Re: Avis sur ampli 2A3 DIY et son amélioration...

[Sushi]

Merci Jef Paris pour le compliment, grandement apprécié !

Je me suis donné de la peine pour l'accessibilité et l'ordre malgré que ça reste de l'artisanat mais ça me déplaît pas du tout (je suis artisan), y a un côté "simple" et un charme rigolo d'un autre temps.

Y a encore du boulot mais un pas après l'autre, c'est minutieux et ça prend son temps ces "détails"..!

[fyl]

Contrib' = faire un don au forum, c'est ça ?

Non, non, un post avec photos avant/après. Mais tu veux également contribuer au financement du forum...

[Sushi]

Ah ok ! Bon j'ai fais un don (je voulais depuis un moment) car vous êtes vraiment des gens magnifiques et que ce forum vive au milieu d'un monde dont l'unique but est le pognon et marcher sur le plus faible d'à côté !

Ben je saisi l'occas vu que tu es là. Je ferai les photos une fois ces BELLES Ohmite mis en place. Ça sera la cerise sur le gâteau, elle le valent bien et mon Coco aussi.

À propos fyl, j'ai du fil à souder Sn60Pb38Cu2 c'est ok sinon quel fil (mélange) prendre ? Il me faut de la tresse à dessouder ainsi qu'une seringue (terme juste ?) pour "sucer la vieille soudure". Je vais prendre chez Banzai (sympa et prix corrects). Quelle tresse et seringue prendre ?

J'aimerais bien mesurer cette résistance du transfo d'alim dont tu m'avais expliqué la procédure comme ceci :

Tu commences par dessiner le transfo, primaire - soit un seul enroulement 230 V, soit 2 x 115 V vers le secteur - et secondaires - tu dois avoir au minimum un enroulement pour la haute tension, un pour la chauffe de la valve (5 V), un pour les 6SN7GT (6,3 V) et un pour les 2A3 (2,5 V).

Ampli débranché, tu relèves les résistances des enroulements et les reporte sur le dessin, puis, ampli en marche et en prenant toutes les précautions habituelles, tu relèves les tensions aux bornes de la chauffe des tubes.

Mais je comprends pas comment 1. dessiner le transfo, la comme je le vois devant le nez ? 2. Pour connaître les enroulements respectifs, je dois mettre les sondes du Fluke sur chaque broche pour trouver lesquelles sont connectées avec lesquelles, c'est ça ? Pour ce faire, le Fluke doit être sur le "bip" et une fois trouvé les correspondances entre les différentes broches je note leurs résistances, c'est ça ? Voici une photo où le transfo est bien visible :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

J'ai déjà les tensions filaments que j'avais mesuré :

2A3 filaments : gauche 2.450 V droite 2.470 V
6SN7 filaments : gauche 6.26 V droite 6.26 V
Valve filaments : 4.990 V et tension 297 V

Merci beaucoup pour tes conseils !

[fyl]

À propos fyl, j'ai du fil à souder Sn60Pb38Cu2 c'est ok sinon quel fil (mélange) prendre ?

Mélange classique pour de la soudure au plomb, point de fusion à 183° C environ, fer réglé entre 320 et 350° C, ça roule.

Il me faut de la tresse à dessouder ainsi qu'une seringue (terme juste ?) pour "sucer la vieille soudure". Je vais prendre chez Banzai (sympa et prix corrects). Quelle tresse et seringue prendre ?

Tresse au moins cher, en 1,5 mm si ce sont de simples soudures de composants. Pompe à dessouder de bonne qualité avec embout interchangeable (penser à en acheter un ou deux en même temps). Leur Plopp est très bien en pas chère, l'Ersa VACX top. Dans tous les cas évite les trucs d'entrée de gamme à corps alu et embouts médiocres qui ne tiennent pas dans le temps, aspirent assez mal et ont un recul désagréable.

Mais je comprends pas comment 1. dessiner le transfo, la comme je le vois devant le nez ?

Exemple (en anglais) pour un Hammond. Primaire(s) à gauche, secondaire(s) à droite. Tu fais figurer les enroulements, après mesures les résistances desdits et les tensions délivrées et les couleurs de la filasse. Si tu as d'autres infos, comme constructeur, modèle et autres, tu les ajoutes. Comme ça tu as un zouli dessin qui documente ton transfo et te permet de t'y retrouver le matin suivant une cure intensive d'Abricotine.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

2. Pour connaître les enroulements respectifs, je dois mettre les sondes du Fluke sur chaque broche pour trouver lesquelles sont connectées avec lesquelles, c'est ça ? Pour ce faire, le Fluke doit être sur le "bip" et une fois trouvé les correspondances entre les différentes broches je note leurs résistances, c'est ça ?

Oui, ou en mode mesure de résistance. Tu peux déjà élaguer en tenant compte de ce que tu sais déjà pour la chauffe : les enroulements te sont connus.

J'ai déjà les tensions filaments que j'avais mesuré :

2A3 filaments : gauche 2.450 V droite 2.470 V
6SN7 filaments : gauche 6.26 V droite 6.26 V
Valve filaments : 4.990 V et tension 297 V

Qui sont impecs.

[Sushi]

Bonjour fly,

Mélange classique pour de la soudure au plomb, point de fusion à 183° C environ, fer réglé entre 320 et 350° C, ça roule.

Parfait, j'utiliserai la bobine que j'ai et on verra après. Super pour la pompe et la tresse, ça évite des achats à la con qui finissent à la poubelle. Merci beaucoup !

