qu'elle à encore 1.5 K Ohms comme d'usine... Je me suis d'ailleurs demandé si serait une option de rebrancher l'ampli avec cette même résistance et réessayer (avec d'autres tubes) pour voir le résultat ?!? Peut-être que ce tube était déjà cuit avant l'essai ?

2A3 qui fait du "bleu ciel" = arc interne par dépassement du courant maxi de cathode, ce qui montre que la R de cathode était en court-circuit !
tension de cathode quasi nulle, donc pas de polarisation, et le tube débite à fond, il arque...

Je crois bien que la résistance "mouillée" à l'alcool avait une valeur résistive très basse !
L'alcool isopropylique est conducteur me semble-t-il... non ?

En fait un détail IMPORTANT, il a clignoté (arqué) sur le canal sain en premier pas sur le canal de la résistance "alcoolisée" sans que ces résistances non alcoolisées ne bronchent. Ce n'est qu'après l'avoir changé sur le canal alcoolisé que la résistance à chauffée et fumée !

Maintenant je connais la raison de ce bleu ciel clignotant, une fois subit l'arc ils sont détruits ? ! Les tubes que j'ai mis (pour tester) sont usés, Mais pourquoi clignotait-il aussi sur l'autre canal sain (non alccoolisé) au départ ?
Je pense que l'alcool est conducteur mais en principe l'isopropylique s'évapore très vite.

Quoi qu'il en soit, maintenant tu dois changer cette R !

D'accord, je dois attendre ces nouvelle Ohmite Brown Devil 20 W 1.5 K Ohms que j'ai commandé. Et devrai tester avec cet autre modèle.

Autre chose : il est toujours très délicat et risqué d'intervenir à distance et surtout de valider, sans avoir l'engin sous les yeux et sous la main...
Quand j'interviens moi-même, je vérifie plusieurs fois, je suis chaque fil en regardant la correspondance avec le schéma, je suis méfiant comme une dinde à la veille de Noël.
Mais là sur photos - pourtant excellentes - je ne peux jamais être sûr...

Je comprends moi aussi même comme trois dindons avant le bal.   Dommage que ces photos ne sont qu'en 1024 avec une résolution de 4000x3000 on peut zoomer. Je suis sûr que si je n'avais pas fait cette idiotie à l'alcool cet ampli chanterais comme un jeune premier.

Sushi

[Selkie_boy]

Bonjour,
Attention de ne pas foncer sur le remplacement de la résistance sans auparavant éliminer les autres possibilités et déterminer si le tube est mort de vieillesse ou si le malfonctionnement d’un autre composant a entraîné sa perte. Ce serait dommage de mettre une nouvelle résistance et un nouveau tube pour qu’ils soient détruits après quelques heures.
Le dépassement du courant d’anode d’un tube peut avoir plusieurs raison et notamment:

- Fuite électrique du condensateur de liaison (les gros condensateurs aplatis sur la photo)
- problèmes avec les résistances de fuite de grille (les deux résistances marron câblées en série sur photo).
Il faudrait vérifier /tester ces composants.

- problème de faux contact ou contact aléatoire quelque part dans le circuit
- problèmes dans le chauffage des tubes.
Examen visuel, mesure tension de chauffage

Il est possible qu’un problème sur le “bon” canal ait entraîné la destruction du tube et que la mise en place de ce tube sur l’autre canal ait fait surchauffer la résistance. Il est aussi étonnant qu’une seule des deux résistances en parallèle ait surchauffée.

Le mieux serait de confier l’ appareil a un technicien qualifié pour vérification car le dépannage à distance par examen de photos est trop aléatoire.

