Re: Avis sur ampli 2A3 DIY et son amélioration...

[francis ibre]

Bonjour Sushi,

les condos Leclanché sont des modèles au papier en bain d'huile, c'est probablement ce que tu pourrais trouver de mieux en liaison, avec les anciens Audio-Note (même technologie) ou les modèles russes K42Y...

Styroflex : condensateur à armatures alu ou cuivre et film polystyrène, n'existent qu'en très petites valeurs.
Introuvables ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

C'est parfait pour un circuit de correction RIAA (préampli phono) mais pas en liaison dans un ampli à triode.

1. Francis avait dit qu'en mettant les deux MKT 1848 il serait simple de symétriser l'alimentation. J'ai lu que ces alimentations sont moins prônes aux perturbation (j'ai pas trouvé plus d'infos), serait-ce possible de le faire ?

Oui c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit dans ton cas !
En effet, ton montage actuel a déjà séparé les chemins de courant des étages 6SN7 droit et gauche, ces courants sont refermés par des condos distincts à droite et à gauche, ils ne partagent pas d'impédance commune sauf un petit bout de ligne haute tension de 2 cm...

Pour les étages de puissance (2A3) c'est plus compliqué : il faudrait une deuxième self identique à la première, afin de créer DEUX circuits LC séparés, un par canal, après le condo de tête de 47 µF (pas 33, c'est noté...).
A mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle dans ton cas, tu as déjà séparé les chemins de courant !

2. Je lis souvent sur le forum le terme de "temporisation" pour éviter l'allumage à froid des tubes et moins les user. D'après ce que j'ai compris, il faut en premier chauffer les filaments avant d'envoyer la haute tension. Est-ce juste et compliqué à mettre en œuvre ?

Simple : tu vois les deux fils torsadés qui sortent du transfo et apportent le 5 V au filament de la valve ? paire torsadée bleue...

Il s'agit d'insérer un interrupteur (bipolaire) sur cette ligne...
Au démarrage, cet interrupteur est OUVERT : la valve 5U4 ne chauffe donc pas, il n'y a donc pas de haute tension redressée !
Les autres tubes chauffent tranquillement : 1 minute strict minimum, 2 minutes c'est mieux...

Après ce délai, tu bascules l'interrupteur, la valve commence à chauffer, la haute tension apparait au bout de 15-20 secondes : musique !

A l'arrêt, manip inverse : tu coupes d'abord la HT, et 1 minute après tu éteins l'ampli...

Inter : dans ce genre   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
à installer à l'arrière de l'ampli.

Francis

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

2. Je lis souvent sur le forum le terme de "temporisation" pour éviter l'allumage à froid des tubes et moins les usés. D'après ce que j'ai compris, il faut en premier chauffer les filaments avant d'envoyer la haute tension. Est-ce juste et compliqué à mettre en œuvre ?

Sur ce sujet tu trouveras nombre de réponses à tes interrogations dans cet article dédié : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'en profite pour te dire bravo pour la réfection et l'optimisation de coco et surtout merci pour le partage car toute cette aventure est maintenant gravée dans la roche !

Salutations. Tony

[Sushi]

Bonjour à vous,

les condos Leclanché sont des modèles au papier en bain d'huile, c'est probablement ce que tu pourrais trouver de mieux en liaison, avec les anciens Audio-Note (même technologie) ou les modèles russes K42Y...

Ah d'accord, je suis chanceux et une autre chose d'appris ! J'ai lu ici :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Que les condos de liaisons doivent être "régulièrement" mesurés car prônes aux fuites. Quelles sont les symptômes d'une fuite et serait-il judicieux après tant d'années de les mesurer ?

J'en ai une deuxième paire neuve (?) en réserve mais c'est 0.16 µF et on m'avais dit qu'il fallait changer des résistances pour les mettre à la place des 0.125 µF...

Oui c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ça apporte quoi que ce soit dans ton cas !
En effet, ton montage actuel a déjà séparé les chemins de courant des étages 6SN7 droit et gauche, ces courants sont refermés par des condos distincts à droite et à gauche, ils ne partagent pas d'impédance commune sauf un petit bout de ligne haute tension de 2 cm...

D'accord, si c'est comme ça...

Pour les étages de puissance (2A3) c'est plus compliqué : il faudrait une deuxième self identique à la première, afin de créer DEUX circuits LC séparés, un par canal, après le condo de tête de 47 µF (pas 33, c'est noté...).
A mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle dans ton cas, tu as déjà séparé les chemins de courant !

Effectivement, s'il faut une deuxième self identique... Et je ne saurais même pas où la mettre.

Par contre, j'avais lu que certains font un double filtre pi avec une deuxième self (plus petite ?) comme filtrage additionnel. Ça vaut quelque chose ça ?

Ah oui, c'est pas compliqué cette histoire d'interrupteur, je m'imaginais déjà une usine à gaz !

à installer à l'arrière de l'ampli.

Euh, à l'arrière... Là où j'ai la valve c'est l'avant de l'ampli, là où sont transfo d'alim et self. Donc cet interrupteur devrait être installé vers les 6SN7 qui est l'arrière de l'ampli mais alors les fils de la HT de la valve vont parcourir tout l'ampli ?! Parce que si les fils filaments 5 V filaments pouvait rester le plus court je pourrais l'installer à côté du transfo d'alim et rallonger ces fils d'à peine 5 cm pour atteindre l'interrupteur et l'avoir facilement accessible en face avant.

En tout cas c'est chouette tout ça !

Ah j'oubliais... Le bruit brrrrrrrr constant que l'on entend toujours dans les haut-parleurs (sans musique), c'est bien le chauffage direct en alternatif des 2A3 ? Et le seul moyen de l'éliminer, c'est le chauffage en continu mais ici ça doit pas être possible car pas prévu au niveau du transfo.

@ tron_ic :

Merci je vais lire cela.

C'est gentil, me suis donné de la peine et le résultat est bien là et même plus. Si cette sacrée aventure peut servir à d'autres c'est sympa mais pas sans guides hein, sinon, ouïe ouïe ouïe (ou plus du tout de ouïe ouïe) dans la chaumière !

Mais quelle CLASSE d'être guidé par des MAESTROS moi qui avait posté en désespoir de cause, n'ayant personne à qui m'adresser et à qui confier mon KOKO !  

[tron_ic]

Bonjour sushi,

Ah j'oubliais... Le bruit brrrrrrrr constant que l'on entend toujours dans les haut-parleurs (sans musique), c'est bien le chauffage direct en alternatif des 2A3 ? Et le seul moyen de l'éliminer, c'est le chauffage en continu mais ici ça doit pas être possible car pas prévu au niveau du transfo.

Pour ton info et pour diverses raisons je déconseille de chauffer des 2A3 en Vdc. Avec cette DHT il faut opter pour une tension alternative de 2,5Vac.

Le mieux et d'avoir des enroulements dédié en symétrique, l'alternative c'est d'employer un rhéostat de 100R (résistance variable) afin de créer un point milieu fictif qui autorisera de trouver le point où le bruit résiduel de chaque triode sera minimal voir inexistant.