Exemple (en anglais) pour un Hammond. Primaire(s) à gauche, secondaire(s) à droite. Tu fais figurer les enroulements, après mesures les résistances desdits et les tensions délivrées et les couleurs de la filasse. Si tu as d'autres infos, comme constructeur, modèle et autres, tu les ajoutes. Comme ça tu as un zouli dessin qui documente ton transfo et te permet de t'y retrouver le matin suivant une cure intensive d'Abricotine.

Ok, je vais essayer de faire lors de mise en place des Ohmite parce que je dois enlever le MKP SCR sinon j'ai pas accès aux broches du transfo. Donc, le primaire sur ma photo du transfo est en-haut et tout le secondaire est en-bas si je comprends juste (comme pour chaque transfo).

Je tâcherai de prendre l'abricotine après les mesures et pas avant !

Oui, ou en mode mesure de résistance. Tu peux déjà élaguer en tenant compte de ce que tu sais déjà pour la chauffe : les enroulements te sont connus.

Je vais commencer par ça histoire de mieux comprendre la recherche...

Oui, les tensions filaments me semble aussi impecs.

J'ai branché l'ampli après l'échange de toutes les R et C que j'ai fais hier mais avant j'ai contrôlé toutes les valeurs et elles sont toutes parfaites. C'est MAGISTRAL, tous les verrous ont comme sauté (alors que ça fait que 2h que c'est en branle! Je laisse tourner pour que tout ça prenne ça place.

Un énorme MERCI pour tout !  

Edit : C'est hallucinogène cette histoire, ça pète de partout dans le bocal !!!

[francis ibre]

Bonsoir Sushi,

sur ta dernière photo, j'ai ajouté le repérage des enroulements du transfo :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Le primaire devrait te donner (à l'ohmmètre) une dizaine d'ohms... (ça dépend de la puissance...)

Le secondaire 5 V pour la valve est prévu pour donner au moins 2 A, et c'est souvent 3 A pour pouvoir mettre des 5U4 par exemple.
C'est un gros fil, souvent calibre 1 à 1,3 mm, et il y a peu de spires (parfois seulement 5) donc sa résistance est faible : moins de 0,3 ohm normalement, mais tu vas mesurer plus que ça à cause de la résistance des cordons de ton multimètre !
Pense à retirer la valve, sinon son filament est en parallèle et ta mesure sera faussée...

Le secondaire haute tension est celui qui nous intéresse : il a un point milieu, tu devras donc mesurer deux fois, entre chacune des extrémités et le point milieu.
Il devrait y avoir une cinquantaine d'ohms de chaque côté, et les deux valeurs devraient idéalement être égales...
(s'il y a plus, c'est mieux, mais sans dépasser une centaine d'ohms)

En bas tu as les 4 secondaires des chauffages, il n'est pas utile de les mesurer, sauf si ça t'amuse :
- deux pour le 6,3 V des 6SN7 : sans doute autour de 1 à 2 ohms
- et deux autres pour le 2,5 V des 2A3 : moins de 0,5 ohms

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Merci beaucoup !!! Maintenant j'ai compris ce qu'il faut mesurer, la HT de la valve et son point milieu où est connecté la masse condo de tête et ligne de masse ! Dès que je débranche à nouveau l'ampli pour mettre ces Ohmite (probablement ce w-e je sors le MKP SCR et je mesure ça pile poil et le reste tant qu'à faire.

Arf, quelle classe, je suis gâté !

Quel profane ce Sushi...

En tout cas, là ça chante mieux que la Castafiore.

Edit : J'oubliais, en parlant de 5U4, j'avais acheté 2 de ces Sylnania 5U4GB Black Plate Ring Getter NOS sur ebay que vous m'aviez conseillé. Je peux les mettre sans aucune modif du schéma actuel ? Je pense remplacer cette 5R4 Cetron en bout de course.

Merci.

[francis ibre]

Sushi,

avant de mettre une valve neuve, il faut connaitre la résistance des secondaires haute tension.

En effet, si la résistance n'est pas suffisante, ta valve toute neuve va faire des arcs, et elle ne sera plus "toute neuve"...
Très souvent on doit ajouter une résistance série à chaque "sortie" secondaire haute tension, afin de respecter la valeur minimale recommandée dans la fiche technique de la valve.

Par exemple, pour une 5U4GB qui redresse du 2x400 V, il faut 50 ohms minimum : si le demi-secondaire fait 25 ohms, alors on ajoute 27 ohms (ou 33).

Francis

[Sushi]

Ah ben oui, quel bêta fais-je ! Si la résistance est trop basse depuis la construction de cet ampli j'ai "grillé" toutes valves précédentes y compris l'actuelle !?! J'espère que le brave homme qui a calculé ça ne s'est pas mis le doigt dans l'œil !

Le fait d'utiliser une valve avec une résistance moindre que la valeur préconisée engendre quoi exactement ? Ici je n'ai jamais vu une valve arqué mais y a sûrement des conséquences invisibles...

Cette personne m'avais dit que je pouvais remplacer une 5R4 GB (d'origine) par une 5AR4 ou une JAN-Cetron 5R4WGB. Je me rend compte maintenant qu'il n'a jamais été question de 5U4GB, je pense avoir fais une boulette là, aïe aïe aïe...

En tout cas, grâce à vous, ça permettra à l'avenir d'être dans les cordes partout et pas à la louche nul part.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Voici les mesures (j'espère avoir fais juste, j'ai contrôlé plusieurs fois) :

Secondaire haute tension/point milieu : Gauche 27.1 Ohms, Droite 28.9 Ohms. (Semble pas beaucoup !)

Secondaire 5 V valve : 0.3 Ohms.