Jean-Noël

[Sushi]

Bonjour Selkie_boy,

Merci pour toutes ces suggestions. Le tout a été contrôlé et les valeurs sont justes, pas de fuite des condos de liaisons, résistances en séries 2A3 (valeur papier 370 K Ohms 5%) elles sont à 384 K Ohms au multimètre. Soudures, câbles et contacts sont bon (mesurés au Ohmmètre) . Mais je "crois avoir la source du dysfonctionnement. Comme dit les 2A3 utilisés pour le test étais déjà cuits d'ailleurs, le symptôme (jamais vécu) m'a pris la tête quelques semaines : L'image stéréo avait tendance à partir à droite (ce fameux tubes arqué ?) suivant les fréquences reproduites (plus ça montait vers l'aigu). J'ai en premier cru à une dissymétrie de mon traitement acoustique... Jusqu'à en avoir marre de changer 45000 traitements et de changer les 2A3, et là miracle, image pile-poil au milieu sur toutes les fréquences. Alors était-il déjà cuit avant même mon test sans que je vois les filaments clignoter, probablement ???

Maintenant comme je l'ai mentionné dans l'édit d'un de mes messages, un des câbles (celui du dessus) qui lie les deux résistances (Arcor) de cathodes (fil 1mm) du canal où la résistance à chauffée c'est rompu à peine que j'ai voulu le sortir du trou de la résistance où il était soudé et ce, juste après la résistance qui a chauffée et avant celle qui est restée intact !Ce qui expliquerait ( je pense et vos avis sont bienvenus) le fait qu'en premier le tube défaillant était sur le canal sain et rien n'a bronché mais après l'avoir mis sur le canal où se fil raccordant les résistances n'était plus intègre juste après la résistance qui a chauffée a probablement surchargé la première et laissé intact la deuxième.

Edit : À propos, cela me troue le séant que ces résistances sont liées entre elles aux deux extrémités par deux câbles rigides dont l'un fait le diamètre de la ligne de masse 2.5mm (costaud) et qu'on m'a fait souder les deuxièmes avec du 1mm, allez chercher l'erreur ou c'est de l'obsolescence programmée du temps des cavernes ? Du gros n'importe quoi ! Je vais naturellement mettre du 2.5mm de l'autre côté aussi. M'enfin c'est pour le coup gueule.  

De plus, une résistances qui grille vraiment devrait avoir une valeur nul ou infinie, non ? Hors, à la mesure elle fait toujours 1509 Ohms et en // avec l'autre 756 Ohms ce qui est dans les cordes.

Dites moi ce que vous en pensez.

Merci.

P.S. Y a pas de technicien dans mon bled et ce n'est pas non plus une centrale nucléaire mon Coco. Ces quelques composants sont assez vite mesurés.

[fyl]

De plus, une résistances qui grille vraiment devrait avoir une valeur nul ou infinie, non ? Hors, à la mesure elle fait toujours 1509 Ohms et en // avec l'autre 756 Ohms ce qui est dans les cordes.

Dites moi ce que vous en pensez.

Une bobinée grillée se coupe en général, le fil se détruisant au point le plus chaud (200° max. pour une Arcol), donc valeur infinie.

Ici tu peux avoir une résistance secouée, qui mesure OK avec le faible courant de ton multi - l'enroulement ne bouge pas d'un cil - et commence à déraper dès que le courant est de quelques dizaines de mA - l'enroulement chauffe et le fil peut changer de position.

Si la résistance est bobinée en bifilaire aller-retour (Ayrton–Perry) il peut se produire un court-circuit entre les deux fils et la résistance résultante être alors beaucoup plus faible que la normale. Le tube de puissance voit alors sa tension de polarisation chuter et son courant augmenter, amenant plus ou moins vite un problo.

Tu peux vérifier deux choses :

- la référence de la résistance, HS25 = enroulement normal, NHS25 = enroulement bifilaire

- la résistance à chaud en connectant la résistance à une alim de labo (ou équivalent) et en lui faisant passer 50 V à 50 mA. Tu mesures alors la tension à ses bornes et monsieur Ohm te donnera sa résistance à chaud (R = U / I)

[Sushi]

Bonjour fyl,

Super, je comprends mieux ! Ici ce sont des HS25. Je n'ai pas d'alim labo et ne peux effectuer la mesure à chaud...