Dans l'immédiat tu le réalise visiblement à l'aide des deux résistance (grise). Ce que je te suggère c'est d'optimiser ce point et dès à présent de prévoir la mise en place de ces deux rhéostats. C'est très facile et le coût n'est que de quelques euros.

Salutations. Tony

[fyl]

Que les condos de liaisons doivent être "régulièrement" mesurés car prônes aux fuites. Quelles sont les symptômes d'une fuite et serait-il judicieux après tant d'années de les mesurer ?

Dure réalité : tous les condos papier huilé fuient plus ou moins un jour ou l'autre. Les mieux construits - dont les Leclanché - peuvent ne montrer que des fuites très réduites et non préoccupantes après quelques dizaines d'années ; les autres sont bons pour le recyclage ou la chirurgie - on démonte et vide de vieux condos pour y insérer des MKP modernes et conserver l'apparence originale.

La fuite veut dire qu'ils laissent passer du courant continu et viennent modifier ou annihiler la polarisation de l'étage suivant. Pas bon du tout pour le son comme pour la durée de vie des tubes, qui sont amenés à débiter beaucoup plus de courant que prévu.

On peut tester le courant de fuite très simplement : une source de tension à faible courant (j'insiste sur le faible, genre 20 ou 30 mA maximum, une alim de labo est très utile ici), une résistance de 1 MOhms, un multimètre de qualité. On relie en série la résistance et le condo, on connecte la source de tension à un pôle du condo, on met à la masse la résistance et on mesure la tension aux bornes de la résistance. Si le condo ne fuit pas, il bloquera le continu et la tension sera nulle ou quasi-nulle (il y a toujours une chouille de pouième de fuite). Si le condo est fuiteux on aura quelques dizaines de mV.

Mesurer le courant de fuite est à peine plus difficile : on monte la résistance (à recalculer en fonction de la résistance du multi, si c'est un 10 MOhms, une 1,1 MOhms donnera environ 1 MOhms (0,99099 MOhms exactement) et une lecture directe en µA/V - entre les bornes du multi, masse du multi vers masse du générateur de tension et le condo en série entre sortie du générateur et entrée du multi. Du condo impec donnera quelques nA, au pire il tutoiera les µA. Au dessus, recyclage ou rhabillage.

J'en ai une deuxième paire neuve (?) en réserve mais c'est 0.16 µF et on m'avais dit qu'il fallait changer des résistances pour les mettre à la place des 0.125 µF...

Si c'est en couplage et autres, aucun problème, ça ne changera qu'un tout petit peu la F3 du passe-haut. Pas d'autre modif requise.

Ah j'oubliais... Le bruit brrrrrrrr constant que l'on entend toujours dans les haut-parleurs (sans musique), c'est bien le chauffage direct en alternatif des 2A3 ? Et le seul moyen de l'éliminer, c'est le chauffage en continu mais ici ça doit pas être possible car pas prévu au niveau du transfo.

Si le bruit vient de la chauffe, on peut le réduire en jouant sur le routage, la torsade des fils, etc. Ou tu peux ajouter un "loto", autrement dit un potentiomètre 3 W de 50 ou 100 Ohms aux bornes de la chauffe et descendre vers la masse à partir de son curseur. Tu es aujourd'hui avec deux 33 Ohms bien utiles, mais qui ne permettent pas de complètement équilibrer les tensions aux bornes du filament, un loto te permettra d'obtenir un minima, par exemple avec 54 Ohms d'un côté, 46 de l'autre, et de réduire encore le bruit de fond.

[fyl]

Pour ton info et pour diverses raisons je déconseille de chauffer des 2A3 en Vdc. Avec cette DHT il faut opter pour une tension alternative de 2,5Vac.

Je plussoie. J'ai donné il y a quelques années et même avec un régulateur Coleman le résultat est moins bon qu'en alternatif. En revanche chauffer en continu devient utile à partir de 5 V (je n'ai pas essayé en 4 V).

[francis ibre]

Sushi,

ce que tu as lu sur "rétrotechnique" concerne les postes TSF à lampes, dans lesquels on trouve souvent des condos au papier goudronné :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

La fiabilité de ces condos est problématique...
Tes Leclanché en revanche seront encore bons dans 50 ans !

...c'est 0.16 µF et on m'avais dit qu'il fallait changer des résistances pour les mettre à la place des 0.125 µF...

Mais non !
Tu pourrais même mettre des 0,22, 0,47 ou 1 µF sans que ça pose d'autre problème que la taille et le prix... Et ça n'apporterait rien : la coupure basse est du côté du transfo de sortie et surtout des HP !

Par contre, j'avais lu que certains font un double filtre pi avec une deuxième self (plus petite ?) comme filtrage additionnel. Ça vaut quelque chose ça ?

A mon avis non : je ne vois pas l'utilité d'améliorer encore plus le filtrage de la haute tension, alors que le bruit de fond a une autre origine !

Là où j'ai la valve c'est l'avant de l'ampli, là où sont transfo d'alim et self.

Bon, alors interrupteur à l'avant de l'ampli !
Entre le transfo et la self, en évitant d'être trop près du condo...
Juste rallonger un peu les fils bleus, comme tu dis.

Le bruit brrrrrrrr constant que l'on entend toujours dans les haut-parleurs (sans musique), c'est bien le chauffage direct en alternatif des 2A3 ? Et le seul moyen de l'éliminer, c'est le chauffage en continu mais ici ça doit pas être possible car pas prévu au niveau du transfo.

Oui, c'est un résidu 50 Hz du chauffage.
Mais comme tu avais écrit "Presque plus de bruit de chauffage et réduction globale du bruit"... je croyais que ça suffisait comme ça !

Souvent, ce bruit n'est pas uniquement 50 Hz, pour plusieurs raisons : les autres enroulements du transfo, dans lesquels circulent des courants très pulsés, peuvent parasiter le chauffage, et ça ramène un peu de grésillement audible par-dessus le 50 Hz qui lui seul est quasi inaudible.

Il est possible de diminuer un peu ce bruit en ajoutant un condensateur (encore un) directement aux bornes "filament" de chaque tube 2A3.
Un modèle polypropylène est préférable, comme les Wima que tu as déjà employés. (100 µF ira très bien)
Dans certains montages, ça fonctionne très bien, mais parfois c'est inefficace...
Du coup ça m'embête de te faire dépenser l'achat de ces condos, si au bout du compte ça n'arrange rien !

Francis

[Sushi]

Bonjour Francis,

La fiabilité de ces condos est problématique...
Tes Leclanché en revanche seront encore bons dans 50 ans !

Oui il parlait de TSF, je croyais que c'était aussi valable pour les amplis à tubes. Et ben, j'ai de la chance. Alors faut pas les contrôler les Leclanché de la 2ème guerre mondiale ?

Mais non !
Tu pourrais même mettre des 0,22, 0,47 ou 1 µF sans que ça pose d'autre problème que la taille et le prix... Et ça n'apporterait rien : la coupure basse est du côté du transfo de sortie et surtout des HP !

Mais mais mais, quelles âneries m'ont été racontées à l'époque, terrible ! Quel bonheur d'être entre de bonnes mains !!! En l'occurrence c'est le baffle qui descend ici à 60Hz les HP descendent plus bas encore. Et en appartement locatif à 20Hz à 0 db bonjour la gendarmerie en 5 minutes.