Primaire : 5.7 Ohms.

Secondaires 6.3 V : Gauche 0.5 Ohms, Droite 0.5 Ohms.

Secondaires 2.5 V : Gauche 0.3 Ohms, Droite 0.3 Ohms.

Pas évident de mesurer dans ces trous de souris...

Je continu le boulot pour mettre ces Ohmites et les Wima à la place de SCR.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

27-28 ohms c'est assez faible en effet...

Si la résistance est trop basse depuis la construction de cet ampli j'ai "grillé" toutes valves précédentes y compris l'actuelle !?!

Anecdote qui ne nous rajeunit pas : dans les années 80, je débutais avec les tubes, et on pouvait encore en acheter en boutique, comme chez Moselec ou Fachot à Metz.
J'avais acheté une valve 5Y3 neuve, et dès le premier essai je vois des arcs et j'entends des crépitements inquiétants, alors je la rapporte au vendeur et lui raconte...
Il m'explique que "c'est normal quand elle est neuve, ça va disparaitre au bout d'un moment" !!!

Il avait tort : ce n'est PAS normal, je l'ai compris bien des années plus tard.
Il avait raison : ça a disparu...

Alors c'est sûr, ça va arrêter de faire des arcs... forcément...
Chaque arc détruit un peu de la surface émissive, et du coup le courant maxi est de moins en moins fort au fur et à mesure des démarrages successifs !
Après quelques jours, la valve "neuve" présente une résistance interne équivalente à celle d'une valve bien râpée : plus d'arc au démarrage, mais la réponse de l'alimentation n'est plus du tout comme prévu...
La tension continue a chuté, le temps de charge du condo a doublé, et la sonorité est sérieusement ramollie !
Et ça va fonctionner comme ça pendant 20 ans... Le son tube ?

Cette personne m'avais dit que je pouvais remplacer une 5R4 GB (d'origine) par une 5AR4 ou une JAN-Cetron 5R4WGB. Je me rend compte maintenant qu'il n'a jamais été question de 5U4GB, je pense avoir fais une boulette là, aïe aïe aïe...

5R4, 5R4G (glass), GB (deuxième version), GY (embase micanol), GYA, GYB, W, WGA, WGB, et on a même des WGYB : tout ça c'est de la 5R4...
Valve prévue pour redresser des tension élevées (plus que les autres valves) puisqu'elle accepte 2x750 V et même 2x900 V dans certains cas !
Mais ses capacités en courant sont limitées, et la chute de tension directe est élevée (résistance interne) avec 60 V sous 200 mA.

Si on compare avec la 5U4 (G, GB, WGB...) on remarque :
- la 5U4 prend 3 A sur son filament au lieu de 2 : soit le secondaire a été calculé pour 2 A, soit pour 3 A...
Donc soit la 5U4 sera sous-chauffée, soit la 5R4 sera surchauffée, mais ça ne peut pas convenir idéalement aux deux types de valve !

- la 5U4 a une résistance interne plus basse : elle ne chute que 40 V sous 200 mA.
- la 5U4 a des capacités en courant bien supérieures : courant maxi au démarrage de 4A, et même 4,6 A pour la GB, contre 3 A au mieux pour la 5R4

La 5R4 convient assez bien aux amplis SE utilisés pour les voies de médium/aigu, mais dès qu'il faut plus de puissance et de l'assise dans le grave, la 5U4 est nettement préférable.

Quand à la 5AR4, c'est une toute autre bestiole : chauffage indirect, résistance interne très basse.
Elle est parfaite pour un ampli push-pull puissant en classe AB, mais pas pour un SE de triode ancienne...
Perso je trouve qu'elle donne une sonorité quelque peu "beuglante", emphatique dans le bas-médium.

Bon, parlons un peu de ton KOKO :
- 5U4GB sera parfaite
- la fiche technique indique que pour redresser du 2x300 V il faut une résistance totale de 21 ohms par plaque : avec tes 27 ohms tu es bien...
(la 5R4 demandait 100 ohms)

Aucune modification à prévoir, tu peux mettre ta valve neuve sans crainte.

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

Ahahah, j'ai bien rit avec le vendeur qui disait que c'était normal les arcs et que ça passe avec le temps... Et le tube trépasse avec, un bon vendeur ce monsieur !

Au début, j'achetais mes RCA 6SN7 GTB et les valves RCA pour 5€ pièce ! Alors bon, quelques arcs à 5€ ça met de l'ambiance la nuit tombée surtout si y a une fille dans le séjour. Mais aujourd'hui ça fait cher l'ambiance !

Tout ça ne me rajeunit pas non plus.

Aaaah le fameux son tube qui dégouline le long du cornet, quel charme si précédemment on écoutait les vieilles radios des années 50 au coin du feu. Le romantisme est flatteur et avant c'était mieux...

5R4, 5R4G (glass), GB (deuxième version), GY (embase micanol), GYA, GYB, W, WGA, WGB, et on a même des WGYB : tout ça c'est de la 5R4...
Valve prévue pour redresser des tension élevées (plus que les autres valves) puisqu'elle accepte 2x750 V et même 2x900 V dans certains cas !
Mais ses capacités en courant sont limitées, et la chute de tension directe est élevée (résistance interne) avec 60 V sous 200 mA.

Je sais pas si c'est vrai mais j'avais entendu ou lu que ces fameuse 5R4WGB (surnommés) Potato musher (du genre Cetron etc.) était dans les B2 pendant la 2ème guerre mondiale et que se sont vraiment des tubes hyper costaud.