1. Concernant l'histoire de l'un de ces câbles qui reliait ces deux résistances en //, si l'un conduit mal ou pas du tout entre ces deux résistances que ce passe-t-il ? Ça fait chuter la résistance en // ou l'augmente ?

2. Est-ce qu'un tube peut arquer par usure "naturelle" sans aucun problème de polarisation à la base ?

J'essaye de déterminer si ce tube était déjà cuit ou si c'est ce câble cassé qui en est l'origine, "mode Sherlock".

Merci beaucoup, c'est vraiment la classe d'avoir à faire à des PRO !

P.S. J'aimerais bien ton avis sur ces condos que j'ai commandé en remplacement de ce fameux 53µ :

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[francis ibre]

Sushi,

Si le bout de fil reliant deux résistances est cassé ou dessoudé, alors il n'y a plus qu'une seule résistance en fonction : 1500 ohms au lieu de 750...

Du coup la tension de cathode monte beaucoup plus, le tube est alors polarisé plus bas, et son courant de repos est plus faible que prévu.
Il n'y a aucune raison que le tube arque dans ces conditions, et aucune raison que la résistance fume !
Dans ton cas, avec la haute tension autour de 300 V, la 2A3 va débiter environ 30-35 mA (au lieu de 50-60), elle sera polarisée vers –50 V puisque sa cathode-filament va "monter" à 50 V.
En effet, 33 mA dans 1500 ohms, ça nous fait 50 V...

La résistance va dissiper 1,35 W donc très loin de fumer !

Arc interne : l'usure naturelle n'amène pas le phénomène d'arc.
Pour qu'un arc apparaisse, il faut soit que le débit demandé au tube soit très important, supérieur au débit maxi de cathode, soit qu'il y ait du gaz dans le bulbe.

Du gaz peut apparaitre seulement si le tube est surchauffé : évaporation du revêtement de la cathode (filament dans ton cas) et/ou dégazage des matériaux s'ils sont chauffés au rouge, donc la plaque en particulier.
La panne classique : un tube part en vrille parce que sa polarisation a disparu, il débite à fond, sa plaque rougit et dégaze, il finit par faire un arc et c'est fini pour lui...
Si on coupe l'ampli dès qu'on voit le tube rougir, on croit qu'on l'a sauvé, mais non : au prochain démarrage, les gaz présents dans le tube vont se ioniser au moment de la pointe de courant (charge du condo de cathode) et un arc va apparaitre, terminant la vie du tube...

L'arc vaporise des matériaux dans le bulbe, ces gaz vont se ioniser à la première occasion et créer d'autres arcs !
Donc un tube ayant arqué fera de nouveau des arcs, c'est forcé...

Pour moi, le tube était mal en point, et la résistance mouillée à l'alcool - conducteur - lui a demandé trop de débit, ce qui l'a achevé.

MKP1848 : excellent, j'en ai toujours quelques-uns dans mes tiroirs.

Francis

[fyl]

P.S. J'aimerais bien ton avis sur ces condos que j'ai commandé en remplacement de ce fameux 53µ :

Je ne les utilise pas, donc un simple avis général : les specs sont solides, le fabricant très sérieux, donc ça doit être impec pour ton application.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Francis : Merci pour ces détails très instructifs (chouette d'apprendre). Ce câble mal fichu n'est donc pas la cause mais cette conjonction du tube usé et de la résistance ivre.

Juste pour préciser, le tube n'a jamais rougi et l'arc (clignotements bleu ciel) était vraiment concentré dans les filaments pas dans le bulbe. M'enfin, il était mort de toute façon, RIP.

Super, merci à vous pour ces infos des MKP1848 !

J'ai couru chez le réparateur du coin pour tester cette résistance ou en acheter une mais il est en vacance. Néanmoins, le vendeur du magasin m'a proposé de tester (sans savoir y faire), l'alim de "labo" (plutôt de sabot du labeur), donnait bien le voltage mais pas l'ampérage sur les Vu-mètres. 30 V (l'alim montait pas plus haut) dans la résistance et aux bornes de la résistance au multimètre 30 V aussi. Bref ça a servi à rien et ne sait toujours pas si elle vraiment cuite ou pas.