A mon avis non : je ne vois pas l'utilité d'améliorer encore plus le filtrage de la haute tension, alors que le bruit de fond a une autre origine !

Oui c'est plutôt côté chauffage 2A3 que ça semble ce passer...

Bon, alors interrupteur à l'avant de l'ampli !
Entre le transfo et la self, en évitant d'être trop près du condo...
Juste rallonger un peu les fils bleus, comme tu dis.

Super, ça je comprends.

Oui, c'est un résidu 50 Hz du chauffage.
Mais comme tu avais écrit "Presque plus de bruit de chauffage et réduction globale du bruit"... je croyais que ça suffisait comme ça !

Souvent, ce bruit n'est pas uniquement 50 Hz, pour plusieurs raisons : les autres enroulements du transfo, dans lesquels circulent des courants très pulsés, peuvent parasiter le chauffage, et ça ramène un peu de grésillement audible par-dessus le 50 Hz qui lui seul est quasi inaudible.

Oui, le bruit à bien diminué y a pas photo et ce que j'entends c'est plutôt du 100Hz car avec mes baffles le 50Hz est à -10 db et du genre moteur de paquebot (facilement reconnaissable) alors que là pour moi, c'est du 100Hz (harmonique). Je n'ai pas de grésillements mais plutôt un brrrrrrrrr. Suivant, le transfo vibre un peu plus (minime), moins, pas du tout mais ça me semble pas lié au transfo.

Il est possible de diminuer un peu ce bruit en ajoutant un condensateur (encore un) directement aux bornes "filament" de chaque tube 2A3.
Un modèle polypropylène est préférable, comme les Wima que tu as déjà employés. (100 µF ira très bien)
Dans certains montages, ça fonctionne très bien, mais parfois c'est inefficace...
Du coup ça m'embête de te faire dépenser l'achat de ces condos, si au bout du compte ça n'arrange rien !

Je comprends bien. Et la solution de tron_ic et fyl avec ces rhéostats de 100R ?

Merci beaucoup !

[Sushi]

Bonjour tron_ic et fyl,

AhAh! Voilà qui est intéressant !!!

Pour ton info et pour diverses raisons je déconseille de chauffer des 2A3 en Vdc. Avec cette DHT il faut opter pour une tension alternative de 2,5Vac.

C'est limpide ! Je pousse la question... Il n'existe donc aucun ampli SE 2A3 qui n'a pas de bruit de fond ne serait-ce que minime sur la planète bleu ??? Enfin à moins de tubes à 1300€ (j'ai vu!) étalonnés aux poils de mammouth véritables !

Le mieux et d'avoir des enroulements dédié en symétrique

Je ne suis pas sûr mais je crois avoir cela. Sur les photos on voit bien deux paires par secondaire filaments pour chaque tube connectés au transfo, non ?

l'alternative c'est d'employer un rhéostat de 100R (résistance variable) afin de créer un point milieu fictif qui autorisera de trouver le point où le bruit résiduel de chaque triode sera minimal voir inexistant.

Dans l'immédiat tu le réalise visiblement à l'aide des deux résistance (grise). Ce que je te suggère c'est d'optimiser ce point et dès à présent de prévoir la mise en place de ces deux rhéostats. C'est très facile et le coût n'est que de quelques euros.

Oui ce sont bien les R grises 33 Ω. Je comprends ENFIN à quoi elles servent, pour simuler le point milieu du filament, ça c'est de la vraie mécanique électrique! Pourrais-tu me montrer à quoi ça ressemble, dans mes recherches je tombe sur des trucs à 250€ ! Merci beaucoup.

C'est comme un potard que je pourrais fixer au-dessous du chassis et régler au-dessus du châssis avec un bouton, comme avec un bouton de volume par exemple ? Ça se règle à l'oreille comme un carbu d'une bonne vieille Bugatti ou au multimètre ?

Si le bruit vient de la chauffe, on peut le réduire en jouant sur le routage, la torsade des fils, etc. Ou tu peux ajouter un "loto", autrement dit un potentiomètre 3 W de 50 ou 100 Ohms aux bornes de la chauffe et descendre vers la masse à partir de son curseur. Tu es aujourd'hui avec deux 33 Ohms bien utiles, mais qui ne permettent pas de complètement équilibrer les tensions aux bornes du filament, un loto te permettra d'obtenir un minima, par exemple avec 54 Ohms d'un côté, 46 de l'autre, et de réduire encore le bruit de fond.

Ben le routage semble bon et la torsade aussi, non ? Ce loto c'est ce rhéostat dont parle tron_ic ?

Dure réalité : tous les condos papier huilé fuient plus ou moins un jour ou l'autre

Ben, je si je peux pas mesurer avec un simple multimètre peut-être que le réparateur du bled en est capable, je peux essayer de lui demander et amener ces condos et tester.

Si c'est en couplage et autres, aucun problème, ça ne changera qu'un tout petit peu la F3 du passe-haut. Pas d'autre modif requise.

Qu'est-ce qu'on m'a pas raconté comme âneries à l'époque, heureusement que rien n'a explosé jusqu'à présent. Avec vous je suis entre de bonnes mains et pas des bricoleurs du vendredi soir...

Merci beaucoup à vous tous !

[francis ibre]

Sushi,

pour le chauffage des triode dites DHT (=direct heating triode) on a plusieurs solutions, dont la musicalité est... variable :
- en alternatif : un peu de bruit de fond, mais très bas en fréquence donc peu intrusif

- en redressé-filtré (non ce n'est PAS du continu) : pire solution ! La tension est en dents de scie, et s'il n'y a plus de 50 Hz en revanche il y a du grésillement médium/aigu très intrusif et désagréable...

- en continu régulé : avec un régulateur intégré par exemple... c'est silencieux mais pas musical...

- en continu stabilisé (pas régulé) : avec un gros transistor dont la base est maintenue à tension constante par une zener (réglable = TL431).
Cette solution est parfaitement silencieuse et musicale, c'est ce que je fais sur mes amplis SE-845.
Avec des 300B, des 45, des 6A3, ça marche très bien aussi, mais je n'ai jamais essayé avec des 2A3...

Nota : le chauffage continu produit ce qu'on appelle un gradient de polarisation : un côté du filament est porté à tension plus haute que la polarisation prévue, alors que l'autre côté est plus bas. Par exemple avec une 845, qui est polarisée vers –130 V, et chauffée à 10 V, on aura un bout du filament à –125 V et l'autre bout à –135 V !

Conséquence : une moitié du filament débite moins que l'autre, aussi bien en continu (on s'en fout) qu'en alternatif, et là on s'en fout pas !
En effet, à cause de ce déséquilibre, il apparait un "faux-signal audio" aux bornes du filament...
Il faut l'éliminer, et pour cela l'alimentation filament doit présenter une impédance faible, mais surtout constante quelle que soit la fréquence, et ce n'est malheureusement pas le cas, ni avec un régulateur intégré, ni avec un simple redressement/filtrage...

Une alimentation stabilisée, avec en sortie un TRES gros condensateur, de qualité pro (j'utilise des ALS30) donne une solution intéressante.