Si on compare avec la 5U4 (G, GB, WGB...) on remarque :
- la 5U4 prend 3 A sur son filament au lieu de 2 : soit le secondaire a été calculé pour 2 A, soit pour 3 A...
Donc soit la 5U4 sera sous-chauffée, soit la 5R4 sera surchauffée, mais ça ne peut pas convenir idéalement aux deux types de valve !

Alors KOKO a le cul entre deux chaises et on sait pas vraiment si c'est prévu pour 2 A ou 3 A ?

Au niveau du transfo d'alim, ça ne le surcharge/sous-charge dans l'un ou l'autre des cas ?

Le fait d'avoir mis ces Cetron 5R4WGB qui ont besoin de 100 Ohms alors que j'en ai que 27 Ohms, ça tue ces tubes ? J'en ai encore trois et je pourrai rien en faire, c'est bien ça, à moins d'ajouter des résistances !?

Bon, parlons un peu de ton KOKO :
- 5U4GB sera parfaite
- la fiche technique indique que pour redresser du 2x300 V il faut une résistance totale de 21 ohms par plaque : avec tes 27 ohms tu es bien...
(la 5R4 demandait 100 ohms)

Aucune modification à prévoir, tu peux mettre ta valve neuve sans crainte.

Super, j'ai crains d'avoir briqué ces nouvelles Sylvania car je les avais testé deux jours après réception pour être sûr qu'elles fonctionnaient ! OUF !!! Et à l'avenir ce sera uniquement des 5U4GB...

En tout cas, UN ÉNORME MERCI Francis, c'est la classe. Le tout est un sans faute à tous les niveaux, ça fait plaisir tout ça !

Aujourd'hui je monte ces derniers nouveaux composants et c'est parti ma Julie...

[fyl]

Je sais pas si c'est vrai mais j'avais entendu ou lu que ces fameuse 5R4WGB (surnommés) Potato musher (du genre Cetron etc.) était dans les B2 pendant la 2ème guerre mondiale et que se sont vraiment des tubes hyper costaud.

5R4 standard pendant la seconde guerre mondiale, les 5R4WGB sont arrivées bien après - fin des années '40/début des années '50 - et équipaient (équipent ?) entre autres les B-52 tazuniens. Effectivement très robustes mais pas si faciles à bien utiliser en audio : de la 5U4GB de qualité leur est le plus souvent préférable.

[Sushi]

Oui bien entendu B52, le B2 c'est quand même un peu plus récent.
Ça tombe bien pour la 5U4GB j'ai la résistance transfo qu'il faut pour, la classe.

Alors fyl, voici une paire de Ohmites en place :

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Deuxième un peu floue mais c'est pour montrer le montage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Je suis un peu haut avec 767k Ohms au lieu de 750k mais voilà c'est ça.

C'est ok ce genre de montage ?

Merci.

[francis ibre]

Sushi,

Je suis un peu haut avec 767k Ohms au lieu de 750k mais voilà c'est ça.

J'espère que tu voulais dire 767 ohms... parce que si c'est vraiment 767 k... on est mal !

Pour le montage, c'est très bien sur un châssis en bois
Par contre, ne va pas faire ça sur une tôle...

Francis

[Sushi]

Oui désolé, c'est 0.767k Ohms ! Je sais pas pourquoi il me donne ça au lieu de simples Ohms alors qu'il est sur auto range, m'enfin il doit aussi être fatigué.

Oui oui, j'y ai encore pensé à cette histoire de bois et me suis demandé si c'est vraiment une bonne idée même sur du bois ! Sûr que sur un boîtier en métal ça doit pas être très sympa au touché. Ou transformer l'utilisateur en chanteur d'opéra.  

P.S. Heureusement qu'on peux aussi se marrer.

[Sushi]

Bonsoir à tous,

Y a truc que je me demande, demain je place les MKP Wima à la place SCR (cathode 2A3). Comme les autres MKP ils ont ces petites pattes pour circuits imprimés... Jusqu'à présent j'ai fais ainsi pour rallonger les pattes :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

De chaque côté j'enroule à une patte puis, à la deuxième patte du même côté avec le même fil (un seul fil par côté). C'est juste ainsi ou il serait mieux de mettre deux fils de chaque côté et les torsadés ensemble (deux fils par côté).

Merci pour vos lumières.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

c'est très bien comme ça !
Tant que tu n'as pas des fils de 20 cm...

Cette nuit j'ai pensé à un truc : tu pourrais essayer de déplacer UN fil de masse, comme sur l'image ci-dessous :
Il s'agit du fil qui relie la barre de masse au condensateur de "tête" du filtre...
Pour l'instant, un fil noir part du point milieu haute tension et va au centre de la barre de masse.
Je propose que maintenant, ce fil parte du (–) du condo de tête (33 µF)...
Tu vas me dire (et tu ne seras pas le seul) que "c'est pareil"... qu'on se prenne à un bout du fil "condo-transfo" ou à l'autre bout de ce même fil...

Je suis à peu près sûr que... non, c'est pas pareil

La modif est simple :
- tu dessoudes - côté transfo - le fil noir, celui qui est coché en rouge sur l'image...
- tu le fais passer en suivant mon tracé violet, en torsadant autant que possible avec les fils de la self...
- et tu nous raconteras
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Désolé de ma réponse tardive... Journée intensive (depuis hier) sur KOKO pour l'échange des condos et résistances de cathodes 2A3, wouaaah quel boulot !

Ah, j'ai complètement isolé le châssis bois des supports des résistances de cathodes 2A3 par un truc de passe-passe, les vis dans le bois sont OL au multimètre !

c'est très bien comme ça !
Tant que tu n'as pas des fils de 20 cm...