Ou je tente le diable avec cette même résistance et des tubes qui ne me servent à rien (l'un neuf sans valeur d'appairage et l'autre déjà utilisé) ou j'organise une nouvelle résistance et j'essaye à nouveau avec ces deux tubes dépareillés...

Merci beaucoup à vous pour toute cette aide !

[francis ibre]

Sushi,

s'il y a du gaz dans le bulbe, il est partout...
Mais il se ionise seulement là où la densité de courant est élevée, donc forcément près de la cathode (filament pour la 2A3), puisque c'est elle qui émet des électrons et produit le courant en question.

Attention à ne pas réutiliser ce tube : l'arc a pu couper la grille, ce qui fait que dans ce cas le tube n'est plus commandé par sa polarisation : il débite toujours à fond !

Perso je ferais un nouvel essai avec les mêmes résistances, après avoir bien vérifié toutes leurs soudures, et avec deux tubes 2A3 en état, même si pas appairés.
Cela permettra :
- de lever le doute sur cette résistance : si elle va bien, c'était bien l'alcool infiltré qui a créé le problème...

- de mesurer les tensions en divers points : sur les filaments, sur les résistances de cathodes (polarisations) ce qui permettra de connaitre les courants de repos, et sur les condos haute tension.

Francis

[fyl]

l'alim de "labo" (plutôt de sabot du labeur), donnait bien le voltage mais pas l'ampérage sur les Vu-mètres. 30 V (l'alim montait pas plus haut) dans la résistance et aux bornes de la résistance au multimètre 30 V aussi.

Heu, aux bornes <> entre la borne d'entrée et la masse, le but du jeu est de mesurer la chute de tension dans la résistance, pas la tension délivrée par l'alim.

Et en général tu as un boutal pour régler la tension, un autre pour le courant, avé les afficheurs correspondants.

[Sushi]

Merci Francis,

s'il y a du gaz dans le bulbe, il est partout...
Mais il se ionise seulement là où la densité de courant est élevée, donc forcément près de la cathode (filament pour la 2A3), puisque c'est elle qui émet des électrons et produit le courant en question.

Attention à ne pas réutiliser ce tube : l'arc a pu couper la grille, ce qui fait que dans ce cas le tube n'est plus commandé par sa polarisation : il débite toujours à fond !

Ah d'accord pour la concentration à cet endroit précis. Il est parti au recyclage électronique ce matin avec l'autre aussi.

Perso je ferais un nouvel essai avec les mêmes résistances, après avoir bien vérifié toutes leurs soudures, et avec deux tubes 2A3 en état, même si pas appairés.
Cela permettra :
- de lever le doute sur cette résistance : si elle va bien, c'était bien l'alcool infiltré qui a créé le problème...

- de mesurer les tensions en divers points : sur les filaments, sur les résistances de cathodes (polarisations) ce qui permettra de connaitre les courants de repos, et sur les condos haute tension.

Ah chouette... Je me disais la même chose pour en avoir le cœur net.
Je vais remettre ce fil cassé en état et faire l'autre côté en même temps avec du 2.5 mm de diamètre. Je mettrai ces deux tubes l'un neuf et l'autre (soit-disant encore bon) et je test à nouveau en regardant en premier s'il y a arc et si la résistance fume à nouveau, si c'est bon je laisse tourner un moment en ayant 18 yeux partout sinon j'éteins à nouveau. S'il tourne sans souci, je mesure tout, voltage/ampérage filaments valve, 2A3, 6SN7 et polarisation 2A3. Pour les condos haute tension, ceux de filtrage (les MKP rouges) ou le condo de tête ?

Heu, aux bornes <> entre la borne d'entrée et la masse, le but du jeu est de mesurer la chute de tension dans la résistance, pas la tension délivrée par l'alim.

Et en général tu as un boutal pour régler la tension, un autre pour le courant, avé les afficheurs correspondants.