Problème : comme tu l'as pressenti, ton transfo n'est pas calculé pour passer en continu.
Il faudrait installer deux modules dans ce genre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais en ajoutant derrière eux des réseaux RC avec 0,22 ohms / 47 000 µF par exemple...

Mon avis : beaucoup de travail pour gagner un pouillième en bruit de fond et peut-être perdre un peu en musicalité... ? bof...

Par contre l'idée du point-milieu "réglable" est très bonne : on remplace la paire de 33 ohms par un potentiomètre bobiné, dont le curseur sert de point milieu.
100 ohms me semble un peu élevé pour une 2A3.
Perso je mettrais 50 ohms (ou 47 ohms), comme ceci :
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Condo papier huilé :
- oui, ceux de type courant, avec sorties céramique, en boitier "carré" en tôle, risquent de fuir si le boitier est oxydé :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

L'huile contenue est parfois toxique : PCB...

- les modèles pro, pour émetteur par exemple, ont des sorties sur perle de verre, les boitiers sont en alu ou inox : Philips, ERO, Leclanché...
Ceux-là ne fuient qu'en cas de conflit nucléaire !

Plus gênant : courant de fuite interne au condensateur.
Pas de fuite d'huile, et pourtant le condo déconne... ça se mesure, Fyl vient de l'expliquer.

Mesures : il faut disposer d'un appareil de laboratoire, permettant de mesurer non seulement la capacité, mais aussi la résistance interne, l'impédance, l'absorption diélectrique. Par exemple un Philips PM6303 :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Astuce : si un condensateur de liaison a un courant de fuite, la polarisation de grille de la 2A3 sera perturbée, et ça s'entend, et ça se mesure... (tension aux bornes de la résistance de grille de 380 kO)
Fuite de 1 µA donne une tension de 0,38 V sur la grille : parfaitement mesurable !
Si tu mesures moins de 0,1 V sur la R de grille, pas de souci...

Francis

[fyl]

Il n'existe donc aucun ampli SE 2A3 qui n'a pas de bruit de fond ne serait-ce que minime sur la planète bleu ??? Enfin à moins de tubes à 1300€ (j'ai vu!) étalonnés aux poils de mammouth véritables !

Il faudrait réessayer avec des sources de courant/tension nouvelle génération, comme les Coleman V9 et suivants, mais je ne suis pas du tout sûr que ça marche mieux subjectivement. Côté tubes on a une réduction du bruit possible avec des modèles avec chauffe à point milieu comme les excellents EML V4.

Pourrais-tu me montrer à quoi ça ressemble, dans mes recherches je tombe sur des trucs à 250€ !

Du bobiné 3 ou 5 W est impec, par exemple du CTS 026, environ 8 roros et autant de francs helvètes le bout.

C'est comme un potard que je pourrais fixer au-dessous du chassis et régler au-dessus du châssis avec un bouton, comme avec un bouton de volume par exemple ? Ça se règle à l'oreille comme un carbu d'une bonne vieille Bugatti ou au multimètre ?

Tu peux, mais mieux vaut le planquer et de mettre un point de vernis histoire de bloquer en douceur l'axe, histoire d'éviter les manipulations intempestives. Et ça se règle à la noreille ou à l'oscillo, tu entends ou tu vois le minimum.

Ce loto c'est ce rhéostat dont parle tron_ic ?

Vi, loto est le petit nom de ce genre de potentiomètre (et non de rhéostat, qui est une simple résistance variable, un dipôle entrée/sortie, le curseur servant uniquement à régler la résistance, ici on descend vers la masse via le curseur, c'est un tripôle deux entrées/une sortie).

Ben, je si je peux pas mesurer avec un simple multimètre peut-être que le réparateur du bled en est capable, je peux essayer de lui demander et amener ces condos et tester.

Mesure en circuit comme l'a fort justement suggéré Francis, en prenant les habituelles précautions et mesures de sécurité. Mais c'est du Leclanché super bien conçu et fabriqué, donc la probabilité d'avoir du fuiteux est proche de zéro.

[Sushi]

Bonsoir Francis,

Cette solution est parfaitement silencieuse et musicale, c'est ce que je fais sur mes amplis SE-845.

Oui bon... J'ai lu quelques articles sur ces 845 ! Je n'y mettrai même pas une pince de mesure télécommandée par robot, ça frise les 1000 V (si pas plus) là-dedans, merci bien. Mais ça doit sonner d'enfer, je suppose. D'ailleurs, fyl a aussi un tel monstre d'après un sujet lu sur le forum...

M'enfin vous m'excuserai mais des 2A3 à 300 V me procure assez d'adrénaline. Dans 4-5 vie peut-être mais là ouïe ouïe.

Mon avis : beaucoup de travail pour gagner un pouillième en bruit de fond et peut-être perdre un peu en musicalité... ? bof...

Oui oui, je préfère rester humble, une montagne pour accoucher d'une souris, pas nécessaire.

Par contre l'idée du point-milieu "réglable" est très bonne : on remplace la paire de 33 ohms par un potentiomètre bobiné, dont le curseur sert de point milieu.

Voilà, ça nous parle bien, un trou, trois soudures, un réglage et c'est parti ma Julie.  

Perso je mettrais 50 ohms (ou 47 ohms), comme ceci :

Ok j'ai regarder et voulais commander mais ils sont livrables que dès avril. Je regarde dans un autre shopping center s'il y a.

Pour le APEM 641NH/2, il y a le aussi APEM 641N/2 dont levier est en fer (je préfère au plastique et semble-t-il la seule différence), ça va aussi ? Ah, me suis demandé si ça existait aussi en illuminé ce genre d'interrupteur ? Sans câblage supplémentaire.

les modèles pro, pour émetteur par exemple, ont des sorties sur perle de verre, les boitiers sont en alu ou inox : Philips, ERO, Leclanché...
Ceux-là ne fuient qu'en cas de conflit nucléaire !

Plus gênant : courant de fuite interne au condensateur.
Pas de fuite d'huile, et pourtant le condo déconne... ça se mesure, Fyl vient de l'expliquer.

Ils fuiraient comme des patates sur leurs jambes courtes, ni très loin ni très vite.

C'était à cela que je pensais, une fuite matérielle c'est facilement détectable mais pas une fuite interne.

Par exemple un Philips PM6303 :

Alors là Francis, le réparateur du bled est un gars vraiment sympa et serviable mais alors, quel merdier et quels appareils, on se demandent si c'est un atelier, une vieille cave abandonnée de vieux appareils ou une mise en scène d'un court métrage intitulé "Le vieil électronicien fou dans son musée". C'est à peine si l'on peux marcher dans ce boxon.

Astuce : si un condensateur de liaison a un courant de fuite, la polarisation de grille de la 2A3 sera perturbée, et ça s'entend, et ça se mesure... (tension aux bornes de la résistance de grille de 380 kO)
Fuite de 1 µA donne une tension de 0,38 V sur la grille : parfaitement mesurable !
Si tu mesures moins de 0,1 V sur la R de grille, pas de souci...

Cela me semble plus réaliste.

Donc mesure aux bornes des R en séries (270k + 100k) (socles 2A3 > ligne de masse) en Vdc ou Vac ? Désolé.