Chouette, il y ~ 6cm jusqu'aux résistances de cathodes et ~ 2 cm jusqu'à la ligne de masse avec un seul fil connecté aux deux pattes par côté vu les ~ 40 V qui y transitent.

Cette nuit j'ai pensé à un truc : tu pourrais essayer de déplacer UN fil de masse, comme sur l'image ci-dessous :
Il s'agit du fil qui relie la barre de masse au condensateur de "tête" du filtre...

La classe MERCI BEAUCOUP ! Mais en fait, pour l'instant il n'y a pas de fil qui relie directement le condo de tête à la ligne de masse (enfin si), du fait que du point milieu HT du transfo partent deux fils de masses, l'un au condo tête et l'autre à la ligne de masse.

Pour l'instant, un fil noir part du point milieu haute tension et va au centre de la barre de masse.
Je propose que maintenant, ce fil parte du (–) du condo de tête (33 µF)...

Effectivement, actuellement le fil noir depuis le point milieu haute tension va au centre de la barre de masse mais le condo de tête fait 47µF (pour être précis).

Tu vas me dire (et tu ne seras pas le seul) que "c'est pareil"... qu'on se prenne à un bout du fil "condo-transfo" ou à l'autre bout de ce même fil...

Je suis à peu près sûr que... non, c'est pas pareil

Je n'ai aucun doute quant à la véracité de l'affirmation, y a qu'à entendre les résultats déjà obtenus pour être au clair ! Quelle en est l'explication, par curiosité ?

Ça m'intrigue... Car comme je l'avais mentionné, au tout début, lors du déplacement du condo de tête hors de la ligne de masse où il se trouvait à l'origine, j'avais connecté son - directement au point milieu de HT non par deux fils comme actuellement (l'un au condo de tête, l'autre à la ligne masse) mais j'avais "ponté" un nouveau fil en T directement sur le fil existant qui relie actuellement aussi ce point milieu HT et la ligne de masse. Le gain en réduction de bruit était énorme (-50%) ! (J'espère être compréhensible)

Mais au fait Francis, on ne se retrouvent pas avec la même config d'avant modifs avec le moins du condo de tête relié directement à la ligne de masse (ce qui induisait du bruit) ? À part bien sûr, le point milieu pris sur la valve au lieu du transfo.

La modif est simple :
- tu dessoudes - côté transfo - le fil noir, celui qui est coché en rouge sur l'image...
- tu le fais passer en suivant mon tracé violet, en torsadant autant que possible avec les fils de la self...

Questions:

1. D'accord mais en le torsadant avec les deux fils (entrée et sortie) de la self (HT) ou juste avec celui sortant de la self (HT)?
2. Cette "extension" partant nouvellement du - du condo de tête ira directement à la ligne de masse au lieu de l'actuel partant du point milieu HT > ligne de masse, c'est bien ça ?
3. Cela m'avait pris 1 heure pour enfiler les deux fils de 1.5mm dans la broche (de nain de jardin) du transfo alors que j'aurai souhaité du 2 x 2.5mm (impossible). Je mets du 2.5mm tant qu'à faire sur toute la ligne ?
4. Pour essai, est-il possible de ne pas dessouder le fil point milieu HT tranfo > ligne de masse actuel et de le "planquer" pour voir le résultat de la modif ? (Probablement que non mais je demande quand même)...

Merci beaucoup Francis, c'est la GRANDE classe !

Un peu de bling bling après le boulot durement accompli (et suggéré par fyl) :

Avant :

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Maintenant :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Après modif, Ohmite, Wima, nouvelle 5U4GB Sylvania... Le secret ???

Résultat immense !!! Presque plus de bruit de chauffage et réduction globale du bruit. Les Phy catapultent littéralement les sons hors des membranes, c'est comme un appareil de mesures qui joue de la musique. Rapide, vif, aucune bave. Hologramme... Transfo 34°.

JE SUIS SUBJUGUÉ !!! Mais crevé !

Me réjouis du repos du juste et de faire tourner demain avec plusieurs abricotines.

Des MAESTROS, j'ai tellement appris..!

[Sushi]

Et deux photos latérales :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

À la parade comme au 14 juillet.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

très beau travail !

...on ne se retrouvent pas avec la même config d'avant modifs avec le moins du condo de tête relié directement à la ligne de masse... ?

NON : avant les premières modifs, le COURANT pulsé traversant le condo, passait par la ligne de masse, et rejoignait le point-milieu transfo après avoir bien pollué tout le montage !
Maintenant : le moins du condo est relié directement au point milieu, le courant pulsé ne passe que dans ce fil et pas du tout dans la ligne de masse.

...en le torsadant avec les deux fils (entrée et sortie) de la self (HT) ou juste avec celui sortant de la self (HT)?

Les deux, comme je l'ai dessiné en violet sur l'image dans mon dernier message.

Cette "extension" partant nouvellement du – du condo de tête ira directement à la ligne de masse au lieu de l'actuel partant du point milieu HT > ligne de masse, c'est bien ça ?

YES.

Je mets du 2.5mm tant qu'à faire sur toute la ligne ?

NON : inutile, il n'y a pas de fort courant dans ce bout de fil, juste un peu de continu...
Ce qui est en jeu, c'est la "boucle" dans laquelle circule ce courant, et en routant cette ligne "le long de" (= torsadée avec) la ligne (+) tu auras une surface de boucle à peu près nulle.
En continu ça n'aura aucun effet, en alternatif c'est refermé par les nouveaux condos MKP donc ça ne passe pas par là, donc pas d'effet non plus, mais sur le bruit induit... ça peut...