Ben voilà, on a tout faux ! Le boutal de la tension était bien là mais celui du courant pas et en montant la tension le Vu-mètre correspondant bougeait bien mais pas celui du courant. Enfin, ça m'a plus fait penser à un sabot de labeur qu'à une alim de labo. Je suis dans un bled de bras cassés alors le technicien et son vendeur... C'est comme vouloir manger une soupe avec une passoire ! Dans un siècle j'aurai vidé le bol de soupe, si tout va bien.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Test je pense réussi, aucune fumée (j'avais prévu le coup en mettant la résistance au four à 60° un moment histoire de), pas de coup de chaud ni d'arc dans les tubes, il a tourné une heure et j'ai fais quelques mesures (JE DÉTESTE ÇA) au bout de 45 minutes sous tension :

2A3 filaments : gauche 2.450 V droite 2.470 V
6SN7 filaments : gauche 6.26 V droite 6.26 V
Valve filaments : 4.990 V et tension 297 V

Mais je n'ai pas su mesurer la valeur cathode ni la tension de la 2A3 ni la tension des 6SN7, je ne sais pas y faire, j'ai trouvé les mesures au-dessus à tâtons... En prenant HEUREUSEMENT qu'une mini patate à l'auriculaire sur le condo de tête, saloperie.

Edit : Naturellement, si quelqu'un m'explique comment faire je prends aussi ces mesures.

Mais ça semble bien stable, qu'en pensez-vous.

JOYEUSE VEILLÉE DE NÖEL À TOUS.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

je te souhaite aussi de joyeuses fêtes !

Bravo pour tes mesures, tu t'es un peu forcé mais il le fallait : on peut pousser un gros ouf...

Mesure de la tension "cathode" des 2A3 : c'est le point milieu filament qui est concerné.
Tu peux mesurer soit au point-milieu filament sous le support de tube (les deux R que tu as ajoutées) soit directement sur les résistances de cathode (ou sur le fil du condensateur, c'est plus pratique). Fil noir du voltmètre sur la masse bien sûr.

Tu devrais trouver autour de 50 V... disons entre 40 et 60 v en étant large, tout dépend de l'état des tubes, de leur débit, mais aussi de la haute tension sur leurs anodes...

6SN7 :
- tension d'alimentation sur la borne du condo de 53 µF
- tension de cathode : pour chaque tube 6SN7, tu as deux résistances qui vont à la masse, une grosse jaune et une plus petite rose.
Ce sont les résistances de cathode de chaque triode : tu peux mesurer la tension sur chacune de ces résistances, directement aux bornes.

Sur l'image ci-dessous, j'ai repéré les résistances d'anode et de cathode du tube de gauche :
- Ra1 : résistance d'anode de la triode 1
- Rk1 : résistance de cathode de la triode 1
- HT : point où tu peux mesurer la haute tension qui alimente les étages 6SN7... ça devrait être entre 200 et 250 v à priori... (mesure enre HT et masse)

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- tu peux aussi mesurer les tensions d'anode de chaque triode (toujours entre masse et le point Ua1, puis masse et point Ua2)
ça permettra de connaitre le point de fonctionnement de chaque triode...

- mesure aussi directement aux bornes (entre les deux bouts) des résistances Ra1 et Ra2 : la tension obtenue, divisée par la valeur de la R, donnera le courant de repos pour chaque triode.

- même chose pour les résistances de cathode Rk1 et Rk2. Bien sûr le courant de cathode devrait être égal au courant d'anode... (sauf imprécision des mesures).

Mais au fait, on n'a pas les valeurs de ces résistances ! les as-tu contrôlées ?

Après ça, c'est pas fini : même travail pour l'autre canal !
Avec tout ça on aura un bilan complet de Koko  

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Un ÉNORME MERCI. Vous (tu?) êtes (es) un ÊTRE d'exception !!! Si l'humanité été toute ainsi, nous n'aurions qu'à nous laissez vivre le temps de ce court passage sur cette si merveilleuse planète...

Je vais étudier tout ça et m'y mettre demain matin grâce à vous (toi) ?