Serait-ce une bonne idée de refaire toutes les mesures tant qu'à faire vu le changement complet des composants ?

Merci beaucoup !

[Sushi]

Bonsoir fyl,

avec chauffe à point milieu comme les excellents EML V4.

Ah là j'ai aucun doute, va falloir que j'appelle quelques amis pour une cagnotte !

Tu peux, mais mieux vaut le planquer et de mettre un point de vernis histoire de bloquer en douceur l'axe, histoire d'éviter les manipulations intempestives. Et ça se règle à la noreille ou à l'oscillo, tu entends ou tu vois le minimum.

Bien vu de les planquer ! Ce réglage ce fait régulièrement ou une fois fait, on touche plus ? Probablement suivant la vie du tube il faut régler.

un dipôle entrée/sortie, le curseur servant uniquement à régler la résistance, ici on descend vers la masse via le curseur, c'est un tripôle deux entrées/une sortie).

Ok, dès que j'aurai les composants je vous demanderai pour par créer un joli petit feu de bois...

Merci beaucoup !

[fyl]

D'ailleurs, fyl a aussi un tel monstre d'après un sujet lu sur le forum...

Même une paire (amplis monos), dans laquelle je n'interviens pas, la HT mord méchamment et peut tuer à la moindre erreur. En dessous, c'est la fête au Weller - bien entendu en prenant toute précaution.

Ok j'ai regarder et voulais commander mais ils sont livrables que dès avril. Je regarde dans un autre shopping center s'il y a.

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Octopart

Tu cherches à partir de la référence constructeur, et hop, tu as les stocks et les prix chez à peu près tout le monde.

Pour le APEM 641NH/2, il y a le aussi APEM 641N/2 dont levier est en fer (je préfère au plastique et semble-t-il la seule différence), ça va aussi ? Ah, me suis demandé si ça existait aussi en illuminé ce genre d'interrupteur ? Sans câblage supplémentaire.

Les Apem sont très bien isolés donc levier métal OK. Et non, pas d'illumination ou de bling bling, c'est du sérieux, du solide, et c'est tout.

C'était à cela que je pensais, une fuite matérielle c'est facilement détectable mais pas une fuite interne.

Là ce sont des fuites électriques, le condo ne coule pas mais laisse passer du continu.

Donc mesure aux bornes des R en séries (270k + 100k) (socles 2A3 > ligne de masse) en Vdc ou Vac ?

Le condo laisse passer du continu, donc Vcc (Vdc si tu préfères).

Serait-ce une bonne idée de refaire toutes les mesures tant qu'à faire vu le changement complet des composants ?

Documenter avant et après modifs est toujours une bonne idée. Abricotine, lendemain, toussa.

[fyl]

Ce réglage ce fait régulièrement ou une fois fait, on touche plus ? Probablement suivant la vie du tube il faut régler.

Pas besoin de retoucher sauf peut-être en fin de vie des tubes, et encore.

[Sushi]

Même une paire (amplis monos), dans laquelle je n'interviens pas, la HT mord méchamment et peut tuer à la moindre erreur.

Alors c'est le fabricant qui s'en charge ?

Tu as le moteur Octopart qui te permet de savoir qui a quoi en stock et à quel prix (avec quelques pétouilles, mais reste très utile).

Extra, je connaissais pas. Épinglé dans les favoris.

Les Apem sont très bien isolés donc levier métal OK. Et non, pas d'illumination ou de bling bling, c'est du sérieux, du solide, et c'est tout.

C'était pas vraiment pour la lumière mais pour savoir si c'est sur ON ou OFF, ça ne semble pas marqué. Je mettrai de la gaine rétractable sur le levier mais le métal est quand même plus solide. Par la suite une plaquette explicative à côté.

Là ce sont des fuites électriques, le condo ne coule pas mais laisse passer du continu.

Le condo laisse passer du continu, donc Vcc (Vdc si tu préfères).

Oui, c'était pour savoir sur quoi mettre le multimètre pas comme la fois où j'étais sur Vac alors qu'il fallait mesurer du Vdc.

Documenter avant et après modifs est toujours une bonne idée. Abricotine, lendemain, toussa.

Youhou, surtout l'abricotine APRÈS.  Je déteste les mesures avec du jus... Mais à la guerre comme à la guerre !

À propos, j'ai ces pinces maintenant mais quand je mesure ampli éteint ça fait pas super contact, je dois bouger ces pinces pour que le contact soit établi ! C'est parce qu'il n'y a pas de jus et ça marche mieux sous tension ? Au bout il y a un disque métallique plat (3-4mm de diamètre) d'où les pinces sortent et il faut vraiment être à angle droit avec le câble à connecter sinon ça fait pas bien contact. Dans des trous de souris c'est assez galère...

Pas besoin de retoucher sauf peut-être en fin de vie des tubes, et encore.

Ah super ! Merci beaucoup.

Sacrée aventure...

[Sébastien]

Bonjour Sushi,
Bonjour Sushi,

(...) 2. Je lis souvent sur le forum le terme de "temporisation" pour éviter l'allumage à froid des tubes et moins les usés. D'après ce que j'ai compris, il faut en premier chauffer les filaments avant d'envoyer la haute tension. Est-ce juste et compliqué à mettre en œuvre ?

Super sujet que je suis assidûment ! Pour la temporisation, j'en suis à mon troisième projet à utiliser ces modules de temporisation de Sophia Electric que je recommande: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Le tout est combiné avec deux LED que j'installe en façade. La première qui clignote pendant la temporisation et la seconde qui s'allume lorsque la haute tension arrive.

Bonne continuité,

Sébastien

[francis ibre]

Bonsoir à tous,

le module Sophia temporise 20-30 secondes, ce qui n'est pas correct ! Le sujet a été abordé ici :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et Tony a mis un scan de mon bouquin, avec une figure qui explique bien pourquoi il faut temporiser PLUS de 30 secondes...

il suffit de changer un condensateur pour augmenter le délai.

Francis

[Sébastien]

En effet Francis, j'ai modifié le tout pour avoir un délai plus long.

Sébastien

[Sushi]

Bonjour Sebastion,

Merci pour cette intéressante info concernant ce module. Perso, je suis plutôt vieux jeu. Je vais mettre un simple interrupteur en manuel qui est aussi plus dans le genre "artisanal" de l'ampli.

En lisant le sujet de Toni, m'est revenu l'argument du pourquoi "l'inutilité" d'une temporisation à l'époque, le voici :

"Pour ce qui concerne la montée progressive de cette dernière (la HT donc) elle est de facto réalisée quand on utilise une valve pour le redressement ou comme tampon !"

Il va s'en dire que c'est bien insuffisant. M'enfin, les pros du vendredi soir... Ça connaît tout de tout mais ça ne sait rien de rien.

Par contre, il m'est venu une question (peut-être bête), une 5RU4 est à chauffage direct (si j'ai bien compris comme une 2A3), nous avons mis un point milieu avec les deux résistances aux socles valve et 2A3. Est-ce que si ce point milieu de la valve n'est pas tout à fait au milieu peut-il aussi générer du bruit comme une 2A3 quand le point milieu n'est pas tout à fait au milieu ? Et de ce fait, est-ce que certain utilise aussi un rhéostat sur la valve à chauffage direct pour la même raison que sur les 2A3, avoir ce point milieu "parfait" ?