Pour essai, est-il possible de ne pas dessouder le fil point milieu HT tranfo > ligne de masse actuel et de le "planquer" pour voir le résultat de la modif ?

Si tu le laisses soudé aux deux bouts, alors tu vas faire une grande boucle de masse en ajoutant le nouveau fil !!!
Cette boucle proche du transfo va capter son champ de fuite : ronflette garantie...

Dessoude-le du côté de la ligne de masse (plus facile) et isole le bout avec de la gaine thermo en attendant.

Si la modification te satisfait, il te suffira de couper ce fil au plus près du transfo, sans dessouder.
Si la modification ne va pas, tu le ressoudes sur la masse... (après avoir éliminé le nouveau)

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

Merci pour le compliment fort apprécié venant du MAESTRO !

NON : avant les premières modifs, le COURANT pulsé traversant le condo, passait par la ligne de masse, et rejoignait le point-milieu transfo après avoir bien pollué tout le montage !

Ah oui, j'avais oublié qu'il était complètement à l'opposé de la connexion de la ligne de masse/point milieu ! Arf...

Les deux, comme je l'ai dessiné en violet sur l'image dans mon dernier message.

D'accord, un "détail" concernant la torsade. Puis-je torsader (plutôt enrouler) ce nouveau fil autour de ceux de la self sans torsader celui de la self lui-même car le câble de la self à une espèce de gaine industrielle épaisse, rigide, impossible à plier et le fil est très court !? Un peu sur le principe de ficeler un rôti en spirale.

Si tu le laisses soudé aux deux bouts, alors tu vas faire une grande boucle de masse en ajoutant le nouveau fil !!!
Cette boucle proche du transfo va capter son champ de fuite : ronflette garantie...

Dessoude-le du côté de la ligne de masse (plus facile) et isole le bout avec de la gaine thermo en attendant.

Oui oui, c'est bien à cela que je pensais, le dessouder du côté de la ligne de masse y mettre un gaine et le planquer le plus loin du montage, du genre au-dessus du tranfo.

Je suis curieux de connaître le résultat !

Je vais faire la semaine prochaine et aussi changer la dernière résistance, celle de la haute tension au milieu de l'ampli la 2.7k Ohms. J'ai pris une 5 W witrohm bobinée bien costaude mais j'ai aussi une 2 W 2.7k Ohms comme les autres, si jamais.

Merci beaucoup.

Ça chante du tonnerre, plus rien n'avoir avec coucou.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Voici la modif :

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Autre vue avec l'ancien fil gainé et scotché tout à gauche du transfo :

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Je n'ai pas pu torsader plus, j'espère que c'est suffisant.

Voilà, dès que j'ai le GO j'envoie GOLDORAK.

[francis ibre]

GO

[Sushi]

Ça roule, merci Francis !

Un détail que l'on voit bien sur ces photos ! Les fils (gris) qui partent des points milieux des R des socles 2A3 aux résistances de cathodes... À droite le chemin est libre et le fil plaqué au fond mais à gauche il y a les fils des filaments sur le chemin, qu'est-ce qui est mieux, le plaqué au fond sur les fils des filaments ou entre les fils filaments et la ligne de masse juste au-dessus sans qu'il touche ni l'un ni l'autre ?

[francis ibre]

Sushi,

pour éviter un couplage (interaction) d'un ligne sur l'autre, il faut les croiser à angle droit : c'est ce que tu as fait !

Donc pour moi tout est bon.

Francis

[Sushi]

Ok super, je laisse ces fils ainsi !

Alors ça fait une heure que ça tourne après cette modif... Est-ce que le changement devrait être au niveau du bruit de l'alim à vide (sans musique) ou au niveau du son avec musique ?

Il me semble qu'à allumage y avait un tout petit peu de bruit en plus (il y en a toujours plus à froid le temps que le transfo chauffe un peu). Mais il faut de je vérifie au prochain allumage...

Edit : Après trois heures, pas d'amélioration, je dirais que c'est même un tout petit plus bruyant avec cette modif mais c'est plus kif kif bourricot qu'autre chose. En tout cas, pas de changement comparable au autres modifs.

[francis ibre]

Sushi,

la masse et son câblage, c'est un domaine assez...capricieux... avec parfois des comportements difficilement explicables...

Tel qu'il est maintenant, ton câblage est idéal... intellectuellement !
Et musicalement, il donne - quand tout va bien - une meilleure aération dans le haut du spectre.
C'est lié au fait qu'un câblage non inductif donne une réponse impulsionnelle plus propre...

Mais toute médaille a son revers : ce câblage peut aussi mettre en avant des problèmes HF qui étaient auparavant masqués !
D'où une possible augmentation du bruit, c'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait essayer.

L'essai étant concluant (pas plus de bruit) on peut valider le montage.

Francis

[Sushi]

Bonsoir Francis,

la masse et son câblage, c'est un domaine assez...capricieux... avec parfois des comportements difficilement explicables...

Il semble... J'ai lu pas mal de choses là-dessus et même des pro peuvent s'y casser les dents. Sans compter toute la soupe des profanes qui confondent tout. La dernière que j'ai lu cet après-midi (dont je n'avait jamais entendu parler) le rebond de masse (je ne retrouve plus le site). Enfin ce domaine est presque de la sorcellerie !

Et musicalement, il donne - quand tout va bien - une meilleure aération dans le haut du spectre.
C'est lié au fait qu'un câblage non inductif donne une réponse impulsionnelle plus propre...