Les mesures prises sont déjà super me semble-t-il, n'est-t-il ? Enfin moi, je suis déjà fier de mon Coco    

Un modeste petit cadeau (beauté à l'état pur) pour cette veillée de noël que je vous souhaite la plus belle possible.



Sushi

[Sushi]

Bonjour à tous et joyeux noël

Mais au fait, on n'a pas les valeurs de ces résistances ! les as-tu contrôlées ?

Alors voici pour commencer :

Mesures R ampli éteint :

Valeur papier Ra1 Gauche 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.71k Ohms
Valeur papier Ra2 Gauche 62k Ohms 5% : Mesuré : 58.50k Ohms

Valeur papier Ra1 Droite 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.55k Ohms
Valeur papier Ra2 Droite 62k Ohms 5% : Mesuré : 59.90k Ohms

Valeur papier Rk1 Gauche 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.46k Ohms
Valeur papier Rk2 Gauche 470 Ohms 5% : Mesuré : 485.8 Ohms

Valeur papier Rk1 Droite 27k Ohms 5% : Mesuré : 26.60k Ohms
Valeur papier Rk2 Droite 470 Ohms 5% : Mesuré : 486.4 Ohms

La grosse brune au milieu de l'ampli :

Valeur papier 2.7k Ohms 5% : Mesuré : 2.689k Ohms

Celles des socles 2A3 :

Celles reliées au socle même :

Valeur papier 100k Ohms 5% :

Gauche mesuré : 106.2k Ohms
Droite mesuré : 100.8k Ohms

Celles reliées à la masse :

Valeur papier 270k Ohms 5% :

Gauche mesuré : 277.9k Ohms
Droite mesuré : 283.3k Ohms

Mesurées en série : Valeur papier 370k Ohms 5% :

Gauche : 383.9k Ohms
Droite : 384.1k Ohms

Les ARCOL de 1.5k Ohms 25 W en série (cathodes 2A3) :

Gauche mesuré : 756 Ohms
Droite mesuré : 751 Ohms

À plus tard pour les mesures attendues. JE DÉTESTE TOUJOURS ÇA

[Sushi]

JE N'Y ARRIVE PAS !

J'ai des valeurs Vac en mV alors que je suis sur autorange avec le multimètre. En plus j'ai eu une étincelle en voulant mesurer entre la ligne de masse et le condos 53µ au niveau du condo pour ces 6SN7. Maintenant je sais pas si j'ai briqué quelque chose ! Hier déjà j'avais des valeurs farfelues et instables en mV. Arf, j'aime pas aller mettre mes doigts dans ces trucs.

[Selkie_boy]

Bonjour Sushi,
Il faut positionner le bouton de ton multimètre sur Vdc (Continu) et non pas sur Vac (Alternatif). Là tu vas (devrait) trouver des Volts par dizaines et par centaines plutôt que des millivolts.
Attention à bien mesurer en respectant les règles de sécurité. Voir ici si tu ne les connais pas:

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Bon courage
Jean-Noël

[Sushi]

Bonjour Selkie_boy

Merci pour l'info du Vdc vs Vac, j'aurais pu essayer encore 3000 ans mais vu qu'il y a eu cette étincelle, ça me fout les boules cette braquaille et je ne sais pas si j'ai briqué quelque chose. J'avais un interrupteur sur la multiprise à côté et l'ai éteint de suite, déjà QUE JE DÉTESTE ÇA, je suis pas fou.

M'enfin là, je vais commencer à faire redescendre ma propre tension... Saloperie d'engins alors que Nicolas Tesla illuminait des milliers d'ampoules sans aucun câble y a 200 ans mais Westinghaus voulait vendre du cuivre.

AAAAARRRFFFF.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Dans les précautions à prendre durant les mesures (que je suis bien évidemment) il est dit de garder une main dans la poche. Comment peut-on mesurer une résistance à ses bornes avec une seule main ? Je plaisante (enfin à moitié).