Merci pour vos lumières.

[Selkie_boy]

C'est comme un potard que je pourrais fixer au-dessous du chassis et régler au-dessus du châssis avec un bouton, comme avec un bouton de volume par exemple ? Ça se règle à l'oreille comme un carbu d'une bonne vieille Bugatti ou au multimètre ?

Tu peux, mais mieux vaut le planquer et de mettre un point de vernis histoire de bloquer en douceur l'axe, histoire d'éviter les manipulations intempestives. Et ça se règle à la noreille ou à l'oscillo, tu entends ou tu vois le minimum.

A défaut d’oscillo, on peut utiliser un multimètre en calibre millivolt branché sur les bornes de sortie HP. C’est plus précis que l’oreille pour affiner le point exact et ça permet d’avoir une valeur numérique.

Il faut viser moins de 5mV (sinon il faut retravailler le câblage). Par exemple sur mon 2A3 j’ai 2mV ce qui est la limite de précision de mesure sur mon multimètre. Mais mes 2A3 sont des monoplaques. Avec des 2A3 standard (biplaques), il est difficile de supprimer totalement le bruit à cause du filament en deux parties qui ne sont jamais parfaitement symétriques.

Jean-Noël

[fyl]

Alors c'est le fabricant qui s'en charge ?

Dans le temps on avait Nagra France qui prenait tout en charge et assurait un SAV impeccable. Depuis la séparation entre Nagra Kudelski et Nagra Audio les markétoïdes ont pris le pouvoir dans cette dernière et c'est devenu le royaume du portnawak côté services. On a un distributeur français filiale d'une boîte grecque tellement absent pour l'utilisateur final qu'on se demande s'il existe et il faut renvoyer ses trucs au siège en Suisse pour toute intervention. Sans moi.

Mais rassure toi, quand je dis que je n'y touche pas, c'est sous tension et tripes à l'air. Changer des tubes, régler la polarisation des 845 et autres opérations de maintenance ne me posent heureusement aucun problème.

À propos, j'ai ces pinces maintenant

Lesquelles ? Du grip fil accroche impec.

[Jef Paris]

Je ne savais pas pour Nagra,! Moi qui pensais que c'était le top au niveau SAV, j'étais loin d'imaginer une telle déconfiture chez cette marque Suisse.

Merci de l'info. Je m'intéressais quelque peu aux amplis Nagra, le VPA notamment, mais là ça me refroidit!

Jef.

[jimbee]

A défaut d’oscillo, on peut utiliser un multimètre en calibre millivolt branché sur les bornes de sortie HP. C’est plus précis que l’oreille pour affiner le point exact  

En branchant un casque aux sorties hp, ça peut le faire en précision.

[fyl]

Je ne savais pas pour Nagra,! Moi qui pensais que c'était le top au niveau SAV, j'étais loin d'imaginer une telle déconfiture chez cette marque Suisse.

Nagra (Audio) est passée d'une boîte d'ingénieurs concevant et fabriquant du matos sans compromis, d'un coût élevé lié à la qualité des composants et de la fabrication, à un énième truc de markétoïdes jouant bling et prix, l'aspect services s'en ressent grandement.

Je m'intéressais quelque peu aux amplis Nagra, le VPA notamment, mais là ça me refroidit!

Les VPA restent d'excellents amplis, construits à l'époque où Nagra était Nagra.

[Sushi]

Bonjour à tous,

A défaut d’oscillo, on peut utiliser un multimètre en calibre millivolt branché sur les bornes de sortie HP

Merci Selkie_boy! Ça se fait même si les HP sont branchés (bien entendu sans musique) ? C'est aussi la manière de mesurer le résiduel, non ? J'aimerais bien mesurer ce résiduel actuel... C'est en Vdc ou Vac ? Désolé.

Depuis la séparation entre Nagra Kudelski et Nagra Audio les markétoïdes ont pris le pouvoir dans cette dernière et c'est devenu le royaume du portnawak côté services.

Ouais, faut faire du pognon partout et le mieux sans rien foutre, en bref, faut vendre et pour le reste chacun se démerde ! Pourtant Nagra était réputé. Tant mieux si tu fais toi-même, au moins tu sais ce que tu as fait ! Les spécialistes et experts d'aujourd'hui... C'est comme le prêt à porter. À chaque saison ça change de couleurs.

Comme disait Coluche, "les technocrates c'est une nouvelle espèce de fainéants à qui on donnerait le Sahara et qui au bout de cinq ans devrait acheter du sable ailleurs !

En branchant un casque aux sorties hp, ça peut le faire en précision.

Ah, et comment branchent-on des casques à une sortie HP ?

Les carbus des vieilles Bugatti se règlent à l'oreille un point c'est tout.

[jimbee]

En branchant un casque aux sorties hp, ça peut le faire en précision.

Ah, et comment branchent-on des casques à une sortie HP ?
 

En le recâblant en fiches bananes ou en faisant un adaptateur jack / bananes.

[Selkie_boy]

Bonjour à tous,

A défaut d’oscillo, on peut utiliser un multimètre en calibre millivolt branché sur les bornes de sortie HP

Merci Selkie_boy! Ça se fait même si les HP sont branchés (bien entendu sans musique) ? C'est aussi la manière de mesurer le résiduel, non ? J'aimerais bien mesurer ce résiduel actuel... C'est en Vdc ou Vac ? Désolé.

Calibre Vac et haut parleurs branchés.
Il faut aussi court circuiter les entrées audio. Pour ça le plus facile est de prendre deux prises Cinch (1 par canal) et de souder un petit câble entre le point chaud et le point froid de chaque prise. Puis brancher ces prises court-circuitées à la place de ton câble d’entrée audio. A défaut tu peux connecter ensemble les deux fils du câble d’entrée de chaque voie ensemble.
Le mieux est de dégrossir à l’ oreille, il restera une zone où tu aura du mal à faire la différence à l’oreille donc tu fini au multimètre.
Jean-Noël

[Sushi]

Bonjour à tous,

Lesquelles ? Du grip fil accroche impec.

Les PeakTech. Oui ça accroche super mais au niveau contact c'est pas top. Enfin, je dois toujours les bouger pour l'établir. Peut-être est-ce le fil de ma ligne de masse qui conduit pas très bien ?

En le recâblant en fiches bananes ou en faisant un adaptateur jack / bananes.

Ah d'accord, merci pour le tuyau !

Calibre Vac et haut parleurs branchés.

Extra merci !

Il faut aussi court circuiter les entrées audio.

Ça j'ai.

Le mieux est de dégrossir à l’ oreille, il restera une zone où tu aura du mal à faire la différence à l’oreille donc tu fini au multimètre.

Une fois le bruit à l'écoute réduit, avec le multimètre il faut arriver à la tension résiduel minimale, c'est ça ?

Il faut viser moins de 5mV (sinon il faut retravailler le câblage). Par exemple sur mon 2A3 j’ai 2mV ce qui est la limite de précision de mesure sur mon multimètre.