Alors voilà, c'est bien là où je suis dans le flou artistique le plus total ! J'ai plutôt l'impression du contraire ! Comme si c'était devenu moins aéré... Arf, je n'ai d'autre choix que de remettre l'autre config et d'à nouveau comparer pour en avoir le cœur net car là c'est vraiment cornélien !!! Mais bon c'est pas grand chose à faire.

Mais toute médaille a son revers : ce câblage peut aussi mettre en avant des problèmes HF qui étaient auparavant masqués !
D'où une possible augmentation du bruit, c'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait essayer.

Je dois vraiment comparer pour en avoir le cœur net !

Qui ne risque rien n'a rien ! J'apprends ÉNORMÉMENT et c'est magnifique !

Il y a aussi un phénomène que j'ai remarqué particulièrement depuis le changement des résistances (Ohmite) et condos (Wima) de cathodes des 2A3, le tranfo ne vibre pratiquement plus du tout, enfin, c'est pratiquement imperceptible ! Je vais finir par devenir chèvre.

Merci beaucoup Francis pour ce voyage plein de découvertes !

P.S. Nous avons mis des points milieux aux socles valve et 2A3, pourquoi pas aux 6SN7, il n'y a pas de point milieu, c'est ça ?

[Selkie_boy]

P.S. Nous avons mis des points milieux aux socles valve et 2A3, pourquoi pas aux 6SN7, il n'y a pas de point milieu, c'est ça ?

Bonsoir Sushi,
Ca fait plaisir de lire la satisfaction auditive que tu retire de tes expériences.
Sur les 6SN7 le chauffage est indirect ce qui veut dire que les filaments et la cathode sont deux éléments séparés.
Sur une 2A3 ou tout tube à chauffage direct la cathode et le filament sont la même chose. Ce qui veut dire que les 2 extrémités du filament sont à un potentiel différent (égal au voltage du chauffage soit 2,5v pour une 2A3). D’où la nécessité de créer un point milieu.
Jean-Noel

[Sushi]

Bonsoir Selkie_boy,

Merci beaucoup pour cette explication, maintenant je comprends bien mieux !

Ca fait plaisir de lire la satisfaction auditive que tu retire de tes expériences.

Ah oui ! C'est phénoménal... D'un côté auditif d'une part mais autant d'un point de vue intellectuel d'autre part ! Pour moi c'est une découverte totale. D'autant que je suis curieux de comprendre même si c'est pas toujours facile mais toujours enrichissant.

Enfin, tout ça c'est que du bonheur !

Je dois sûrement parfois agacer avec mes questions ignorantes mais c'est pour moi un monde complètement nouveau même si j'ai cet ampli depuis 20 ans dont jusqu'à présent, je ne comprenais rien du tout de son fonctionnement.

Nous sommes les deux aux anges.

[Sushi]

Bonjour à tous,

J'ai enlevé la modif et remis comme avant, câble direct point milieu transfo ligne de masse. Y a pas photo, j'ai moins de bruit et je gagne en aération/vivacité. À n'y rien comprendre alors que ça devrait être le contraire ! Il doit y avoir une raison mais laquelle... Un caprice ?

Je garde telle quelle même si c'est pas comme ça devrait être ?

Une chose m'est venue à l'esprit. Pour cette magnétostriction et ce faible courant (qui semble avoir disparu, décidément...), Je pourrais raccorder une des vis tenant le transfo au câble de terre de ma fiche électrique. Je ne sais pas si ça sert à grand chose mais pourquoi pas essayer ? C'est quand même mieux de relier cette carcasse au niveau de la protection des personnes, non ?

Merci de vos lumières.

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

caprice, oui, ne cherche pas... laisse comme ça puisque ça sonne mieux !

terre : ça ne coûte rien d'essayer.

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

D'accord, je laisse ainsi... Ma fois, qu'il fasse son caprice s'il préfère sonner comme ça !

J'essaye la terre, on verra bien.

Merci beaucoup !

[fyl]

Bonsoir Francis,

la masse et son câblage, c'est un domaine assez...capricieux... avec parfois des comportements difficilement explicables...

Il semble... J'ai lu pas mal de choses là-dessus et même des pro peuvent s'y casser les dents.

Les problos de terre et de masse sont effectivement très complexes, mal modélisés et mal maitrisés. La solution est simple : commencer en faisant au mieux et ensuite corriger pas à pas. Ce qui prend beaucoup de temps et est souvent terriblement énervant.

La dernière que j'ai lu cet après-midi (dont je n'avait jamais entendu parler) le rebond de masse (je ne retrouve plus le site).

Rebond = éléments réactifs sur le chemin qui se manifestent à un moment ou un autre et amènent des décalages de tension. Terrible en numérique à haute vitesse, où des circuits mal foutus vont zoubier l'ensemble, par exemple en amenant la masse en plein dans la zone d'incertitude - 0 V = 0 logique, 3,3 V = 1, la masse est à 1,5 V sur rebond, que va-t-il se passer vu du côté du gentil circuit intégré qui a plein de choses à faire et pas le temps de réfléchir ?

Enfin ce domaine est presque de la sorcellerie !

Presque ?

[Sushi]

C'est un domaine d'une complexité sans nom comme l'électricité en général. Concernant ce rebond de masse, ce professeur parlait justement de logiciels de création de circuits numériques tellement c'est ouf et compliqué.