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

Comment peut-on mesurer une résistance à ses bornes avec une seule main ? Je plaisante (enfin à moitié).

Pour info il existe ce qu'on appelle des pics fils (sorte de petites pinces) du coup associé avec un multimètre c'est plus facile, c'est même la base.

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Mais bon, même sans je suis pratiquement certains que tu vas mener cette campagne de mesures à ses fins..

Salutations. Tony

[Sushi]

Bonjour tron_ic

Aaaah voilà ce que j'avais à l'esprit mais je connaissais pas le nom, MERCI BEAUCOUP ! Je pense que pour le Fluke ceci doit exister avec le câble complet, je vais voir. Parce que faire des mesures avec les pointes c'est vraiment de la daube, j'ai bien des rallonges que je mets sur les câbles d'origine mais ça glisse et à peine on bouge un peu la mesure varie comme au jojo ce qui rajoute encore à l'insécurité déjà assez conséquente. Je vais voir où trouver ces pics fils et en acheter des qui font 1 mètre de long !  

De toute façon je vais attendre Françis à cause de cette étincelle sur ce fichu horrible condo. je veux pas mettre sous tension et griller l'ampli.

Encore merci.

[fyl]

En plus j'ai eu une étincelle en voulant mesurer entre la ligne de masse et le condos 53µ au niveau du condo pour ces 6SN7. Maintenant je sais pas si j'ai briqué quelque chose !

Une pointe, une tension élevée = un arc, c'est le plus souvent tout à fait normal, les électrons étant pressés de partir.

Un grand classique, avec environ 350 000 volts (et un micropouième d'intensité) :

[Sushi]

Bonjour fyl,

Et ben, ça devient de plus en plus sympathique ces mesures, J'ADORE ! Je vais regarder cette vidéo histoire de me mettre l'eau à la bouche... Et de mesurer combien de temps faut-il à l'ampli pour parcourir 3 étages par la fenêtre et voir si les électrons seront toujours aussi pressés.

Alors ça n'a rien briqué ou je dois dessouder cet horrible condo et le tester ?

Merci à vous tous pour votre soutien, ça aide énormément.

[fyl]

Je pense que pour le Fluke ceci doit exister avec le câble complet, je vais voir.

Pour minimiser les spaghettis et l'encombrement, mieux vaut des grippe-fils en 4 mm femelle qui viennent s'enficher sur un cordon mâle/mâle 4 mm/4mm, pareil pour la plupart des autres terminaisons (croco, etc.).

Dans tous les cas il te faut prendre des trucs de qualité, bien isolés et qualifiés au moins pour 600 V, pas des trucs tinois approximatifs.

De toute façon je vais attendre Françis à cause de cette étincelle sur ce fichu horrible condo. je veux pas mettre sous tension et griller l'ampli.

Il n'y a très probablement pas de problème ici.

[paskwalito]

Je pense que pour le Fluke ceci doit exister avec le câble complet, je vais voir.

ca existe bien chez Fluke mais pas donné  

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j'utilise les AC280 à crochets: ils tiennent bien pendant la mesure

les PeakTech donnés en exemple par Tony sont bien aussi et beaucoup moins cher

[Sushi]

@ fyl : Je viens de regarder la vidéo, IMPRESSIONNANT! Moi, il ne m'aurait pas fait monter sur le plateau comme la dame !!! Mais je crois avoir compris mon étincelle, c'est la pointe du multimètre qui à conduit (attiré) l'air chargé près du composant/ligne de masse et peut-être que je n'ai même pas touché le composant lui-même ? C'est en fait (l'étincelle) le bruit de l'air qui a claqué pas le composant, c'est juste ?

@ paskwalito : Bonjour et merci. J'ai aussi vu chez Fluke le AC283 mais dans les deux cas je ne comprends pas comment ils se connectent (je vois pas de trous) à ce que j'ai, ceci :

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Dans ceux montré par tron_ic on comprend bien ou comme celui-là :

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Mais je vois pas comment avec le AC280 et le AC283 ! En tout cas, Fluke ne fait pas dans les petits prix !!!