Ah ben j'ai un ordre de valeur... Je suis curieux de voir combien j'ai actuellement. D'après Francis le câblage semble en ordre mais le multimètre rendra son verdict !

Je connais pas la limite de précision de mon Fluke 175... Et d'après ce que je vois, il y a seulement mV DC pas mV AC !? Mais il y a bien Vac, je sais pas si c'est ce qu'il faut utiliser, sinon, comment mesurer des mV AC ?

Dans le manuel il est écrit (ça devrait être bon sur la position Vac) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (spécifications) :

Tension AC      Précision¹   ± (1,0% + 3)
Résolution max. 0,1 mV
Maximum 1 000 V

Courant AC Précision¹ ± (1,5% + 3)
Résolution max. 0,01 mA
Maximum 10 A

P.S. Cette histoire de rhéostat ne s'applique donc pas à la valve malgré son chauffage direct, rien à améliorer de ce côté là ?

Merci à tous pour ces précieuses infos, super.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Je passe commande des rhéostats et interrupteur pour la prochaine étape. En même temps j'ai vu un porte fusible 250 V 10 A si c'est bien ce qu'il faut :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour les fusibles, en anglais il y a : fast, medium, slow blow. Je dois prendre medium ou slow blow, avec fil ou céramique ?

Je vais en prendre à 800 mA et 1 A, pour essayer ce qui convient le mieux. Bonne idée ?

Merci beaucoup pour vos lumières !

Edit : J'ai pris les fusibles céramique après lecture, 800 mA et 1 A, le porte fusible ainsi que les rhéostats et l'interrupteur.

[Sushi]

Bonjour à tous,

Je viens de tester la tension résiduelle... MAUVAIS : J'ai 7.4 mV à gauche et 8.5 mV à droite. Le truc "marrant", j'ai moins de résiduel du côté du transfo d'alim et des fils filaments que de l'autre côté.

Y a du boulot là... J'ai remarqué qu'avec les entrées court-circuitées y a moins de bruit, j'en déduis que l'ordi en injecte sa dose.

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

Je viens de tester la tension résiduelle... MAUVAIS : J'ai 7.4 mV à gauche et 8.5 mV à droite. Le truc "marrant", j'ai moins de résiduel du côté du transfo d'alim et des fils filaments que de l'autre côté.

Oui en effet, c'est pas top et à ce niveau ça s'entendra nettement !

Comme tu t'en doutes on doit pouvoir faire mieux et viser si ce n'est le 0mV, le silence. Je ne me rappelle pas comment sont chauffé tes tubes pilotes en Vac il me semble ? Rafraichit moi la mémoire svp ?

Tu as bien une prise secteur avec une borne de terre ? Si c'est le cas est-ce que le chauffage des tubes pilote et uniquement de ceux là y est référencé ?

A l'occasion un schéma sera bienvenu car on ne sais plus vraiment comment est câblé ton coco sans devoir relire depuis le début la filière.

Salutations. Tony

[Selkie_boy]

Bonjour à tous,

Je viens de tester la tension résiduelle... MAUVAIS : J'ai 7.4 mV à gauche et 8.5 mV à droite. Le truc "marrant", j'ai moins de résiduel du côté du transfo d'alim et des fils filaments que de l'autre côté.

Y a du boulot là... J'ai remarqué qu'avec les entrées court-circuitées y a moins de bruit, j'en déduis que l'ordi en injecte sa dose.

Pas de panique, c’est tout à fait normal avant d’installer les rhéostat.
Pour plus de finesse, améliorer la qualité sonore et protéger tes tubes en cas de faux contact dans le rhéostat tu peux mettre en parallèle deux résistances entre chaque extrémité du rhéostat comme ci dessous.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

PS: les fusible sont des slow blow

Jean-Noel

[francis ibre]

Bonjour à tous,

Sushi, lorsque tu mesures le bruit résiduel en sortie d'ampli, ton multimètre t'affiche TOUT le bruit entre ses bornes, donc celui de l'ampli PLUS celui induit sur les cordons de mesure !
Ce dernier s'appelle "bruit de la mesure", et il convient de le soustraire...

Comment faire ?
- Dans un premier temps, ampli sous tension, tu vas installer ton matériel de mesure, et tu ne devras plus le déplacer jusqu'à la fin
- Sans connecter les cordons, tu vas les torsader le plus possible, presque jusqu'au bout...
- et tu vas "approcher" les cordons de l'endroit où tu as prévu de les connecter : ainsi, tu vas mesurer un "bruit de la mesure" aussi proche que possible du bruit qu'il y aura réellement sur les cordons pendant la mesure...
- puis tu vas mettre en contact les deux pointes de mesure (elles sont alors proches des bornes HP)

Ton multimètre va t'afficher une tension : voilà le bruit de la mesure, par exemple 2,5 mV...

- maintenant, en déplaçant le moins possible tes cordons, tu vas les mettre en contact avec les bornes HP
- et là tu vas lire sur ton multimètre, par exemple 4,2 mV...

Le bruit réel en sortie HP est environ la différence des deux, soit 1,7 mV...

Maintenant tu peux calculer le rapport signal/bruit de ton ampli :
- sa puissance étant de 3,5 W sur charge de 16 ohms, ça veut dire que sa tension efficace maxi est 7,5 V
- rapport S/B = 20log(7,5 / 0,0017) = 73 dB environ...

Avec les rhéostats installés et bien réglés tu devrais approcher les 85-90 dB de recul de bruit, c'est à dire moins de 0,4 mV de bruit

Francis

[Sushi]

Bonjour à tous,

Oui en effet, c'est pas top et à ce niveau ça s'entendra nettement !

Oui quand il n'y a pas de musique mais depuis toutes les modifs ça a diminué de moitié, c'est déjà beaucoup mieux mais...

Comme tu t'en doutes on doit pouvoir faire mieux et viser si ce n'est le 0mV, le silence. Je ne me rappelle pas comment sont chauffé tes tubes pilotes en Vac il me semble ? Rafraichit moi la mémoire svp ?

0 mV, je pense que ça relève du miracle mais si on y arrive c'est de suite le record guiness ! Oui les 6SN7 sont chauffés en Vac. Pas bien !

Tu as bien une prise secteur avec une borne de terre ? Si c'est le cas est-ce que le chauffage des tubes pilote et uniquement de ceux là y est référencé ?

Non aucun, je voulais mais Francis m'a dit de ne pas raccorder la ligne de masse à la terre parce que ça induirait encore plus de bruit vu que le transfo produit un peu de courant (selon l'humeur) (magnétostriction) mais il faudrait mettre la carcasse à la terre, ce que je compte faire !

A l'occasion un schéma sera bienvenu car on ne sais plus vraiment comment est câblé ton coco sans devoir relire depuis le début la filière.

Je n'ai jamais eu de schéma mais il semble que ce soit une copie conforme (sous alimentée) du 2A3 Sun Audio dont tu as fait un sujet sur le forum. Pour le câblage c'est ceci actuellement :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

À part le fil de masse partant du condo de tête enroulé autour de la HT partant à la résistance, qui est séparé et par direct du point milieu du TA.

[Sushi]

Bonjour Selkie_boy

Pas de panique, c’est tout à fait normal avant d’installer les rhéostat.