J'ai un infini respect pour le génie qu'était Nikola Tesla (j'ai visité le musée) malheureusement très méconnu (à part au travers des bagnoles à deux balles et la firme du faiseur du même nom) et mort comme un pauvre dans une chambre d'hôtel minable à New York. Pas un, trois, dix brevets déposés mais 700 !!! Il a inventé la moitié du monde électrique dans lequel nous vivons, radio, wifi, transport de l'électricité sans câbles etc. Encore aujourd'hui on ne sait pas ce que cet homme avait compris mais ça dépasse même les ingénieurs en électricité qui entendants le nom de Nikola Tesla ont les yeux qui s'illuminent comme des enfants de 6 ans devant une glace au chocolat. J'ai un reportage sur sa vie mais je ne le vois plus sur YT mais y en a d'autres... Pour les intéressés.

Sorcellerie... Ça me fait penser au documentaire (que tu avais mis en lien) du château sur ces phénomènes suite à mon étincelles et ce que la personne dit à la fin du documentaire ! Mais nous ne comprenons pas encore comment tout ça se passe. Tesla avait compris ! Mais être en avance sur son temps c'est rarement un cadeau surtout au milieu de requins aux dents longues.

Enfin, l'électricité est un domaine fascinant et omniprésent sans même qu'on s'en rendent compte.

Bon ben, je continu humblement avec ma petite terre et masse histoire d'à nouveau me rendre compte que je n'y comprend strictement rien du tout.

[francis ibre]

Sushi,

... histoire d'à nouveau me rendre compte que je n'y comprend strictement rien du tout.

Aucune importance !
Comprendre n'apporte rien : ça rassure intellectuellement, c'est tout...

On fait plein de choses sans comprendre comment : marcher, faire du vélo, ou faire tourner des assiettes au bout de perches, etc...
On apprend ces choses en essayant, avec le corps et non avec l'esprit.
Le "savoir" c'est ce qu'on obtient lorsqu'on confronte des informations à la réalité, et si on arrive à un résultat concret, alors ce savoir devient savoir-faire.
Dans cette phrase, où vois-tu le mot comprendre ?

La compréhension est une construction mentale qui nous donne une image (parfois animée) du phénomène, image qui nous sert de repère et d'aide-mémoire...
Cette construction n'a pas besoin d'être exacte... et finalement elle n'a même pas besoin d'être...

En bricolant Koko, tu as mis en œuvre des informations (données ici) dans le monde réel, tu as acquis du savoir, et du savoir-faire : objectif atteint.
La compréhension est un leurre : le monde réel est un fatras d'ondes électromagnétique dans lequel nos perceptions ne sont qu'illusion.
Relire Schopenhauer : "le monde EST ma représentation" = le réel n'est rien de plus que l'image que j'en forme dans mon esprit, je n'ai accès à RIEN d'autre.

Francis

[Sushi]

Ahah ! J'adore être au milieu de personnes qui ont leurs convictions construites autour d'un vécu, ça fait du bien par où ça passe.

Je n'ai rien à dire si ce n'est d'acquiescer.

En bricolant Koko, tu as mis en œuvre des informations (données ici) dans le monde réel, tu as acquis du savoir, et du savoir-faire : objectif atteint.

Absolument et j'en suis très heureux. C'est le propre d'un artisan que je suis et ça me va bien ainsi. C'est en forgeant...

La compréhension est un leurre : le monde réel est un fatras d'ondes électromagnétique dans lequel nos perceptions ne sont qu'illusion.

L'humain a cela de charmant qu'il aime bien se raconter des histoires et comptes...

Relire Schopenhauer : "le monde EST ma représentation" = le réel n'est rien de plus que l'image que j'en forme dans mon esprit, je n'ai accès à RIEN d'autre.

Et oui...

[Sushi]

Je fais une tentative...

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Le fil noir qui part du condo de tête est l'essai qui ne semble pas fonctionner. Le fil vert est l'actuel qui fonctionne. Le fil rose est ma tentative..? Une espèce de compromis Frankenmasse. C'est spontané !

Du fait que je dois dévisser le transfo pour cette carcasse à la terre et ai accès aux broches... Enfin voilà.

[Sushi]

Bonjour à tous,

J'ai mis en place la dernière résistance celle de la HT que j'ai remplacée par une 5 W Witrohm et je ne veux pas dire de bêtise mais c'est encore mieux au niveau son et une petite réduction du bruit...

J'ai pas encore fait la mise à la terre de la carcasse du transfo, le changement de la résistance a pris beaucoup de temps. Il a fallu sortir tous les condos au centre !

Tous les composants sont neufs à part ces condos de liaisons (les patates Leclanché au fond de l'ampli) de 0.125 µF datant de 1895 (enfin presque). Faut-ils les changer, tester ou autre ? J'ai lu que certains ne jurent que par les papiers huilés, d'autres en rient et que les meilleurs (musicalité) sont les styroflex introuvables aujourd'hui !?

Il y a quelques améliorations que je souhaiterais apporter avec vos aides, si vous êtes d'accord ? (Je devient accros )

1. Francis avait dit qu'en mettant les deux MKT 1848 il serait simple de symétriser l'alimentation. J'ai lu que ces alimentations sont moins prônes aux perturbation (j'ai pas trouvé plus d'infos), serait-ce possible de le faire ?

2. Je lis souvent sur le forum le terme de "temporisation" pour éviter l'allumage à froid des tubes et moins les usés. D'après ce que j'ai compris, il faut en premier chauffer les filaments avant d'envoyer la haute tension. Est-ce juste et compliqué à mettre en œuvre ?

À la construction de l'ampli j'avais demandé mais la réponse fut nébuleuse.

Merci beaucoup pour vos lumières, conseils et toute votre aide jusqu'à présent !

P.S. Ça marche du tonnerre toutes ces modifications et nous sommes aux anges !