Aaaaaaaaah, merci, je me disais que tout ce travail et composants TOP classe pour pas atteindre le minimum.

Pour plus de finesse, améliorer la qualité sonore et protéger tes tubes en cas de faux contact dans le rhéostat tu peux mettre en parallèle deux résistances entre chaque extrémité du rhéostat comme ci dessous.

Donc entre le rhéostat et le socle 2A3 au lieu de connecter le rhéostat directement sur le socle, c'est bien ça ? J'ai deux 33 Ω 3 W Witrohm bobinées en place par socle, je peux utiliser celles-la en les intercalant entre socle et rhéostats ?

Pour les fusibles, j'ai pris slow blow céramique.

[Sushi]

Bonjour Francis,

Sushi, lorsque tu mesures le bruit résiduel en sortie d'ampli, ton multimètre t'affiche TOUT le bruit entre ses bornes, donc celui de l'ampli PLUS celui induit sur les cordons de mesure !
Ce dernier s'appelle "bruit de la mesure", et il convient de le soustraire...

Ah d'accord ! C'est vraiment un cours en accéléré, heureusement c'est l'hiver, ça refroidi le bocal !

Je vais bidouiller cette mise en place aux petits oignons. Je devrai bouger les cordons sur ~ 30 cm d'un côté à l'autre...

Avec les rhéostats installés et bien réglés tu devrais approcher les 85-90 dB de recul de bruit, c'est à dire moins de 0,4 mV de bruit

C'est pas terrible comme rapport S/N, non ? Enfin, je sais pas pour du tube...

UN ÉNORME MERCI À VOUS TOUS !!!

[francis ibre]

Sushi,

30 cm de déplacement, c'est trop !

Tu dois mesurer le bruit de la mesure d'un côté, puis mesurer le bruit de l'ampli en déplaçant les pointes de 2-3 cm pas plus...
Conseil :
- pointe noire sur borne de masse HP, tu mets la rouge en contact sur la noire : tu as le bruit de la mesure...
- pointe rouge sur la borne +HP : tu as le bruit de l'ampli+mesure... tu n'as bougé que la rouge, sur 3 cm...

Tu recommences toute la manip de l'autre côté.

S/B de –85 dB : avec des chauffages en continu stabilisé on peut faire un peu mieux...

Attention : ton ampli ne fait que 3,5 W !
Le même bruit de fond sur un ampli de 50 W donnerait un rapport signal/bruit de –97 dB !!!

D'autre part, avec ton chauffage 50 Hz tu as une "raie" spectrale dans le bruit de fond, et c'est cette raie qui fixe le niveau du bruit de fond mesuré.
Le "plancher" de bruit lui-même est plus bas, et c'est lui qui importe dans le haut-médium/aigu.

Un essai intéressant, c'est d'écouter le bruit de fond avec l'oreille collée au HP, et d'éteindre l'ampli : les bruits de chauffage et d'alimentation disparaissent, et il ne reste que le bruit propre au circuit, et les bruits induits sur les entrées et les cordons.
Bien sûr l'ampli ne fonctionne que quelques secondes comme ça (puisqu'il n'est plus alimenté) le temps que les condos se vident...
C'est souvent très instructif !

Francis

[Sushi]

Tu dois mesurer le bruit de la mesure d'un côté, puis mesurer le bruit de l'ampli en déplaçant les pointes de 2-3 cm pas plus...
Conseil :
- pointe noire sur borne de masse HP, tu mets la rouge en contact sur la noire : tu as le bruit de la mesure...
- pointe rouge sur la borne +HP : tu as le bruit de l'ampli+mesure... tu n'as bougé que la rouge, sur 3 cm...

Ah oui, d'accord ! Super, comme ça je n'ai que 12 mm de déplacement. Mes câbles HP sont vissés à des sucres en porcelaine (comme à l'âge de la porcelaine chinoise).

Attention : ton ampli ne fait que 3,5 W !
Le même bruit de fond sur un ampli de 50 W donnerait un rapport signal/bruit de –97 dB !!!

Ça sonne de suite plus sérieux mais combien y a t'il de SE à 50 W, la 845 et 2-3 autres ?

J'ai vu que Sun Audio clame 2.5 mV de résidu sur ces 2A3 SE, c'est déjà bien (sans rhéostats semble-t-il).

D'autre part, avec ton chauffage 50 Hz tu as une "raie" spectrale dans le bruit de fond, et c'est cette raie qui fixe le niveau du bruit de fond mesuré.
Le "plancher" de bruit lui-même est plus bas, et c'est lui qui importe dans le haut-médium/aigu.

À propos du 50 Hz, vous avez montré ces "modules" de chauffage continu, par la suite ce serait pas une bêtise de passer les 6SN7 en chauffage continu au lieu de l'alternatif actuel. Et ces modules coûtent 32€/pièce, quasiment rien !

Un essai intéressant, c'est d'écouter le bruit de fond avec l'oreille collée au HP, et d'éteindre l'ampli : les bruits de chauffage et d'alimentation disparaissent, et il ne reste que le bruit propre au circuit, et les bruits induits sur les entrées et les cordons.
Bien sûr l'ampli ne fonctionne que quelques secondes comme ça (puisqu'il n'est plus alimenté) le temps que les condos se vident...
C'est souvent très instructif !

Je le fais à chaque allumage (modif oblige) et il n'y a AUCUN bruit de circuit si ce n'est les filaments qui chauffent puis dès que la valve est en prête le bruit de fond arrive. Je vais le faire à l'extinction !

Juste pour dire, même si on me prend pour un gougou, cet ampli avec ces modifs et des tubes caca (2A3 sovtek & 6SN7 Tung Sol russes dont chaque 2ème est microphonique!) sonne comme un grand avec les Phy! Si je faisais une écoute à l'aveugle je suis sûr que beaucoup tomberaient des nues en voyant ce que c'est. Perso, je suis heureux avec ça, aux anges.

Merci beaucoup !

[tron_ic]

Bonjour Sushi,

Juste quelques remarques...

J'ai vu que Sun Audio clame 2.5 mV de résidu sur ces 2A3 SE, c'est déjà bien (sans rhéostats semble-t-il).

Pour ton info le Sun Audio à bel est bien des rhéostats sur les cathodes. Ces dernies sont disposé en interne ce qui ne facilite pas le réglage. Mais bon on peux considérer qu'en enlevant la plaque on y accède mais c'est tout sauf pratique. 

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

À propos du 50 Hz, vous avez montré ces "modules" de chauffage continu, par la suite ce serait pas une bêtise de passer les 6SN7 en chauffage continu au lieu de l'alternatif actuel. Et ces modules coûtent 32€/pièce, quasiment rien !

Oui c'est une bêtise ici et c'est même une idée à oublier car a elle seule elle ne fera pas la différence. Note qu'il y des convertisseurs AC/DC semblable chez nos amis asiatique qui coûtent 5 x moins cher. Mais bon inutile selon moi d'aller vers cette solution..

Est-ce que l'alimentation Ac des filaments 6sn7 et référencé au 0Vdc ? Si ce n'est pas le cas tu essaies (relie un des fils AC pilote au 0Vdc) et tu nous redis si le bruit baisse.

Salutations. Tony